tag:blogger.com,1999:blog-4540565357619274612024-03-13T20:52:49.433+01:00IL CAMPOVINATOIlcampovinatohttp://www.blogger.com/profile/06173806954182436571noreply@blogger.comBlogger47125tag:blogger.com,1999:blog-454056535761927461.post-21491723741469685932020-01-20T15:35:00.000+01:002020-01-20T15:35:36.103+01:00VIRUS<span style="font-size: large; text-align: justify;">E poi mi è capitato di bere questa cosa qui </span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimSVIpVdEj9EG3wnH7CHi8X_PfNsC4Svrp1WsqIH1VknU-nMEaLeWeS7RXAylYeymcueALOexcANpnXhdN93Z9MtmZvJ5GDrsIucF1C2aUqc4Scp1i5Wl3_ynHOAzFqlAsMw_aZTpvV6k/s1600/1365341356461.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimSVIpVdEj9EG3wnH7CHi8X_PfNsC4Svrp1WsqIH1VknU-nMEaLeWeS7RXAylYeymcueALOexcANpnXhdN93Z9MtmZvJ5GDrsIucF1C2aUqc4Scp1i5Wl3_ynHOAzFqlAsMw_aZTpvV6k/s320/1365341356461.jpg" width="240" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="font-size: large; text-align: justify;">e mi si è bruciato l'hardware del cervello perché il software </span><b style="font-size: x-large; text-align: justify;">Frizzante Dei Colli Trevigiani 280 slm</b><span style="font-size: large; text-align: justify;"> di </span><b style="font-size: x-large; text-align: justify;"><a href="http://www.velier.it/Catalogo/index_categorie?id_prod=1160">Costadilà</a> </b><span style="font-size: large; text-align: justify;">si presenta</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="font-size: large; text-align: justify;">come un innocuo Prosecco+Bianchetta+Verdiso rifermentato in bottiglia con 15 giorni di macerazione sulle bucce, mentre in realtà è una specie di </span><i style="font-size: x-large; text-align: justify;">Baco Del Millennio</i><span style="font-size: large; text-align: justify;"> che blocca tutto e sullo schermo appare solo la scritta: </span></div>
<span style="font-size: large; text-align: justify;"><br /></span>
<br />
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-large; text-align: justify;"><b> IO SONO 280 SLM E TU DEVI</b></span><br />
<span style="font-size: x-large; text-align: justify;"><b>BERE BERE BERE BERE BERE BERE BERE BERE BERE...</b></span></div>
<div style="text-align: left;">
<span style="font-size: x-large; text-align: justify;"><b><br /></b></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">e premo disperatamente ESC e tento un riavvio e niente, sono stato resettato, rimasticato, sputato, ripulito, candeggiato, riprogrammato e rilasciato a galleggiare in un vuoto pneumatico che assomiglia tanto alla pace dei sensi e non è oblio ma stupore continuo.</span><br />
<span style="font-size: large;">E così, pacificamente, mi stupisco quando è così difficile stupirsi, bevo (è questo virus nel corpo che me lo ordina) una cosa frizzante macerata sulle bucce (</span><span style="color: purple;">nota 1</span><span style="font-size: large;">) che sembra incrociare magicamente tensione acida, potenza di frutto e ampiezza olfattiva. Un Prosecco (?) che è meglio lasciar scaldare nel bicchiere, che più ti avvicini al fondo della bottiglia e più la consistenza pare aumentare. Una <strike>Prosecco</strike> Cosa Frizzante dalla schiena drittissima, dal carattere terrigno che entra in bocca e mixa CO2 e tannini e acidità e controlla il tutto col velo della dolcezza del frutto, che lascia percepire ogni singola componente e a la lega, che unisce gli opposti e li fa lavorare insieme.</span><br />
<span style="font-size: large;">Questo <i>Fizzy-Orange</i> è una bibita. Nel senso che io <i>Bibito e Bibito e Bibito </i>e non mi fermo più.</span><br />
<span style="font-size: large;">Attenti al contagio: <b>92/100</b>.</span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<span style="font-size: large;">P.S.: in una casella vicina nello scaffale degli assaggi, etichettabile, diciamo, come semplicemente <i>ultra</i></span><i style="font-size: x-large;">orange-Fizzy-Folk-Alternative</i><span style="font-size: large;">, è da mettere</span><span style="font-size: large;"> l'ultima sana/follia di <b>Alberto Carretti</b>/<b>Podere Pradarolo</b>, quel <b><a href="http://www.poderepradarolo.com/it/node/82">Vej Metodo Classico</a></b> che ha rotto ulteriormente i confini della mia fragile volontà tassonomica.</span><br />
<span style="font-size: large;">Ma questa è un'altra storia.</span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<span style="color: purple;">Nota 1</span><span style="font-size: large;">: è da notare come le categorie nel vino nella loro rassicurante litania Frizzante/Bianco/Rosato/Rosso/Dolce assomiglino sempre più a delle bolle di sapone, a una serie di insiemi A-B-C-D-E che collidono, <i>combuttano</i>, si mischiano, si meticciano. E' come guardare un mappamondo e veder</span><span style="font-size: large;">e i confini liquefarsi, le particolarità di ogni staterello che per osmosi passano in quello accanto. Metodologicamente u</span><span style="font-size: large;">n tentativo di catalogazione odierno dei vini ass</span><span style="font-size: large;">omiglia al melting-pot lessicale della sezione </span><b style="font-size: x-large;">Recensioni</b><span style="font-size: large;"> di una qualsiasi rivista di musica contemporanea dove l'incasellamento di un buon numero di dischi scivola dall'iperdescrittivismo al puro neologismo alla resa totale (cito a caso: </span><i style="font-size: x-large;">psycho-shoegaze; folktronica; industrial techno ambient pop; doom ambient-dub; </i><span style="font-size: large;">qualche volta, tristemente, </span><i style="font-size: x-large;">rock</i><span style="font-size: large;">).</span><span style="font-size: large;"> </span><br />
<span style="font-size: large;">Poi, certo, al ristorante capita ancora che qualcuno ti chieda: "Bianco o rosso?"</span></div>
<span style="font-size: large; text-align: justify;"><br /></span>
<span style="font-size: large; text-align: justify;"> </span>Ilcampovinatohttp://www.blogger.com/profile/06173806954182436571noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-454056535761927461.post-11703866224213625752014-03-18T10:39:00.001+01:002020-01-20T15:36:26.473+01:00PALINSESTO<span style="font-size: large;">Magari qualcuno se n'è accorto. </span><br />
<span style="font-size: large;">Magari no.</span><br />
<span style="font-size: large;">Ho iniziato a collaborare con degli amici. <b><a href="http://gliamicidelbar.blogspot.it/">Gli Amici Del Bar</a></b>. </span><br />
<span style="font-size: large;">In pratica, i miei post sono trasmigrati in quel portale/bar/collettivo/comune. </span><br />
<span style="font-size: large;">Ogni tanto, magari, tornerò a scrivere qualcosa qui. Magari no.</span><br />
<span style="font-size: large;">Intanto, ecco l'elenco dei post in costante aggiornamento:</span><br />
<span style="font-size: large;"><b>-<a href="http://gliamicidelbar.blogspot.it/2013/05/virus-di-eugenio-bucci.html">Virus</a></b></span><br />
<span style="font-size: large;"><b>-<a href="http://gliamicidelbar.blogspot.it/2013/06/se-niente-importa-perche-parliamo-di_14.html">Se niente importa, perché parliamo di vino naturale? (Parte 1)</a></b></span><br />
<span style="font-size: large;"><b>-<a href="http://gliamicidelbar.blogspot.it/2013/06/se-niente-importa-perche-parliamo-di.html">Se niente importa, perché parliamo di vino naturale? (Parte 2)</a></b></span><br />
<span style="font-size: large;"><b>-<a href="http://gliamicidelbar.blogspot.it/2013/07/bud-terence.html">Bud & Terence</a></b></span><br />
<span style="font-size: large;"><b>-<a href="http://gliamicidelbar.blogspot.it/2013/07/sete.html">Sete</a></b></span><br />
<span style="font-size: large;"><b>-<a href="http://gliamicidelbar.blogspot.it/2013/09/33-tuderi-2003-tutti-e-33.html">33 Tuderi 2003 tutti e 33 trotterellando</a></b></span><br />
<span style="font-size: large;"><b>-<a href="http://gliamicidelbar.blogspot.it/2013/09/dial-m-for-montepulciano-marche-galore.html">Dial 'M' for Montepulciano (Marche Galore)</a></b></span><br />
<span style="font-size: large;"><b>-<a href="http://gliamicidelbar.blogspot.it/2013/12/los-vinos-hermanos.html">Los Vinos Hermanos</a></b></span><br />
<span style="font-size: large;"><b>-<a href="http://gliamicidelbar.blogspot.it/2013/12/memorabilia-ad-2013_20.html">Memorabilia ad 2013</a></b></span><br />
<span style="font-size: large;"><b>-<a href="http://gliamicidelbar.blogspot.it/2014/02/method-man.html">Method man</a></b></span><br />
<span style="font-size: large;"><b>-<a href="http://gliamicidelbar.blogspot.it/2014/03/benito-e-pollock.html">Benito e Pollock</a></b></span><br />
<span style="font-size: large;"><b>-<a href="http://gliamicidelbar.blogspot.it/2014/04/zang-tumb-tafon.html">Zang Tumb Tafon</a></b></span><br />
<span style="font-size: large;"><b>-<a href="http://gliamicidelbar.blogspot.it/2014/05/punch-drunk-love.html">Punch-Drunk Love</a></b></span><br />
<span style="font-size: large;"><a href="http://gliamicidelbar.blogspot.it/2014/06/vino-per-deficienti-1.html"><b>-Vino Per Deficienti 1</b></a></span><br />
<span style="font-size: large;"><a href="http://gliamicidelbar.blogspot.it/2014/10/ghost-wines-bootleg-series-vol-1.html"><b>-Ghost-Wines (Bootleg Series, Vol. 1)</b></a></span><br />
<span style="font-size: large;"><b><a href="http://gliamicidelbar.blogspot.it/2014/12/fornovo-2014-avanti-al-centro-contro.html">-Fornovo 2014: avanti al centro contro gli opposti estremismi</a></b></span><br />
<span style="font-size: large;"><a href="http://gliamicidelbar.blogspot.it/2014/12/memorabilia-ad-2014.html"><b>-Memorabilia ad 2014</b></a></span><br />
<span style="font-size: large;"><u><b><a href="http://gliamicidelbar.blogspot.it/2015/02/dogma-15-i-frank.html">-Dogma 15</a></b></u></span><br />
<span style="font-size: large;"><u><a href="http://gliamicidelbar.blogspot.it/2015/05/quella-forse-cosa-buona.html">-Quella Forse Cosa Buona</a></u></span><br />
<br />Ilcampovinatohttp://www.blogger.com/profile/06173806954182436571noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-454056535761927461.post-30832660061476104682013-05-03T17:17:00.002+02:002013-05-14T11:49:38.445+02:00EUROPA 2013<br />
<span style="font-family: Courier New, Courier, monospace; font-size: large;">Ero lì che stavo editando e meditando su quel <i>Rave</i> continuo che sono stati Villa Favorita, Cerea, Sorgente del Vino (e, prossimamente, <b><a href="http://www.eventiesagre.it/Eventi_Enogastronomici/21096858_Albana+Dei.html">Albana Dei</a></b> e <b><a href="http://www.viniesapori.net/articolo/vini-ad-arte-2013-a-faenza-l-appuntamento-con-il-romagna-sangiovese-0205.html">Vini Ad Arte</a></b> e <b><a href="http://www.enodissidenze.org/">Enodissidenze</a></b>, tanto per dirne alcuni a cui parteciperò) e stavo letteralmente scrivendo come, andando per sommi capi e ragionando un po' con l'accetta, nel complesso degli <i>anta</i>-mila assaggi effettuati, in quel <i>Giochi Senza Frontiere</i> che passa dalla Spagna alla Slovenia alla Germania all'Austria alla Georgia alla Francia etc etc e che a volte appare più come un <i>Risiko</i> inkazzoso, stavo scrivendo di getto come nella finalissima dei miei pensieri Italia batte Francia 2 a 0.</span><br />
<span style="font-family: Courier New, Courier, monospace; font-size: large;">Questo perché nel vortice ebefrenico di quelle fiere, spesse volte i francesi erano vini affascinanti ma anche problematici (</span><span style="font-family: Courier New, Courier, monospace;"><span style="color: red;">nota 1</span><span style="font-size: large;">)</span></span><span style="font-family: Courier New, Courier, monospace; font-size: large;">, giocati molto sulle acidità e le ossidazioni oppure su legnosità scorbutiche. Con le dovute eccezioni, certo. Ogni tanto se ne incontrava uno veramente buono. Ma per uno buono ce n'erano il triplo tra gli italiani. Andavi da Collecapretta e poi da Dario Princic (signori, qualsiasi cosa produce quest'uomo, è un nettare) e poi da Le Coste (Litrozzo Bianco 2012 è ormai una sicurezza) e poi da Eugenio Rosi e poi da tutti i friulani e se potevi abbracciare una regione l'avresti fatto. E poi e poi.</span><br />
<span style="font-family: Courier New, Courier, monospace; font-size: large;">E poi i francesi e la mineralità e le acidità che spaccano il palato (credo sia spesso inteso come complimento) e ogni tanto uno buonissimo (beh si, gli Chenin e i Pineau d'Aunis di <b><a href="http://www.sarfati.it/vignaioli_robinot.html">Jean-Pierre Robinot</a></b> sono a prova di cretino).</span><br />
<span style="font-family: Courier New, Courier, monospace; font-size: large;">E a smontarmi il giocattolino che mi sono costruito, a battermi sulle spalle e a dirmi: "Ehi, ciccio, non è bello fare certe divisioni perché adesso siamo nel 2013 e siamo tutti europei e bla bla bla... Però intanto bevi questo e canta la Marsigliese con me."</span><br />
<span style="font-family: Courier New, Courier, monospace; font-size: large;"><br /></span>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtUvkByOWbMEr0dErzrF94dyowwtk-mRpJ4ttXwZrh9Jiv6258gvLawNxjh-iacMnFHA5cLe38QRKQnPdkzeDgzDz9MNh4av33fG_Xb7BHCE9Wj_N7MMVul18van63q3XkUz-JenNjWyo/s1600/PhotoGrid_1367588261053.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtUvkByOWbMEr0dErzrF94dyowwtk-mRpJ4ttXwZrh9Jiv6258gvLawNxjh-iacMnFHA5cLe38QRKQnPdkzeDgzDz9MNh4av33fG_Xb7BHCE9Wj_N7MMVul18van63q3XkUz-JenNjWyo/s320/PhotoGrid_1367588261053.jpg" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<span style="font-family: Courier New, Courier, monospace; font-size: large;">E ho cantato e mi sono, metaforicamente, inginocchiato di fronte al <b>Crozes Hermitage Foufoune 2011</b> de <b>Les Champs Libres</b>.</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<span style="font-family: Courier New, Courier, monospace; font-size: large;">Che è un progetto di <b>René-Jean Dard</b> (uno dei due <a href="http://ilcampovinato.blogspot.it/2010/09/nuovi-supereroi-dard-ribo.html">supereroi</a>)e <b>Hervé Souhaut</b> (l'uomo dietro il <b><a href="http://romaneaux.destezet.free.fr/index-e.htm">Domaine Romaneaux-Destezet</a></b>, e se trovate dei loro vini, fidatevi, fatene scorta).</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<span style="font-family: Courier New, Courier, monospace; font-size: large;">Questo Syrah al 100% è vinificato con uve di amici, colleghi della zona, secondo la filosofia dei due: niente diraspatura, lunga macerazione, veloce passaggio in botti vecchie e una leggera solfatura all'imbottigliamento.</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<span style="font-family: Courier New, Courier, monospace; font-size: large;">E tappo nero sintetico. E tappo che, appena stappato e imbevuto di vino, sembra una caramella ai frutti neri. Credo di avergli dato anche un morso.</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<span style="font-family: Courier New, Courier, monospace; font-size: large;">E il colore è una massa violacea, impenetrabile (inscalfibile quasi). Che esplode al naso in una delle ceste di frutta più appetitose mai capitate, un naso irrealmente definito eppure non costruito, niente mollezze e svasature. Un naso così dolce al primo atto dell'inspirazione e subito bilanciato dall'amarognolo alla fine. Un naso così superbo da temere per la bocca. Da temere che non ne sia all'altezza.</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<span style="font-family: Courier New, Courier, monospace; font-size: large;">Prendete la descrizione di sopra, fate un copia/incolla e sostituite <i>naso</i> con <i>bocca</i>. Identiche sensazioni. 11,5° che potrebbe essere un titolo messo a caso. Perché l'alcool è si quasi inavvertito ma veicola, rilassa e addolcisce la tannicità setosa. Un tatto non massiccio ma appagante. Davvero, appagante. Un <i>vin de soif</i> totale come non se ne fanno (quasi) in Italia. Ma se ne fanno in Europa.</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<span style="font-family: Courier New, Courier, monospace; font-size: large;"><b>95/100</b></span></div>
<span style="font-family: Courier New, Courier, monospace; font-size: large;"><br /></span>
<span style="color: red; font-family: Courier New, Courier, monospace;">Nota 1</span><span style="font-family: Courier New, Courier, monospace; font-size: large;">: un esempio sono i vini di <b><a href="http://www.sarfati.it/vignaioli_julien_labet.html">Domaine Labet</a></b>: ossidativi nelle intenzioni e, ancor più, nei fatti, vini che tendono agli sherry secchi, che giocano sull'acidità e il frutto spremuto ed estenuato, su consistenze minime; quindi tesi nel bicchiere e tesi nel cercare l'amante del genere, la persona che ami in particolare modo certe sensazioni. Affascinanti, quindi, nell'uscire dai parametri normali, alla ricerca di un equilibrio sul filo del rasoio. Affascinanti ma lontani da un'idea di godibilità sensoriale. </span>Ilcampovinatohttp://www.blogger.com/profile/06173806954182436571noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-454056535761927461.post-38953483835791730592013-03-25T20:06:00.000+01:002013-03-25T20:06:53.253+01:00CAMERA OSCURA<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2OnRnxXjP4anj4O1x_DTsEPrq9UFszQT3acQUCkvMd2_Ek5aF2zVCYy-VuIOuX2j3qcI3qbADZazCXl4P3M-EhfpyQZ3N9XDYMpFbXb8gQckPYb8Vg-7RuAetPYwHKturfPAifNAINas/s1600/Barrosu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2OnRnxXjP4anj4O1x_DTsEPrq9UFszQT3acQUCkvMd2_Ek5aF2zVCYy-VuIOuX2j3qcI3qbADZazCXl4P3M-EhfpyQZ3N9XDYMpFbXb8gQckPYb8Vg-7RuAetPYwHKturfPAifNAINas/s400/Barrosu.jpg" width="300" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: large;">Sto a <a href="http://www.gustonudo.net/">Gusto Nudo</a> e piove e in questo spazio autogestito che sembra a metà tra un casermone post-bombardamento e la Zion di Matrix (e 100 metri più in là c'è lo <i>sciccosissimo</i> <a href="http://www.marcelloleoni.it/ristorante.html">ristorante di Marcello Leoni</a> e davvero il mondo è tutto un Matrix) e fa un freddo riassumibile nella locuzione idiomatica <i>Da Cani </i>e sto vagolando pallido e assorto e confuso e felice e mi fermo da <b><a href="http://www.ilvinobuono.com/giovanni-montisci">Giovanni Montisci</a></b> e faccio "Ajò" e lui fa "Ajò".</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: large;">E mentre sull'Ipad del Montisci scorrono immagini dello scannamento di un maiale con relativo confronto dialettico con un signore emiliano sulle tecniche di lavorazione del porco (il che aggiunge ulteriori suggestioni alla <strike>location</strike> spazio/mattatoio/cybercittà), inizio a bere i suoi Cannonau e, particolare, il <b>Barrosu 2009</b> e se i pensieri fossero nuvolette dei fumetti in pop-up apparirebbe </span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjw9qe4TnJgFaeysvYeWMy4PvHweSGS9ZJY0hs2Qc3pLBfuX9UnlxEnHNtUSQN9MTXmr_rXtlgkqNvUooIzkEE-hD4vHzBJsuqAozL9vtkrTRzS_tDSPlteiV-BFXCbbChyphenhyphenpKFi5PVG9KE/s1600/download.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjw9qe4TnJgFaeysvYeWMy4PvHweSGS9ZJY0hs2Qc3pLBfuX9UnlxEnHNtUSQN9MTXmr_rXtlgkqNvUooIzkEE-hD4vHzBJsuqAozL9vtkrTRzS_tDSPlteiV-BFXCbbChyphenhyphenpKFi5PVG9KE/s1600/download.jpg" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: large;">decodificabile in un "</span><i style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: x-large;">Discreto ma sfaldato, sfibrato</i><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: large;">" e allora si va avanti e il freddo che da </span><i style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: x-large;">Da Cani</i><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: large;"> è, nel frattempo, passato a </span><i style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: x-large;">Da Bestia</i><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: large;"> formando nuvolette di condensa dalle bocche così ironicamente simili a nuvolette dei fumetti e c'è il Barrosu Riserva 2010 ed è come se la fotografia prendesse forma, divenisse meno sfuocata, è come stare nella camera oscura e assistere allo sviluppo di una foto e vedere come acquista consistenza nell'arco dei minuti, vedere l'immagine definirsi e delinearsi e tutto a un tratto "</span><i style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: x-large;">BUM!</i><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: large;">", eccola e l'effetto è</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7KodT9MEqEXPRlgvA1XqkUsY4d884SMR7VVzqaVA2Z817EKv_H7D4RUPGpFrmbMSLt1NU6_r6QgoSQcU8g64QtGi6xwAb6iicy7MGYP52uB0LR8baSlNoc1Bc3TZvSg3oeZ3Ha92Wmkc/s1600/download+(1).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7KodT9MEqEXPRlgvA1XqkUsY4d884SMR7VVzqaVA2Z817EKv_H7D4RUPGpFrmbMSLt1NU6_r6QgoSQcU8g64QtGi6xwAb6iicy7MGYP52uB0LR8baSlNoc1Bc3TZvSg3oeZ3Ha92Wmkc/s1600/download+(1).jpg" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: large;">ed è un mezzo capolavoro se non un capolavoro intero perché se lo riconosci (un capolavoro) lo devi dire anche solo a te stesso.</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;"><span style="font-size: large;">E la foto che racchiude un mondo eppure inquadra una stanza, che parte da una stanza (una singola vigna a Mamoiada) e ti apre una finestra verso il mondo e la finestra diventa un cannocchiale per vedere meglio il mondo, è il </span><b><span style="font-size: x-large;">Barrosu Riserva Franzisca 2010</span></b><span style="font-size: large;"> e Giovanni Montisci è il nostro </span><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Ghirri" style="font-size: x-large;">Luigi Ghirri</a><span style="font-size: large;"> o il nostro Morpheus della pillola d'oro.</span></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: large;">Ajò, Giovanni.</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: large;"><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: large;">P.S.: Ops, dimenticavo anche una prosaica descrizione del vino.</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: large;">Eccola qua.</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: large;">Colore non fitto (i sardi continuano a dire a noi testoni di continentali che il Cannonau non dà vini colorati), tendente al caramello, leggermente velato.</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: large;">Naso che chiude molti cerchi (l'oriente speziato e la terrosità di Panevino; la fragranza fruttosa di Gramenon; qualcosa di dolce sottospirito) e cambia nel tempo senza perdere saldezza.</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: large;">In bocca è come una rete a strascico a maglie strettissime, un rete che si apre e ti lascia assaporare tutto quello che ha raccolto, i suoi 16° che non bruciano (l'alcool a Mamoiada è di una qualità diversa dalla nostra?) ma addolciscono, la sua acidità che ti allunga la materia, il delicato amaro di tannini che ci-sono/non-ci-sono, e frutta e spezie che fanno festa nella tua bocca ma al centro della festa ci sei sempre TU.</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: large;">Un vino che ha potenza e complessità ed equilibrio.</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: large;">Onore alla manina (?) fatata di Giovanni Montisci: <b>94/100</b>.</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: large;"><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: large;"><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: large;"><br /></span></div>
<br />Ilcampovinatohttp://www.blogger.com/profile/06173806954182436571noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-454056535761927461.post-75704252425512694882013-03-13T16:33:00.000+01:002013-03-13T16:33:32.377+01:00MOLTO FORTE, INCREDIBILMENTE LONTANO (ovvero, quando non hai un buon titolo, rubalo)<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiigYkbXF0l8DaMbrlOt0VfbJmSp3RRaCGPUqhGSrmjjz8sHkhDpOCes-41J2C4zxAEvB8LF9ylKfnRqKXVtMedbUaykbqPySasIIS5J3aSHqI1R9VXa2Wrt_XcD56E5weUgGFJeMIbaZ4/s1600/Photo+1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiigYkbXF0l8DaMbrlOt0VfbJmSp3RRaCGPUqhGSrmjjz8sHkhDpOCes-41J2C4zxAEvB8LF9ylKfnRqKXVtMedbUaykbqPySasIIS5J3aSHqI1R9VXa2Wrt_XcD56E5weUgGFJeMIbaZ4/s400/Photo+1.jpg" width="360" /></a></div>
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<span style="font-size: large;"><br /><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">Buongiorno.</span></span><br />
<span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: large;">Perché siamo qui? Qual è il senso di tutto questo? Chi siamo noi? </span><br />
<span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: large;">Le grandi domande dell'umanità applicate alla <i>carboneria bloggettara</i>.</span><br />
<span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: large;">Domande a cui, vien da sé, non è possibile rispondere ma solo macerarsi in pseudo-risposte che generano altre domande e così via, una cavalcata selvaggia nei terreni paludosi dei dubbi e dei se e dei ma.</span><br />
<span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: large;">Vabbè. </span><br />
<span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: large;">Per favorire una più agevole lettura di questo post, avendo della discreta carne sul fuoco e non volendo procurare un'indigestione al lettore, sono stati inseriti dei chiari segni grafici (grassetto rosso) corrispondenti ai diversi settori tematici, cosicché ognuno può saltare bellamente da uno all'altro e/o andare direttamente al settore riguardante la degustazione di un vino (settore che, lo dico subito, è in fondo al post).</span><br />
<span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: large;">Eccola riassunta qui:</span><br />
<span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: large;">1- Riflessioni sparse su internet e la critica enologica;</span><br />
<span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: large;">2- Una piccola rubrica che verrà aggiornata periodicamente;</span><br />
<span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: large;">3- Scheda degustativa di un vino.</span><br />
<span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: large;">Cominciamo.</span><br />
<br />
<br />
<span style="color: red; font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: x-large;"><b>1-RIFLESSIONI SPARSE</b></span><br />
<span style="color: red; font-size: x-large;"><br /></span>
<span style="font-size: large;">La mia routine giornaliera riserva mediamente un paio d'ore davanti al PC. Ci scrivo, sfoglio le news, commento a voce alta le cose che mi piacciono e (più) quelle che non mi piacciono, guardo video, ascolto musica, faccio qualche solitario. E, soprattutto, leggo di vino. Blog, fanzine, siti, social<i>qualcosa</i> (poco Facebook, più Twitter, qualche foto su Instagram, Google+ quasi non pervenuto ma ci sta provando). Mi sono costruito il mio percorso, una rassegna stampa on-line fatta di alcuni punti fermi, di contenitori (cioè, i siti, blog, etc...) capaci di porsi, nella mia visione, con una certa autorità critica nei confronti del mondo del vino. Autorità che deriva da diversi fattori: serietà/affidabilità, un certo riscontro nella descrizione e valutazione che mi porti ad aver fiducia nei <i>consigli per gli assaggi </i>fidelizzandomi verso un degustatore</span><span style="font-size: large;">.</span><br />
<span style="font-size: large;">Fin qui i meccanismi di selezione segnano</span><span style="background-color: white; font-size: large;">, in maniera ampia, un passaggio cartaceo/digitale breve e indolore: se prima, ecco un macro-esempio, ci si metteva a cercare i 100/100 di Robert Parker (<i><a href="http://www.vinoalvino.org/blog/2008/05/brunellopoli-cosi-parlo-il-robert-parker-der-tufello.html">der Tufello</a></i> o meno) anche solo per poter poi dire che il sig. Parker era un misto tra un gran minchione e <b><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Dart_Fener">Dart Fener</a></b>, adesso cerco le <i>faccine sorridenti</i> (</span><span style="background-color: white;"><span style="font-size: large;">☻</span></span><span style="background-color: white; font-size: large;">) di mister X sui vari <i>social/blog</i>. E sono felice e, a tratti, malinconico. </span><br />
<span style="background-color: white;"><span style="font-size: large;">La svolta, il vero cambiamento sta altrove. Sono cose che si sanno: la Rete arriva subito sulla notizia e l'addenta; la Rete offre una malloppata di informazioni che manco un'enciclopedia; sulla Rete possiamo uscire dai canoni informativi usuali e paludati per costruirci ogni qualsivoglia idea su ogni qualsivoglia cosa; da una ricerca in Rete possiamo uscirne con la lucidità di una sbornia da Mescal e <i>grat-grat</i> sulla testa come a dire "Sono più confuso di prima". Oppure possiamo finalmente ritrovarci immersi nel tepore amniotico della sua <i><a href="http://antonietta.philo.unibo.it/blog/?p=825">rizomaticità</a></i>; sulla Rete trovi un tizio che ha aperto un blog e ha bevuto quel Grignolino fatto in 200 bottiglie che hai trovato per puro miracolo in un'enoteca-fantasma e puoi andare di chat o <i>instant messagging</i> o di </span></span><span style="background-color: white;"><span style="font-size: large;">☻ e chiedergli (al tizio) come diavolo è (il Grignolino); sulla Rete c'è un sacco di porno gratis.</span></span><br />
<span style="background-color: white;"><span style="font-size: large;">Perché Internet è anche un bambino affetto di <b><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Sindrome_da_deficit_di_attenzione_e_iperattivit%C3%A0">ADHD</a></b>, che smonta tutto quello che trova e poi lo butta in un angolo. Frulla (quasi) ogni principio di autorità, ride in faccia a chi non si presenta nel modo giusto (ad esempio certi giornalisti che si muovono con la grazia di un elefante in quella cristalleria che è internet). </span></span><br />
<span style="font-size: large;">Internet (non sempre ma spesso) è come un innaffiatore da bonsai in cui tutte le idee vengono atomizzate e spruzzate per poi riaddensarsi in una superficie scivolosa sperando che in qualche modo <i>gli faccia bene</i>. </span><br />
<span style="font-size: large;">Internet è anche (e quindi) un convegno, un dibattito pubblico senza moderatori in cui ognuno (conseguentemente) può dire quello che vuole e gli unici modi per farsi ascoltare un minimo sono o alzare la voce e/o fare gesti inconsulti, oppure essere cristallinamente chiaro e profondo, argomentare in forme e contenuti nel tentativo di farsi una reputazione.</span><br />
<span style="font-size: large;">La reputazione su internet ho l'impressione che vada per sottrazione.</span><br />
<span style="font-size: large;">Non ci sono molti modi per costruirsi una autorevolezza (concetto che in Rete tende a dilatarsi fino ad assumere le caratteristiche dell'apparizione della Madonna, non la cantante): bisogna assaggiare tanto, possibilmente alla cieca; bisogna adottare dei criteri di valutazione e questi criteri palesarli (</span><span style="color: purple;">nota 1</span><span style="font-size: large;">); bisogna tradurre le informazioni che sono nel tuo cervelletto e nelle tue papille in uno stile comprensibile e, possibilmente, bello; e bisogna mantenere una linea o spiegare perché e in che modo si sta cambiando linea.</span><br />
<br />
<span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: large;">E, certo, su internet bisogna essere brevi.</span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<span style="font-size: large;">Bisogna bere tanto. Lapalisse. E bisogna bere <i>bene</i>. Nel modo giusto. <i>Bene</i> che significa qualità non solo nel bicchiere ma in tutta una serie di atti. Ad esempio, ogni tanto (almeno ogni tanto) bere alla cieca, mischiare tipologie e zone, buttare nel carrozzone coperto bocce da 10 e 100 euri, farsi della sana palestra dove le etichette non contano ma ci sei solo tu e un liquido (e di miti e mitologie enologiche ne cadranno a vagonate) Costruirsi una ferrea </span><span style="font-size: large;">capacità tecnica di ascolto di un vino, ossia la corretta interpretazione del liquido in ogni sua componente (acidità, dolcezza, tannino, etc etc) che pare banale ma non lo è, che costituirà la base per comunicare con il resto del mondo quello che vogliamo sapere: "<i>Come diavolo è quel vino?</i>"</span><br />
<span style="font-size: large;">Ecco, la critica nell'era 2.0 tende a smontare il giocattolo, tende a togliersi ogni paludata divisa e a mettersi "un jeans e una maglietta" (<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Un_jeans_e_una_maglietta">cit.</a>) e a buttarla sull'emozione, sul <i>take it easy</i>, sul fatto che il vino è in fondo solo un alimento incartato di poesia, una bevanda certo benedetta dagli dei ma che deve solo renderci felici una sera a cena e si, vogliamo tutti essere felici a cena con un bel bicchiere di vino, ma ogni tanto mi manca qualcuno che rompa le balle e tiri fuori un po' di critica, anzi, Critica, e inizi a fare paragoni, a spiegare, a dare voti. Qualcuno che mi schiarisca di più le idee. Qualcuno che viva si il vino come alimento e piacere ma che non si senta da questo sollevato da compiti di giudizio, da una serrata e attenta catalogazione di ciò ha bevuto nella sua vita, uno il cui database sia costantemente aggiornato e decriptato (ossia, che sia intellegibile nei giudizi e dotato di stile) e donato alla pubblica utilità. Ogni tanto mi manca una <strike>guida</strike> Guida.</span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: large;">Mai pensavo che l'avrei detto.</span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<span style="color: purple;">Nota non messa tra le Note in fondo perché sta meglio qui</span>: <span style="font-size: large;">Un esempio di quello che è un tipo di degustazione 2.0 (ovvero, <i>Fuga Dal Giudizio</i>) può essere ritrovato nella breve ricostruzione di un evento immaginario ma che assomiglia a decine di eventi reali. Di solito succede questo: degli appassionati/blogger decidono di imbastire una degustazione a tema <i>Cippalippa</i> (Sangiovese o sud della Francia o <i>bollicine-in-ogni-sua-forma</i> o quello che volete voi) e, volendo, di intitolare tale degustazione <b style="font-style: italic;">#cippalippa </b>(in cui l'hashtag trasmette bene l'idea di degustazione dal basso, informale e appassionata); meritoriamente e instancabilmente ci si butta in un sacco di assaggi, di visite in cantina, di confronti coi produttori, di scremature dei prodotti (tutto questo processo è postato live sui social, specie Twitter che ben si sposa coi postaggi veloci e informativi); decidono data e <i>location</i> (qualcuno mi fulmini se uso ancora questo termine), fanno circolare gli inviti (tutto può essere molto aperto e libero oppure riservato agli effettivi invitati); molti blogger (sono loro, naturalmente, i primi soggetti ricercati e/o interessati) rispondono contenti, è una bella occasione per incontrarsi, bere e scambiarsi opinioni (Cristo santo, ogni tanto ci si dovrà vedere pure e bere insieme per capire chi è dall'altra parte della tastiera); l'evento ha luogo e pare con ottimi risultati; in tanti ne scrivono; e, nella pletora di complimenti e pacche sulle spalle, accade che uno scrive e ringrazia tutti e dice che però (c'è un però) i vini mica gli sono piaciuti tanto e spiega (molto velocemente in verità) <i>perché </i>non gli sono piaciuti e qualcuno interviene per dire che i gusti son gusti ma che forse certi giudizi <i>tranchant</i> mica vanno tanto bene e che lui, dopotutto, ha compreso poco della natura di quei vini e dell'Evento e della Natura in generale (probabilmente il sottotesto è "<i>Non capisci un cazzo di vino</i>") e che manco rispetta i produttori e il loro lavoro e che quella era solo una festa e non c'era bisogno di dare giudizi negativi, e l'altro gli risponde che la sua è solo un'opinione e poi giù di lì precisazioni e mezzi insulti che vanno dal leggero al pesante e si nasa un secondo sottotesto più confuso che, probabilmente, deriva da scazzi precedenti e antipatie ai limiti della riunione condominiale (e <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Il_condominio">il Condominio</a>, nel senso claustrofobico e sociale, è spesso la reale dimensione della frammentazione di interessi e di gruppi del web).</span><br />
<span style="font-size: large;">E in mezzo a discussioni sui concetti e i sistemi eco/bio/contadino/naturale/artigiano/industriale/nosolfito/noTav(ernello), si continua a pensare (cioè, io o qualunque disgraziato che passa di lì) "Vi prego, ma com'erano 'ste Cippalippa nel bicchiere?" e a chiedersi se il Cippalippa di Mr.X avesse davvero una volatile da trapanare il lobo frontale e se quella di Mr.Y fosse un </span><i style="font-size: x-large;">Dead Wine Walking </i><span style="font-size: large;">(=ossidata oltre ogni limite).</span><br />
<span style="font-size: large;">E toccherà comprarle tutte e farci le analisi. Senza berle. </span><span style="color: purple;">Fine Nota.</span><br />
<span style="color: purple;"><br /></span>
<span style="font-size: large;">E ogni tanto incontri qualche enologo che ti riporta nel lato scuro della forza (che magari è il lato grigio o biancastro) e assaggia con te dei vini che ti piacciono tanto, che ti <i>emozionano</i> (per inciso, che <i>continuano</i> ad emozionarti), e allora inizia a smontare tutto per davvero e parte con un elenco serrato dei difetti che vanno dalla volatile, al brett, al residuo zuccherino, all'ossidazione, all'evidente e puerile incapacità di vinificare <i>seriamente </i>e tu cerchi di ribattere che, in fondo, qualche imprecisione va perdonata quando si arriva a tali livelli di profondità, di ampiezza, a tali <i>sovversioni del gusto</i> (si, cerchi pure di usare dei paroloni per impressionare anche se non impressioni nessuno, ragazzino), finché non crolli e dici "Basta, pietà" e ti autoflagelli con uno di quei Traminer precisi precisi e lievitosi e tecnicamente ineccepibili e emotivamente quasi nulli (</span><span style="color: purple;">nota 2</span><span style="font-size: large;">).</span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<span style="font-size: large;">Ma, alla fine, cosa viene fuori da tutto questo bere come se non ci fosse un domani? Quali linee generali troviamo nell'ultimo anno di assaggi, considerato che siamo solo dei bruti assetati di vini</span><span style="font-size: large;"> e di emozioni?</span><br />
<span style="font-size: large;">Conferme, </span><span style="background-color: white; font-size: large;">scoperte, passi indietro. Qualcosa che va bene a tutti (?) e qualcosa solo per pochi, <i>per noi</i> (</span><span style="background-color: white; color: purple;">nota 3</span><span style="background-color: white; font-size: large;">). Anzi. Vado oltre la </span><span style="background-color: white; color: purple;">nota 3</span><span style="background-color: white; font-size: large;"> (rendendola di fatto quasi pleonastica) e dico che la media </span><span style="background-color: white; font-size: large;">complessiva dei vini delle cantine si alzata di un grado, si sta mettendo su esperienza in cantina e in campo, ergo vini migliori, a volte anche più precisi rimanendo caratterialmente forti, gustativamente sfaccettati. Si avvertono il peso delle uve (se ne avverton</span><span style="background-color: white; font-size: large;">o i sapori e le consistenze) e le mani lievi dei vignaioli. Si assaggia tanta roba buona e roba </span><span style="background-color: white; font-size: large;">che arriva al cuore e al palato. Siamo giunti (quasi) alla democratizzazione di certi sapori. Possiamo prendere un qualsiasi <i>Uomo Della Strada</i> e sbatterlo tra i banchetti di Agazzano o Bologna o Cerea ed essere (quasi) certi che si divertirà e non farà f</span><span style="background-color: white; font-size: large;">acce storte (quasi mai). Possiamo (quasi) smettere di tramandare la <i>Leggenda Delle Puzze e Volatili</i>. Siamo lì lì per dire che l'uomo nero non esiste più. </span><span style="background-color: white; font-size: large;">Che esiste il fascino e la precisione (così come la fascinazione e la noia) e sono due concetti che spesso possono coincidere e ognuno gli dia il peso che vuole. La viticultura artigianal/naturale/bioqualcosa ha fatto irruzione nel web (o forse solo nel nostro condominio di bevitori compulsivi), ha scoperchiato un patrimonio di sapori e odori e in tanti ci sono caduti dentro e ora vagano come Obelix alla ricerca di quella pozione. Un muro sta crollando (quasi) ed è ora di finirla di </span><span style="background-color: white; font-size: large;">mettere paletti e distinguo. Sgombriamo il campo, iniziamo il <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Terzo_tempo">3° tempo</a> e beviamoci tutti sopra. Il divertimento sta per cominciare.</span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<span style="color: red; font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: x-large;"><b>2- RUBRICA </b></span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<span style="font-size: large;">E qui mi viene in mente una rubrica che vorrei aprire, che forse aprirò. </span><br />
<span style="font-size: large;">Che sto aprendo.</span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;"><b><i><span style="font-family: Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif;">DIZIONARIO DEI LUOGHI COMUNI ENOICI</span>:</i></b></span><br />
<br />
<span style="font-size: large; font-weight: bold;"><i>I</i></span><i style="font-size: x-large; font-weight: bold;">nfanticidio: </i><span style="font-size: large;">solitamente associato a vini che ci incutono timore e/o non sappiamo giudicare e/o non vogliamo giudicare. Modo d'uso: </span><span style="font-size: large;">bere un vino, roteare gli occhi e scuotere il capo e affermare con faccia seria che è stato un infanticidio berlo a questa età (del vino o del bevitore). Poi attendere 15 anni prima di riberlo ancora (possibilmente segnando la data su Google Calendar).</span><br />
<span style="background-color: white; font-size: large;"><br /></span>
<span style="background-color: white; color: red; font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: x-large;"><b>3- SCHEDA DEGUSTATIVA (era ora)</b></span><br />
<span style="background-color: white; font-size: large;"><br /></span><span style="background-color: white; font-size: large;">Non ci giriamo attorno. E' così e basta. Se i vostri sensi non sono stati presi, schiacciati, brutalizzati e buttati nel cesso, lo capirete da soli. Questo è uno dei vini dell'anno, uno dei monumenti all'enologia etnea, siciliana, italiana, (ergo) mondiale. Un frutto di terra+mano italo/belga (e qui avrete già capito qualcosa)+anfora.</span><br />
<span style="background-color: white; font-size: large;"><br /></span>
<span style="background-color: white; font-size: large;"><b>CONTADINO 9 2011 </b>di <b>Frank Cornelissen</b>.</span><br />
<span style="background-color: white; font-size: large;"><br /></span>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEjkxJmMikoLzHWcTewMxc38SJs5k1zfqkvRv5NGXeEICJUA3aKaiNw0amnu4E-4k51UYXGEJB9uJc9KPZHnkyGNBjjwEH6eDVFHfXmhFDa_sr8vcEKKWhBjdSVyaiyQjUWvxN_JNeFBU/s1600/IMG_20130129_185156.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEjkxJmMikoLzHWcTewMxc38SJs5k1zfqkvRv5NGXeEICJUA3aKaiNw0amnu4E-4k51UYXGEJB9uJc9KPZHnkyGNBjjwEH6eDVFHfXmhFDa_sr8vcEKKWhBjdSVyaiyQjUWvxN_JNeFBU/s320/IMG_20130129_185156.jpg" width="240" /></a></div>
<span style="background-color: white; font-size: large;">Si è già parlato di lui in queste pagine (<a href="http://ilcampovinato.blogspot.it/2010/09/limmigrato.html">qui</a> e <a href="http://ilcampovinato.blogspot.it/2011/10/il-bello-e-la-bestia.html">qui</a>) ed è impossibile non riparlarne. Impossibile perché la schiettezza di questo vino è quasi imbarazzante. E' diretto, preciso, sincero; è l'amico o il conoscente o anche lo sconosciuto incontrato occasionalmente che ti dice le cose come stanno, senza giri di parola e senza aggressività, ti guarda negli occhi e, di colpo, ti chiarisce quel gran marasma che avevi dentro e ti indica la via da seguire, la <i>tua</i> via epperò una via che pare universale e naturale, ti scioglie i nodi del dubbio e ti dice: "Calmo, va tutto bene."</span><br />
<span style="background-color: white; font-size: large;"><b>Contadino 9</b> è un vino che dovrebbe girare col grado alcolico coperto tipo gratta-e-vinci, prima bevi poi tiri a indovinare poi scopri che sono 15° e poi riscopri (finalmente) che i gradi non sono mai un problema in sé ma sono un problema se percepiti (cioè se manca l'equilibrio).</span><br />
<span style="background-color: white; font-size: large;">Questo vino, questo mix di uve etnee bianche e nere, è rubino chiaro lampeggiante, è una cesta di frutta e spezie con la terra ancora attaccata, è dolce e rinfrescante e tuttotondo ma non scivoloso. </span><br />
<span style="background-color: white; font-size: large;">Questo vino ti rimane attaccato come una cozza anche il giorno dopo e quello dopo ancora.</span><br />
<span style="background-color: white; font-size: large;">Questo vino è un isolante contro i clamori del mondo cattivo e un amplificatore dei clamori benefici del proprio io. Questo vino è in simbiosi col Mondo e dentro quel Mondo ci sei anche te.</span><br />
<span style="background-color: white; font-size: large;">Questo vino è buono senza buonismi e rende più buoni.</span><br />
<span style="background-color: white; font-size: large;">Direttamente, precisamente, sinceramente: <b>95/100</b>.</span><br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<br />
<br />
<br />
<span style="color: purple;">Nota 1<span style="font-size: large;">:</span> </span><span style="font-size: large;">C</span><span style="font-size: large;">redo ancora che la semplicità del sistema </span><a href="http://www.lucamaroni.com/ita/download/il_metodo_ita.pdf" style="font-size: x-large;">maroniano</a><span style="font-size: large;"> sia valido, avendo cura di bilanciare secondo il proprio gusto i 3 parametri, magari toglierne anche uno, insomma, separando l'uomo Luca Maroni (e le sue attuali imbarazzanti guide) dal Metodo. E se qualcuno mi vuole insultare nei commenti sono pronto ad indossare metaforicamente i guantoni e a discuterne apertamente.</span><br />
<span style="color: purple;">Nota 2</span><span style="font-size: large;">: dico Traminer perché questo tipo di episodio mi è capitato diverse volte ma in particolare e reiteratamente con qualche enologo alto-atesino che, imperturbabilmente e metaforicamente, sembrava prendere a bacchettate nelle dita il responsabile del vino che aveva di fronte, solitamente iniziando con un "Zi, bvuono, però..."</span><br />
<span style="background-color: white;"><span style="color: purple;">Nota 3</span><span style="font-size: large;">: </span></span><span style="font-size: large;">cioè, ora più che mai quel "<i>per noi</i>" ha un significato, <i>per noi</i> che sta per <i>ognuno di noi</i> e sottintende come si sia vicini al grado zero della critica enologica, alla frantumazione dell'opinione, all'uccisione (simbolica) di tutti i santi e santini e santoni, della messa in discussione e relative crepe sulle statuarie figure autorevoli che così diventano un po' meno autorevoli (va bene Cernilli, però...; va bene Masnagh</span><span style="font-size: large;">etti, però...; va bene Slowine, però...); dell'opinione che così diventa qualcosa in mezzo, tra la quasi autorevolezza, tra la segnalazione e la pruriginosa curiosità ("Guarda quel blogger, dice che quel vino è buono... mah, assaggiamolo..."), argomenti da liquidare in qualche riga nei forum e ognuno dalla sua parte della barricata a darsi di gomito (</span><i style="font-size: x-large;">vinigrassi </i><span style="font-size: large;">contro </span><i style="font-size: x-large;">vinimagri</i><span style="font-size: large;">, acidità si o no, Piemonte contro il resto del mondo, Toscana contro il resto del mondo, Champagne e basta,...); e, al</span><span style="font-size: large;">la fine, X milioni di consumatori con X milioni di opinioni che da qualche parte si sfiorano.</span><br />
<span style="font-size: large;">E naturalmente il relativismo descritto qui è frutto di un particolare punto di vista, di un punto di osservazione che sarebbe completamente diverso se fossi, chessò, polacco o francese o americano e leggessi ancora le guide e ci credessi profondamente e andassi alla caccia di tutti i 100/100 di Parker; il che rende tutto discretamente ironico innescando un relativismo del relativismo del relativismo. </span></div>
Ilcampovinatohttp://www.blogger.com/profile/06173806954182436571noreply@blogger.com10tag:blogger.com,1999:blog-454056535761927461.post-83066152870724692702012-02-11T13:33:00.000+01:002012-02-11T13:33:07.978+01:00MOMPRACEM<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4P_3F8GBFbkoZL2V4NtmZ4gf6QgoDTbCvXKAeUCNR7BoVjUvmVDmiuE6PKdaW8USjC1ylzp79z8zJ2x46eKUxwsJJ9xtfx2UTk8-j349yVS0WjKxj_go89t223t3KqzCefg-fhSLobtM/s1600/Le-Tigri-di-Mompracem.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4P_3F8GBFbkoZL2V4NtmZ4gf6QgoDTbCvXKAeUCNR7BoVjUvmVDmiuE6PKdaW8USjC1ylzp79z8zJ2x46eKUxwsJJ9xtfx2UTk8-j349yVS0WjKxj_go89t223t3KqzCefg-fhSLobtM/s320/Le-Tigri-di-Mompracem.jpg" width="320" /></a></div>
<span style="font-size: large;">E' quasi inutile spiegare in cosa consista il concetto di </span><i style="font-size: x-large;">Fascino dell'Esotico</i><span style="font-size: large;"> (e di una sua sottoforma degradata che è riassumibile col detto "<i>L'erba del vicino è sempre la più verde</i>"), essendo questa fascinazione verso ciò che ci è lontano e sfumato (e, come dire, </span><i style="font-size: x-large;">tra/sognato</i><span style="font-size: large;">)</span><span style="font-size: large;">, un sentire comune, un richiamo verso luoghi cari al National Geographic della nostra mente. Luoghi reali o irreali.</span><br />
<span style="font-size: large;">Capita spesso di sognare questi luoghi e di scriverne come un qualsiasi <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Emilio_Salgari"><b>Salgari</b> </a>(il quale, si sa, descriveva <b>Mompracem</b> in mutande e ciabatte dal salotto di casa sua) e la cosa è ancor più accentuata quando si ha tra le mani un oggetto/feticcio che ti <i>linka</i> lì, tra le giungle sud-asiatiche o tra i cru della Francia verso quegli chateau o <i>garage</i> su cui si magnifica toccando lo schermo del proprio PC o un Atlante Mondiale Dei Vini.</span><br />
<span style="font-size: large;">E' quasi ridondante descrivere come ogni bottiglia, che sia un Carmenere cileno o un Pineau d'Aunis della Loira, rimandi alla velocità di un protone al CERN verso quelle terre, quella gente, scateni un misto di gioia e malinconia per tutti i vigneti non visitati e i viticoltori non abbracciati (anche una stretta di mano può bastare). Ma è proprio lì, in quell'oggetto/feticcio che è la bottiglia che, in qualche modo, avviene un contatto, il vetro diventa uno <i><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Stargate_(dispositivo)">Stargate</a></i> e pare di essere tutti più vicini e, alla fine della bottiglia, tutti più ubriachi e felici, pare di poter fare, di <i>avere</i> fatto il giro del mondo.</span><br />
<span style="font-size: large;">Eppoi c'è la realtà a portata di mano, i luoghi o le persone incontrate e visitate, a portata di poche ore o, addirittura, minuti, le cantine che diventano <i>famiglia</i> per te perché si aprono, ti accolgono, ti fanno toccare e assaggiare tutto e ti chiedono <i>veramente</i> cosa ne pensi, diventano <i>Cantine Aperte</i> 365 su 365 e quando si è fortunati ( e capita spesso, capita ovunque) e quando si è abbastanza lucidi e onesti da ammetterlo e da fregarsene delle scale di valore scritte su carta, questi luoghi diventano la tua <b>Mompracem</b> e ringrazi Dio di averne così vicini a casa. </span><br />
<span style="font-size: large;">Perché la sottile linea rossa che unisce i 3 vini di cui vi parlerò oggi è proprio questa: <i>l'esotico vs l'indigeno</i>.</span><br />
<span style="font-size: large;">L'esotico inteso anche come <i>immaginario</i>, che è il sistema di collegamento quasi perfetto tra realtà diversissime. E' il formarsi di stratificazioni attorno ad un concetto o un oggetto, uno qualsiasi. Come prendere la parola <b>India</b> e, pur non essendoci mai stati, iniziare a riempirla di ogni filmato, racconto, frammento di foto, e impastare il tutto per bene sino ad ottenere qualcosa. Reale, irreale, semi-reale. L'immaginario che sta così bene col vino. L'immaginario che è pappa e ciccia con parole come Bordeaux, terroir, Champagne (si, i francesi la fanno da padrona in questa cosa). E che spesso si distrae e dimentica quello che è vicino, tangibilmente a portata di mano. Oppure lo deforma e lo ingigantisce per una sorta di orgoglio territoriale (</span><span style="color: purple;">nota 1</span><span style="font-size: large;">). Ma una forza dell'immaginario è quella di ricrearsi quasi da solo i collegamenti tra l'esotico e il quotidiano, di crearsi, a volte, la propria Mompracem nel salotto di casa. E questo è ancor più vero col vino. </span><br />
<span style="font-size: large;">Un'unica controindicazione: fare attenzione a non doparlo (l'immaginario) con dosi massicce di immaginazione (</span><span style="color: purple;">nota 2</span><span style="font-size: large;">). Per il resto, facciamo volare la mente.</span><br />
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: large;">Il mio viaggio è iniziato con questo </span></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: large;">▼</span></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: large;">▼</span></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: large;">▼</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeUK9e_Ra92P-pu1zbxhahPI41TsssO1dbcL-BHCAh5xkQDurZ-_BIQe_5fK0Srf0THx0iYtItOpblPAkrfqlZaiTXcvXv-BGqag6pbZDzxqc4G1aoZCCcpibzOqTReTHUfAMZoelA2_M/s1600/Jadis+2008.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeUK9e_Ra92P-pu1zbxhahPI41TsssO1dbcL-BHCAh5xkQDurZ-_BIQe_5fK0Srf0THx0iYtItOpblPAkrfqlZaiTXcvXv-BGqag6pbZDzxqc4G1aoZCCcpibzOqTReTHUfAMZoelA2_M/s200/Jadis+2008.jpg" width="150" /></a></div>
<span style="font-size: large;">Che è il </span><b style="font-size: x-large;">Faugeres Cuvée Jadis 2008</b><span style="font-size: large;">. E la fa </span><b style="font-size: x-large;">Leon Barral</b><span style="font-size: large;"> che è un </span><i style="font-size: x-large;">pasdaran</i><span style="font-size: large;"> del vino naturale, lavora in Linguadoca e qui ci mette </span><b style="font-size: x-large;">Carignan</b><span style="font-size: large;"> e </span><b style="font-size: x-large;">Syrah</b><span style="font-size: large;"> e un po' di </span><b style="font-size: x-large;">Grenache</b><span style="font-size: large;">. Il fatto è che me ne parlò </span><b style="font-size: x-large;">Gian Marco Antonuzi</b><span style="font-size: large;"> de </span><b style="font-size: x-large;">Le Coste</b><span style="font-size: large;">. Ci aveva lavorato e stava per mettere la mano sul fornello giurando sulla qualità di quelle uve, sulla totale onestà produttiva del produttore, sulla straordinarietà di quel connubio. Andava assaggiato. E dall'annata 2005 ho iniziato a comprarlo. E la </span><b style="font-size: x-large;">2008</b><span style="font-size: large;"> fa il botto. Perché se l'inverno vi ha felpato i sensi e ficcato la testa sotto un metro di neve, questo vi riporterà ad una primavera perenne. Una primavera di frutti rossi, di fiori, di sottobosco. Un vino sudista, senza prepotenze alcoliche o durezze iper-legnose. Un vino nella categoria </span><i style="font-size: x-large;">Croccante</i><span style="font-size: large;">, dalla grande beva, cangiante per tutto il tempo della sua apertura senza virare all'ossidato. Un vino che mi ha ricordato il </span><a href="http://ilcampovinato.blogspot.com/2011/09/caro-diario.html" style="font-size: x-large;">Montepulciano d'Abruzzo 2008 di Pepe</a><span style="font-size: large;">. E che in altre annate mi aveva ricordato un altro vino, specie nell'annata (appunto) </span><b style="font-size: x-large;">2005</b><span style="font-size: large;"> che proprio sembravano parenti stretti. </span><br />
<span style="font-size: large;"></span><br />
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: large;">E quest'altro vino è la seconda tappa del viaggio che </span></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: large;">porta dritti dritti a qui </span></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: large;">▼</span></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: large;">▼</span></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: large;">▼</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkWu6wmdeV0CNy5xBwatansDedjT77XxCV8_VmkBxM1xJ3qzdEmpOlJYCiT46X4zxmwR-yX9yFdlxU4P_F3IrJSIiPwfrTK8nzFJSB5gqF3m51IZz1nJaVJ978V_ZLdK4sgl_sDptzRU0/s1600/C360_2012-02-10-15-55-43.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkWu6wmdeV0CNy5xBwatansDedjT77XxCV8_VmkBxM1xJ3qzdEmpOlJYCiT46X4zxmwR-yX9yFdlxU4P_F3IrJSIiPwfrTK8nzFJSB5gqF3m51IZz1nJaVJ978V_ZLdK4sgl_sDptzRU0/s200/C360_2012-02-10-15-55-43.jpg" width="120" /></a></div>
<b style="font-size: x-large;">SettePievi 2005</b><span style="font-size: large;"> di </span><b style="font-size: x-large;">Vigne Dei Boschi</b><span style="font-size: large;">. E lo fanno </span><b style="font-size: x-large;">Paolo e Katia Babini </b><span style="font-size: large;">a Brisighella e sono </span><i style="font-size: x-large;">naturali</i><span style="font-size: large;"> loro e i loro vini, e qui ci mettono soprattutto </span><b style="font-size: x-large;">Malbo</b><span style="font-size: large;"> e poi un po' di </span><b style="font-size: x-large;">Cabernet</b><span style="font-size: large;"> e </span><b style="font-size: x-large;">Merlot</b><span style="font-size: large;">. Grandi bianchisti (l'</span><b style="font-size: x-large;"><a href="http://ilcampovinato.blogspot.com/2011/03/lalbana-di-una-nuova-era-vigne-dei.html">Albana MonteRe</a> </b><span style="font-size: large;"> e il </span><b style="font-size: x-large;">Riesling 16 Anime</b><span style="font-size: large;"> e il </span><b style="font-size: x-large;">Sauvignon Borgo Casale</b><span style="font-size: large;">, concedetegli un assaggio), ma il </span><b style="font-size: x-large;">SettePievi</b><span style="font-size: large;"> è un vino del cuore. Un vino che con la </span><b style="font-size: x-large;">2003</b><span style="font-size: large;"> sballò i parametri del sottoscritto riguardo Romagna, Malbo, bio-qualcosa. Potenza e controllo. La </span><b style="font-size: x-large;">2005</b><span style="font-size: large;"> ha tutti i parametri spinti e coadiuvantisi: la consistenza che riempe la bocca, i tannini che amarizzano e irrobustiscono, l'alcool che addolcisce e riequilibria, il frutto maturo che accompagna. E note selvatiche e speziature e pura dinamica naso/bocca. Tutti i parametri che non si annullano ma giocano per la stessa squadra. Un vino da bottiglia finita, testa lucida, sguardo fiero verso la collina (brisighellese o languedociana che sia). </span><br />
<span style="font-size: large;">Così come un altro rosso dei <b>Babini </b>getta lo sguardo oltre la collina, verso la Toscana. Il Sangiovese, il <b>Poggio Tura</b>. Verso la Toscana perché, nel bene e nel male, è lo specchio naturale per chi produce Sangiovese (</span><span style="color: purple;">nota 3</span><span style="font-size: large;">). E questo ha portato da altre parti. Ad un rimbalzo tra zone.</span><br />
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: large;">Che è finito proprio qui</span></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: large;">▼</span></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: large;">▼</span></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: large;">▼</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLTB5seWtGvYloOo9y0rv7sCWZaC0AWK7YLFE-5pkAjdYGySuRGrw7whjQJLA3aEE24tlOKVMEsXbHUaDrNP3Wl40SLQ1g4Ech0vtHt7sY5dWjxfH8N4x1aXtQtwyKSsfxQwzpqNNBGv4/s1600/1328892202367.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLTB5seWtGvYloOo9y0rv7sCWZaC0AWK7YLFE-5pkAjdYGySuRGrw7whjQJLA3aEE24tlOKVMEsXbHUaDrNP3Wl40SLQ1g4Ech0vtHt7sY5dWjxfH8N4x1aXtQtwyKSsfxQwzpqNNBGv4/s320/1328892202367.png" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">Lo so. Sono due vini. Ma sono due facce della stessa medaglia. Uno è il <b>Sangiovese Superiore Riserva Monte Brullo 2007</b> di <b>Costa Archi</b>. L'altro è il <b>Fontalloro 2007</b> di <b>Felsina</b>. Due Sangiovese (d'accordo, Monte Brullo ha un 3% di Ancellotta). Due idee sul vitigno applicate a terre diverse. Il <b>Fontalloro</b> che è un <i>super-tuscan </i>"atipico", concettualmente più alla ricerca della formula per produrre un vino da invecchiamento (sentite le <a href="http://www.youtube.com/watch?v=5vxBdUNJCa0&feature=related">parole di <b>Mazzocolin</b></a>, il gestore di <b>Felsina</b>, su cosa vuole e può essere questo vino). Il <b>Monte Brullo</b> che, invece, si inserisce in un'idea di <i>super</i>. A casa <b>Costa Archi</b> l'enologo è <b>Gabriele Succi</b>, che è anche il proprietario, viticoltore, cantiniere, commercialista, designer. A <b>Felsina</b> l'enologo è <b>Franco Bernabei</b> che segue decine di aziende in Italia (in Romagna, ad es, <b>La Palazza</b>). Il <b>Montebrullo</b> è un vino<i> tanto</i>. E' un vino potente, estrattivo, coloratissimo. Ma non pensate male (tanto=troppo). Qui la materia è in equilibrio. La maturità totale dell'uva ha le spalle per reggere tutto, il legno, l'alcool, l'acidità. Qui il frutto trova una canalizzazione poderosa ma non bruciante. Qui i fattori terra+annata+Succi hanno portato ad un <i>blockbuster</i> che teme pochi confronti nel genere. Il <b>Fontalloro</b> è un vino scorbutico. Cupo e amaro all'apertura. C'è un frutto ai limiti della terziarizzazione, affumicato dal legno. Ci sono tannini raschianti su livelli di consistenza non massimi. Epperò c'è l'uva. C'è della materia che fatica ad emergere dalla durezza generale, che inizia ad esprimersi, ad addolcire il tutto, solo dopo qualche tempo. La decadenza generale, quei rimandi all'humus e alla frutta cotta, diventa un motivo di fascino. La decadenza come chiave interpretativa del vigneto, il concetto che la durezza porterà la longevità, su una presunta o reale necessità di fare il vino così se vuole durare nel tempo. E tutto bloccato ad un passo dall'immediatezza espressiva. E un'altra variazione sul tema <i>Sangiovese-In-Toscana</i>. E un altro viaggio da fare.</span></div>
<span style="font-size: large;"><br /></span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span><br />
<span style="color: purple;">Nota 1</span><span style="font-size: large;">: questo orgoglio per ciò che è prodotto nella propria terra, è un sentimento che nel 90% dei casi non si applica al settore enologico romagnolo. Cioè, i produttori vanno molto spesso fieri di quello che fanno e cercano di scrollarsi di dosso quell'<i>inferiority complex</i> verso Toscana o Piemonte e la loro forza comunicativa; quello che si percepisce è, invece, una corsa ad handicap nel pubblico <i>autoctono</i> pronto ad amplificare ogni difetto nei suoi romagnoli e magari a magnificare tali difetti in Barbere e Baroli. La Storia, nel vino è spesso legata al concetto di esotico.</span><br />
<span style="color: purple;">Nota 2</span><span style="font-size: large;">: c'è una sterminata casistica riguardante il potere della mente che soverchia il potere dei propri sensi, il legare i sentori di un vino al territorio di provenienza e alle sue genti (</span><span style="font-size: large;">come, ad esempio, il percepire lo iodio in vini provenienti da appezzamenti sul mare, o associare la forte tostatura di una barrique mischiata a forti acidità alla nota cupezza e ritrosia di certe popolazioni). E, ben inteso, non c'è nulla di male. </span><br />
<span style="color: purple;">Nota 3</span><span style="font-size: large;">: e</span><span style="font-size: large;"> non la <i>Super-Toscana</i> guarda <b>Babini</b>. Più verso Montalcino o esempi come Pergole Torte. Vini più naturalmente misurati, sempre nei limiti del liso. Alla ricerca di un equilibrio in un'uva difficile come il Sangiovese.</span></div>Ilcampovinatohttp://www.blogger.com/profile/06173806954182436571noreply@blogger.com41tag:blogger.com,1999:blog-454056535761927461.post-89916135288099628352012-02-01T12:18:00.001+01:002012-02-01T12:18:22.770+01:00RIEN NE VA PLUS: GRAMENON 2010<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEim3qUlmg_Hg9QC1uTFbdutQAM41ac-z-iORC_oygwMJ582mz_tQiA7t9xuXPFURJkzo06lDZebcQSrfROlq6x3Z2OQXmOXfIKy4GwIKJImWuS3wXqZgjGfQDUHoQ05y65gjBtkbsptdxY/s1600/IMG_20110314_211915.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEim3qUlmg_Hg9QC1uTFbdutQAM41ac-z-iORC_oygwMJ582mz_tQiA7t9xuXPFURJkzo06lDZebcQSrfROlq6x3Z2OQXmOXfIKy4GwIKJImWuS3wXqZgjGfQDUHoQ05y65gjBtkbsptdxY/s320/IMG_20110314_211915.jpg" width="240" /></a></div>
<span style="font-size: large;">Chissà. Nella schizofrenica insensatezza di questa vita il cui muoversi, a volte, appare quello di una pallina schizzata a folle velocità in un flipper cosmico, potrebbe anche accadere (</span><i style="font-size: x-large;">potrebbe</i><span style="font-size: large;">) che fra 10, 20 anni le cose tornino com'erano e, nello specifico, che i vini di </span><b style="font-size: x-large;">Domaine Gramenon</b><span style="font-size: large;"> tornino non dico ai livelli iperuranici delle cuvée </span><b style="font-size: x-large;">2004</b><span style="font-size: large;">, ma perlomeno alla sofisticata rotondità dei </span><b style="font-size: x-large;">2006</b><span style="font-size: large;"> o alla potenza turbo-fruttosa dei </span><b style="font-size: x-large;">2007</b><span style="font-size: large;">.</span><br />
<span style="font-size: large;">E invece mi ritrovo a contare col pallottoliere da una parte le bottiglie e dall'altra le annate che, a conti fatti, risultano essere</span><br />
<span style="font-size: large;"><b><i>3</i></b> </span><br />
<span style="font-size: large;">No, dico.</span><br />
<span style="font-size: large;"><b><i>Tre</i></b>.</span><br />
<span style="font-size: large;"><b>III</b>.</span><br />
<span style="font-size: large;">Ripeto, <b>3</b> annate che</span><span style="font-size: large;"> qualcosa nei vini di Madame </span><b style="font-size: x-large;">Michelle Aubery-Laurent</b><span style="font-size: large;"> non va.</span><br />
<span style="font-size: large;">Intendiamoci. Nulla di drammatico, non si tratta di un crollo verticale né una sorta di contraffazione stilistica, non di un passaggio dall'eccellente allo schifo. I vini sono ancora molto buoni, costano sempre il giusto (dai 15 euro de <b>La Sagesse</b> ai 32 de <b>La Mémé</b>, ben inteso se acquistati in enoteche francesi senza balzelli da importatore e l'e-commerce, in questo senso, aiuta): insomma, danno ancora la loro soddisfazione. </span><br />
<span style="font-size: large;">E' qualcosa di più sotterraneo, di qualcosa di legato alla cifra stilistica. Che poi tanto sotterranea non è (mi piace contraddirmi di riga in riga). E' qualcosa di simile ad uno smottamento del sapore. Hai due immagini della stessa area. Hai un prima e un dopo. Hai un confronto tra ciò che era e ciò che è. E' il "<i>Trova le differenze</i>" de La Settimana Enigmistica.</span><br />
<span style="font-size: large;">E per confrontare, partiamo dal prima (</span><span style="color: purple;">Nota 1</span><span style="font-size: large;">).</span><br />
<span style="font-size: large;">Il <b>Cotes-Du-Rhone La Mémé 2004</b>, la <b>Grenache</b> ceppo-centenaria passata al volo in legno e commercializzata nella primavera 2005, era un'estasi di rotondità e ciccia, un'esplosiva bottiglia floreal/fruttata con 0,0000 mollezze e tannini, come si dice, <i>setosi</i>, e virilizzanti (i tannini sono maschi?). Era un vino <i>vero</i> (finalmente un qualcosa che definiva il concetto, l'esempio fatto vino), pulito e <i>gourmande</i> e complesso (odori e sapori cangianti) e semplice (ogni elemento conteneva la spiegazione in se stesso e nulla da aggiungere). Era un incontro tra te e semplicemente l'uva. Era un vino che ti passava in bocca, ti lobotomizzava riguardo ogni esperienza passata, ti riformattava il cervello e poi se ne andava bello e tranquillo giù per la gola lasciandoti un enorme appetito e un "<i>Ancora, ancora!</i>" e una ricerca spasmodica del quantitativo necessario per un consumo giornaliero nei successivi 20 anni (</span><span style="color: purple;">Nota 2</span><span style="font-size: large;">).</span><br />
<span style="font-size: large;">Insomma, era un vino molto buono.</span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span><br />
<span style="font-size: large;"><b>La Mémé 2010</b> (ora <b>Vin De Table</b>) è meno buona. Molto meno buona. Perché, come nella <b>2009</b> (e, in parte, nella <b>2008</b>), almeno un paio di elementi sono andati sopra le righe. Prima di tutto la maturità percepita. Quell'equilibrio maturità/frutto si è rotto. La maturità ha scavallato un confine e si è portata verso il bruciato, verso la surmaturazione, verso quelle sensazioni da uva cotta e, di conseguenza, verso una dolcezza caramellosa (di sicuro non un fattore primario per la beva). In secondo luogo, il legno. Non preponderante, non massiccio. Ma c'è. Si avverte e incupisce il quadro generale. E fatica ad andare via. Qualcosa si pulisce col passare delle ore, si fonde maggiormente col frutto. Ma il suo timbro, per quanto alleggerito, non sparisce. E sotto questi due elementi (<i>sur</i>maturità e legno), i dominanti dello stile <b>Gramenon</b>, (florealità e <i>surplace</i>) rimangono invischiati, vengono annacquati e imbastarditi. Sono ancora lì ma resi grevi. Attendiamo i <b>2011</b>. Attendiamo la loro liberazione. Per ora, <b>89/100</b>.</span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span><br />
<span style="color: purple;">Nota 1</span><span style="font-size: large;">: tralasciando (o implicitando nei ragionamenti) la questione relativa ai cambiamenti intrinsechi del degustatore (io) e il suo invecchiamento e/o cambiamento di gusto e/o nostalgia verso vini che ne hanno segnato il percorso gustativo (come, appunto, i <b>2004</b> di <b>Gramenon</b>).</span><br />
<span style="color: purple;">Nota 2</span><span style="font-size: large;">: continuando negli imbarazzanti paragoni vino/donne (questo davvero un campo minato), era come fare sesso travolgente con miss <b>X</b> (mettete chi volete) che poi ringrazia e ti saluta e tu vorresti incatenarla da qualche parte e sposarla e costringerla a rimanere con te per sempre.</span></div>Ilcampovinatohttp://www.blogger.com/profile/06173806954182436571noreply@blogger.com14tag:blogger.com,1999:blog-454056535761927461.post-55095202667092331472012-01-24T18:57:00.000+01:002012-01-24T18:57:59.557+01:00RADIKON. 2005. (PIUTTOSTO). STANKO.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><a href="http://www.radikon.it/azienda"><b>Stanislao (Stanko) Radikon</b> </a>sta nel Collio. Dal 1980 fa vini. Dal 1995 ha smesso di usare prodotti chimici. Dal 1999 ha smesso di usare la solforosa in alcuni vini. Dal 2002 in tutti i vini. E' un capostipite delle lunghe macerazioni nei vini bianchi. Cioè, no, perché 'sta cosa la facevano già i nostri nonni. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><b>Stanko Radikon</b> nel 2009 fece una serata da <b><a href="http://ilcampovinato.blogspot.com/2010/11/le-grandi-domande-delluomo-moderno.html">Noè</a></b> a Faenza. Portò i suoi <b>2004</b>. Spiegò la sua filosofia produttiva. Parlò di macerazioni tentate fino ai 9 mesi per poi assestarsi sui 3/4. Parlò di solfiti, di formati di bottiglia (mezzo litro e litro per ottimizzare il contatto aria/vino), di plance di sughero (che diventano mini-tappi in quelle bottiglie a garanzia di maggiore qualità), di territorio. Schiantò la platea con un succo d'uva come l'<b>Oslavje</b> (l'uvaggio Pinot Grigio, Sauvignon, Chardonnay), abbagliò i presenti col <b>Jakot </b>(il Tocai o Friulano) e la <b>Ribolla Gialla</b>. Creò dipendenza in qualcuno.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><b>Stanko Radikon</b> è <a href="http://www.winestories.it/radikon/">questo</a> (lode ai video e ai siti ben fatti).</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">I vini di <b>Radikon</b> possono essere diverse cose. A volte buonissimi, altre volte interlocutori. Ogni annata col suo campione. Fino al <b>2004</b>. Dove tutto era buonissimo e dove l'<b>Oslavje</b> lo era di più. Un fuori categoria, uno straccia-etichette (bianco? macerato? friulano? No, <i>Vino</i>). Costringendo ad entrare sempre più nel bicchiere di questo <i><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Nereo_Rocco">Paròn</a></i> del vino, a cercare le altre annate, a tentare di ricostruirne il percorso.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">Poi l'annata successiva che tardava ad uscire. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><b>Stanko Radikon</b> che saltava <b><a href="http://www.viniveri.net/">VinoVinoVino 2011</a></b> per andare al Vinitaly.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">Un fugace assaggio del <b>Jakot 2005</b> che qualche perplessità ha lasciato perché discreto, ma discreto con <b>Radikon</b> non basta.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">E, alla fine, l'avvistamento, l'acquisto, l'apertura, la bevuta.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSlP3mvcwLt3wdLKWvL2nZJMMN-VvR4r_SmZ_Dt_DMBHIploHp3kIgJYc-yC6Y3R54kI4Y0j_OI8gyYgbkNr8Md9-VP2BJJ6lGQHOdTxkzmULo_xsxZKbnWB3Cq_6JwAkdWGHoKrpvufg/s1600/1327415468653.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSlP3mvcwLt3wdLKWvL2nZJMMN-VvR4r_SmZ_Dt_DMBHIploHp3kIgJYc-yC6Y3R54kI4Y0j_OI8gyYgbkNr8Md9-VP2BJJ6lGQHOdTxkzmULo_xsxZKbnWB3Cq_6JwAkdWGHoKrpvufg/s320/1327415468653.png" width="200" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><b>Oslavje 2005</b>: questo <i>orange</i> fino al midollo ha un inizio cupo. Fatica ad esprimere le sfumature olfattive abituali. Il ventaglio rimane chiuso, niente speziature o variazioni sul tema <i>uvosità</i>. Un naso dritto, vagamente plastico. Pungente e duro. Poi qualcosa cede, ma sono solo crepe nel tannico/acido. Questa resa austera (dritta, impalata, formale) si specchia nella bocca. Verticale. Asciutta. Fredda. Poca dolcezza a tamponare. Questa resa problematica solo alla fine, dopo qualche ora, tende a sciogliersi, a lasciar intravedere quella assolutezza che, sappiamo, i vini di <b>Radikon</b> possono dare. Lascia intravedere qualcosa. Ma, per il momento, è troppo poco. Per il momento nella <b>2005</b> è pieno inverno. Uno di quegli inverni del Carso. <i>Brrrrr...</i> e 83/100.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br /></span></div>Ilcampovinatohttp://www.blogger.com/profile/06173806954182436571noreply@blogger.com11tag:blogger.com,1999:blog-454056535761927461.post-30235176361355854442011-12-27T18:56:00.001+01:002012-01-12T17:40:16.225+01:00SCIOCCHEZZAIO (E DIZIONARIO DEI LUOGHI COMUNI)<div style="text-align: justify;">
<b><span style="font-size: x-large;">A</span></b><span style="font-size: large;">) E così passò un'altra </span><b style="font-size: x-large;"><a href="http://www.enologica.org/">Enologica</a></b><span style="font-size: large;">. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">La direzione comunica che il vino più buono della manifestazione faentina era il <b>Campiume 2007</b> di <b>Filippo Manetti</b> <i>nonostante</i> la volatile (<b>CB47</b>, per approfondimenti vedere a metà del punto <b>C</b>); che i <b>Lambruschi </b><i>spaccavano</i> (ed è una cosa positiva) e i Sorbara di <a href="http://cantinapaltrinieri.it/"><b>Paltrinieri</b> </a>sono proprio dei piccoli (?) sciampagne e i Grasparossa di <b><a href="http://www.fattoriamoretto.it/">Fattoria Moretto</a></b> delle spremute d'uva ma con gli attributi (<i>palle</i> pareva brutto); che <b><a href="http://costaarchi.wordpress.com/">Costa Archi</a></b> <i>rulez</i> (= slang americano che letteralmente significa <i>regna</i> e nello specifico si potrebbe tradurre con <i>E' il meglio</i>) e in cantina gli covano delle uova d'oro (= sangiovesi 2009 e 2010) e vorrei averla sotto casa per andarci ogni mattina in pigiama a bere; che i <b>Biologici di Brisighella</b> adesso si chiamano<b><a href="http://www.ilpratello.net/eventi-e-degustazioni/comunicato-stampa-bioviticultori.html"> Bioviticultori </a></b>e che gli piace vincere facile, basta mettere insieme 6 fuori-quota e sparare una serie di vini strepitosi; che si, i rossi puzzano e i bianchi hanno la volatile (<b>CB47</b>, vedasi sempre punto <b>C</b>), ma ne <b><a href="http://www.lastoppa.it/">La Stoppa</a></b> c'è tanto arrosto e poco fumo; che il <b>Sangiovese Sup. Ris. Michelangiolo 2008</b> di <b><a href="http://www.calonga.it/index.asp">Calonga</a></b> è un 88/100 quando mi era parso un 80/100 qualche settimana prima (ed era un voto alla qualità del legno più che dell'uva); che la stessa cosa è capitata col <b>Sangiovese Calisto 2008</b> di <b><a href="http://www.stefanoberti.it/">Stefano Berti</a></b>; che <b><a href="http://www.poderepradarolo.com/it">Podere Pradarolo</a></b> mi lascia senza parole perché troppo impegnato a sgargarozzarmi i vini (vedere sempre punto <b>C</b> ma in fondo); che l'impressione generale era quella di un <i>Armiamoci e partite</i>, di una grande <i>surplace</i> collettiva in attesa che qualcuno si lanciasse verso un qualche tipo di traguardo (e, di solito, sono quei pochi fortunati che se ne fregano di tutto e fanno quello che vogliono),di un'edizione, quindi, prudente e di produttori con un macigno sulle spalle e davanti un 2012 che, bene che vada, tanto finirà il mondo, un macigno fatto di congiuntura economica e confusione interpretativo/critica (Dimmi <i>Mercato</i>, vuoi meno legno? Più legno? Meno concentrazione, più concentrazione? Dimmi, <i>cosa diavolo vuoi</i>?); che è possibile mi sia perso e/o abbia omesso qualche grande vino ma ogni tentativo di passare la nottata tra gli stand è stata coercitivamente frustrata dal servizio d'ordine.</span></div>
<span style="font-size: large;"><br /></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<b><span style="font-size: x-large;">B</span></b><span style="font-size: large;">) Dialogo tra un </span><i style="font-size: x-large;"><b>Degustatore Maniacale</b></i><span style="font-size: large;"> e un </span><b style="font-size: x-large; font-style: italic;">Curatore Guida</b><span style="font-size: large;"> sul <i>Mi Piace/Non Mi Piace</i> e sul <i>Perché</i>.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i style="font-weight: bold;">Degustatore Maniacale</i>: "Quindi a te il vino <b>X</b> non piace?"</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i style="font-weight: bold;">Curatore Guida</i>: "No."</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i style="font-weight: bold;">D.M.</i>: "Ma è un vino straordinario. La concentrazione, l'equilibrio, l'espressività arom..."</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i style="font-weight: bold;">C.G.</i>: "Si, va bene. Ma non mi piace."</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i style="font-weight: bold;">D.M.</i>: "Perché? Trovi la nota aromatica troppo invadente? Il carattere quasi animalesco è, appunto, <i>troppo</i> animalesco? Preferisci prodotti più composti? Ancora più scomposti?"</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i style="font-weight: bold;">C.G.</i>: "Non. Mi. Piace."</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i style="font-weight: bold;">D.M.</i>: "Ma perché?"</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i style="font-weight: bold;">C.G.</i>: "..."</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i style="font-weight: bold;">D.M.</i>: "..."</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i style="font-weight: bold;">D.M.</i>: "Forse la tipologia non va bene? Il colore? L'acidità? Troppa? Troppo poca? L'etichetta?"</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i style="font-weight: bold;">C.G.</i>: "<i>No me gusta</i>, amico"</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i style="font-weight: bold;">D.M.</i>: "Ma andando nel dettaglio..."</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i style="font-weight: bold;">C.G.</i>: "..."</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i style="font-weight: bold;">D.M.</i>: "Una qualche spiegazione tecnica? Un qualche filo logico che mi faccia capire qualcosa? Una linea da seguire leggendoti?"</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i style="font-weight: bold;">C.G.</i>: "Non mi piace: pochi punti. Mi piace: tanti punti."</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i style="font-weight: bold;">D.M.</i>: "..."</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i style="font-weight: bold;">C.G.</i>: "A te piace?"</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i style="font-weight: bold;">D.M.</i>: "Si, e i motivi sono..."</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i style="font-weight: bold;">C.G.</i>: "Fatti la tua guida."</span></div>
<span style="font-size: large;"><br /></span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<b><span style="font-size: x-large;">C</span></b><span style="font-size: large;">) Il sito </span><i style="font-size: x-large;"><b><a href="http://www.andreascanzi.it/ilvinodeglialtri/">Il Vino Degli Altri</a></b></i><span style="font-size: large;"> è il diario degusta/riflessivo di </span><b style="font-size: x-large;">Andrea Scanzi</b><span style="font-size: large;">. Il 18 dicembre viene pubblicata la risposta di </span><b style="font-size: x-large;">Jonathan Nossiter</b><span style="font-size: large;"> (il signor </span><b style="font-size: x-large;"><i><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Mondovino">Mondovino</a></i></b><span style="font-size: large;">) ad un post precedente di </span><b style="font-size: x-large;">Scanzi</b><span style="font-size: large;"> sui vini naturali e i loro difetti (presunti e/o reali). </span><b style="font-size: x-large;">Nossiter</b><span style="font-size: large;"> risponde in vari punti. E ogni punto contiene sottotracce che indurrebbero ulteriori riflessioni. Eccone un paio:</span></div>
<b style="background-color: white;"><em style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br /></em></b><br />
<b style="background-color: white;"><em style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">Ma io sono felice – anzi mi sento fortunato – di accompagnare questo movimento…ma solo se non pago un prezzo troppo alto. Perché per me i vini naturali (come qualsiasi vino, con pochi eccezioni) dove il viticoltore chiede 40, 50 euro la bottiglia sono scandolosi; l’etica del vino naturale è un’etica non solo in relazione all’ambiente ma anche davanti alla disuguaglianza economica.</em></b><br />
<span style="font-size: large; text-align: justify;"><br /></span><br />
<span style="font-size: large; text-align: justify;">Appena letta ho avuto un cortocircuito mentale.</span><b style="font-size: x-large; text-align: justify;"> </b><span style="font-size: large; text-align: justify;">Come un sasso lanciato in uno stagno, mi sono messo a seguire i circoli di onde. Circoli su circoli.</span><br />
<span style="font-size: large; text-align: justify;">Come <b>Kurni </b>e <b>Casolanetti</b> e il suo volersi confrontare con il meglio dell'enologia mondiale (ipse dixit), coi vari Borgogna o Hermitage o Chateau Rayas che costano 3, 4, 5 volte tanto e se il prezzo lo fa il mercato, allora questo mercato bisognerà perlomeno seguirlo un minimo, il prezzo anche come ragione d'orgoglio e di posizionamento (senza dire di ciò che spende Casolanetti tra doppie barrique nuove ogni anno, nuovi impianti a densità <i>cinesi</i> etc etc e senza fare troppi conti in tasca a nessuno). </span><br />
<span style="font-size: large; text-align: justify;">Come i <b>Biologici</b> <b>di</b> <b>Brisighella</b> (cioè, i<b> Bioviticultori</b>) che nel loro costare 3 volte meno di <b>Kurni</b> (e 8 di<b> Kupra</b>) faticano a sfangarsela coi ristoratori locali e magari sono adorati in Giappone o in Danimarca, secondo quella strana regola del <i>Nemo Profeta In Patria</i> per cui più ci si allontana radialmente dal proprio paese d'origine, più si diradano i drammatici paletti mentali del tipo Romagna=Simpatia=Liscio=Sangiovese beverino=prezzi bassi (</span><span style="color: purple; text-align: justify;">nota 1</span><span style="font-size: large; text-align: justify;">).</span><br />
<span style="font-size: large; text-align: justify;">E lascio a voi tutti gli altri circuiti mentali sul rapporto vino/etica/ambiente/diseguaglianza economica.</span><br />
<em style="background-color: white; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><b><br /></b></em><br />
<em style="background-color: white; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><b>Anche i più reazionari degustatori dei grandi Bordeaux, impazziscono per il Cheval Blanc 1947…che ha dei livelli di acidità volatile tra i più alti mai notati nella storia dei bordolesi.</b></em><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br /></span><br />
<span style="font-size: large;">Qui ho sorriso (dentro, fuori ero una maschera di ghiaccio). Che mondo piccolo. Altro che 7 gradi separazione. Mi sono </span><a href="http://ilcampovinato.blogspot.com/2011/11/il-vino-e-vino-e-ha-da-puzza-forse.html" style="font-size: x-large;">autocitato </a><span style="font-size: large;">mentalmente cercando di avvicinare la distanza siderale tra le mie esperienze e una delle pietre filosofali dell'enologia mondiale (davvero, sono anni che sento storie su 'sto vino e le sue meravigliose doti e, diciamolo, la mitologia piace a tutti). Il </span><b style="font-size: x-large;">Cheval Blanc 1947</b><span style="font-size: large;">. Che ha la volatile alta. Quei 3 esseri umani che l'hanno assaggiato con una certa continuità lo confermano. E' lo sdoganamento finale. E' l'arma finale da usare in ogni discussione. Appena uno arriccia il naso e dice "Ma la volatile...", basterà pronunciare 3 magiche parole. </span><br />
<span style="font-size: large;"><b>Cheval</b>. <b>Blanc</b>. <b>1947</b>. Nome in codice: <b>CB47</b>.</span><br />
<span style="font-size: large;">Adesso rivendo il mio SUV e vedo di comprarne una boccia.</span><br />
<em style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><b><span style="background-color: white;"><br /></span></b></em><br />
<em style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><b><span style="background-color: white;">E nel vino naturale, le qualità e le caratteristiche sono molto ampie. Va da un classico, dritto Meursault o Macon biodinamico di Dominique Lafon all’estremo del più “normale” fino a uno </span><span style="background-color: yellow;">spumante Vej antico “270″(giorni sulle bucce) dell'emiliano Podere Pradarolo</span><span style="background-color: white;"> tra i più radicali. Capisco bene e accetto se il gusto di uno va verso Lafon e un altro più verso Pradarolo, anche se io ho piacere e imparo con entrambi.</span></b></em><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span><br />
<span style="font-size: large;">Il primo <i>orange</i> spumante. Ancora senza parole. Me lo sto sgargarozzando. <i>Que Viva Nossiter</i>.</span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span><br />
<b><span style="font-size: x-large;">D</span></b><span style="font-size: large;">) Scena: presentazione aziende biodinamiche e degustazione guidata. Protagonisti: presentatore (giovane, spigliato, collaboratore di guide), produttori, pubblico seduto davanti a 6 bicchieri. Introduzione. Il presentatore legge un passo dal libro di Rudolf Steiner sui principi biodinamici. Passano 10 minuti. Viene introdotto il primo viticoltore. Breve storia dell'azienda e del sistema di lavoro. Viene versato il primo vino. Il presentatore nasa. Il pubblico nasa. Il produttore nasa. Il presentatore dice che ci sente nell'ordine: il cardamomo; il pepe bianco macinato; i fiori di campo macerati; la pietra focaia grattata; un frutto che è qualcosa tra il mango e l'alchechengi e il </span><i style="font-size: x-large;">cucumis melo reticulatus</i><span style="font-size: large;"> sottilmente uniti da una vena acida e, allo stesso tempo, disuniti da uno spettro glicerinoso che ricorda la dolcezza saccaroide che è sempre nei nostri cuori.</span><br />
<span style="font-size: large;">Uno in fondo alla sala grida: "BASTA... Lasciatemi bere."</span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span><br />
<b><span style="font-size: x-large;">E</span></b><span style="font-size: large;">) Il più grande mensile di musica in Italia (</span><b style="font-size: x-large;">Blow Up</b><span style="font-size: large;">) ha deciso col numero 164 di gennaio 2012 di abolire i voti nelle recensioni. In Italia fu il primo ad usare sistematicamente un numero da 1 a 10 alla fine di ogni recensione, un numero che andava a condensare l'analisi di un disco, che costringeva il redattore spalle al muro, a schiacciare il frutto della sua disanima fino ad ottenere un succo tanto familiare e intellegibile. Un voto.</span><br />
<span style="font-size: large;">Le ragioni di questa scelta vengono spiegate nell'editoriale. Il direttore <b>Stefano Isidoro Bianchi</b> scrive di "<i>...una pratica</i> (ndr: quella del voto) <i>che sembra diventata per troppi l'unico motivo di interesse al fine di fagocitare ascolti sempre più distratti e frettolosi... A cosa servono le parole di recensione, (...) se poi il riassunto numerico ne vanifica, nella sua risolutezza, ogni sfumatura e ogni dettaglio?</i>" </span><br />
<span style="font-size: large;">E pur nella differenza di due forme/oggetti differenti (la <i><b>musica</b></i> e il <i><b>vino</b></i>; una forma eterea e quasi incomunicabile verbalmente, e un prodotto della terra e un oggetto concreto-ma-non-troppo; un'industria squassata dal <i>downloading</i> selvaggio e dal <i>peer-to-peer</i> e milionate di ascoltatori con miliardate di mp3 ascoltati distrattamente, e un mondo senza più guru e democraticamente ognuno a dire quello che gli passa per la testa e intanto cantine che nascono una al giorno e sgomitano per sopravvivere), le urgenze riportate da quelle parole in qualche modo sembrano incrociarsi con altre riflessioni della critica enologica. Il tanto discutere sull'impostazione della guida <b>Slow Food</b> e sul suo tentativo di sfumare sempre più l'importanza del voto puntando il più possibile le luci sulle schede descrittive (meglio, sul racconto delle cantine e dei viticoltori prima ancora che dei singoli vini). Dare un taglio all'ossessione del voto, alla riduzione di ogni parola in un numero. Basta coi 100/100, coi 3 bicchieri, coi 10/10, coi 20/20. Leggetevi le descrizioni, caproni. Entrate <i>dentro</i> la cosa. Ascoltate, assaggiate, giudicate. Ma senza numeri. Solo fiumi di parole. </span><br />
<span style="font-size: large;">Io che volevo solo uno di cui fidarmi che mi desse uno straccio d'un voto e una breve descrizione e che mi consigliasse cosa bere. </span><br />
<span style="font-size: large;">Mi auto-infliggo un 5-. </span><br />
<span style="font-size: large;">Anzi, <i>insufficiente meno</i>.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br /></span><br />
<span style="color: purple;">Nota 1</span><span style="font-size: large;">: con prezzo basso si intende qualcosa sotto i 5 euro (meglio se sotto i 3) e la cosa può assumere aspetti divertenti se detta da gente che gira con dei SUV da 80.000 euro, con i quali 80.000 euro (sempre senza fare i conti in tasca a nessuno) si potrebbero tranquillamente acquistare circa 8.000 bottiglie di un qualsiasi di questi produttori.</span></div>
<span style="font-size: large;"><br /></span><br />
<span style="font-size: large;"><b><br /></b></span><br />
<span style="background-color: white;"><b><em style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br /></em></b></span><br />
<span style="background-color: white;"><b><em style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br /></em></b></span>Ilcampovinatohttp://www.blogger.com/profile/06173806954182436571noreply@blogger.com13tag:blogger.com,1999:blog-454056535761927461.post-3459047076194379042011-11-10T17:15:00.001+01:002011-11-12T16:18:06.789+01:00IL VINO E' VINO E HA DA PUZZA'. FORSE.<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Il nostro caro <b>Gabriele Succi</b>, ovvero Mr. <b><a href="http://costaarchi.wordpress.com/">Costa Archi</a></b> e autore di vini definibili con una certa raffinatezza <i>con le palle</i>, uno che potrebbe andare in Toscana e menare (simbolicamente) il 90% dei loro super-qualcosa, nonché autore in compartecipazione con madrenatura del più grande Cabernet Sauvignon mai prodotto su queste terre di Romagna (il <a href="http://ilcampovinato.splinder.com/post/21341457/il-grado-della-crisi"><b>Prima Luce 2007</b></a>), in un commento nell'<a href="http://ilcampovinato.blogspot.com/2011/11/non-avvelenarsi-col-lambrusco.html#comments">ultimo post </a>in cui, insomma, l'analisi descrittiva dei sentori nel <b>Fontana Dei Boschi 2010 </b>di <b>Vittorio Graziano</b>rimandava sommariamente ad una visita in porcilaia, ha voluto mettere i puntini sulle i e piazzare distinguo e paletti tra <i>Natura</i> e <i>Puzza</i>.</span></div>
<div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">La puzza o tanfo o fetore o formazione-di-odori-poco-piacevoli (ci vorrebbe un chimico per definire esattamente l'empirica esperienza di un olezzo che intercettato dalle nostre narici viene rielaborato attraverso la nostra esperienza in qualche cosa di spiacevole) non è cosa buona né giusta. E' un difetto, nell'uomo (credo) e nel vino (quasi sicuro).</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Fin qui ci siamo.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Su come si sviluppino quegli odori che prendono a pugni (sempre simbolicamente) le narici, ci vorrebbe quel chimico di cui sopra e/o viticoltori che con queste cose ci vivono e convivono e hanno una più che vaga idea di come tentare di prevenirli e arginarli (</span><span class="Apple-style-span" style="color: purple;">nota 1</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">). Oppure ci si legge un bel trattato di enologia, possibilmente aggiornato dopo il 1950.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Resta perciò da stabilire dove sia il confine tra piacevole/spiacevole in chi il vino lo beve. Dove temo si andrà a sbattere la testa in quel vicolo cieco che è il <i>gusto personale</i>, una sorta di <i>rigor mortis</i> di ogni discussione.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Mettiamo, ad esempio, in campo un peso massimo del vino italiano: il <b>Barolo Monfortino 2004</b> di <b>Conterno</b>. Leggo qua e là tra guide e blog: <i>humus</i>, <i>erbe amare</i>, <i>terra</i>, <i>foxy</i> (o <i>animale</i>), <i>resina</i>, <i>tostatura</i>; e poi tannini e acidità a go-go. Una schioppettata nel palato, come dice <b>Giorgio Bocca</b>. Una descrizione che fatta ad un alieno in missione sulla terra potrebbe non risultare tanto gradevole. Poco rimando al frutto-uva. Eppure sono tutti descrittivi usati in accezione positiva, sono i motivi per cui <i>piace</i> il<b> Monfortino</b>. E' un vino che ci si aspetta sia così. Un vino lasciato anni nelle botti perché assuma tali caratteristiche. Un vino concepito non per piacevolezze immediate ma per sfidare il tempo (</span><span class="Apple-style-span" style="color: purple;">nota 2</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">). Un vino che per i suoi amanti diventa sacrilego associargli la parola <i>puzza</i>.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Ma qui siamo ad un grado diverso. Il <b>Monfortino</b> è frutto (ironica la scelta della parola) di una scelta produttiva, di una scelta quasi in grande scala riguardante una denominazione. Così come il <b>Brunello</b> e tutto quel sangiovese tenuto per anni nel legno. Qui si parla di evoluzione o, meglio, trasformazione del gusto del consumatore, di colui che ricerca una modifica nei sapori primari verso la decadenza, verso un impatto gustativo in grado di produrre emozioni. E a quelle ci si arriva anche attraverso i vari humus e stallatici e animaleschi odori (</span><span class="Apple-style-span" style="color: purple;">nota 3</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">). Sono odori che rimandano alla Natura, in decomposizione al massimo, ma sempre Natura è.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Ma la puzza nel vino ha altre forme e vie. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">L'<b>acidità volatile</b>, in primis. Quella che chiunque abbia fatto un corso di enologia, anche se ha dormito tutto il tempo nell'ultimo banco, sente al volo. La volatile (per gli amici) è l'acido acetico presente nel vino. E' il prodotto secondario della fermentazione alcolica e malolattica. Ecco cosa scrive <b>Tiziana Brocchi</b> in un testo d'agraria:</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="background-color: white; font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="background-color: white; font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;">E’ importante determinare l’acidità volatile del vino perché la quantità di acido acetico presente è indice dello stato di sanità dell’uva, di come procede la fermentazione e poi, in generale, dello stato di conservazione del vino.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="background-color: white; font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;">La sua (<i>ndr: dell'acido acetico</i>) quantità aumenta se le uve non sono sane (dunque lo si ritrova anche nel mosto, nel quale in situazioni normali non è presente), <b>se non si usano lieviti selezionati </b>(<i>ndr: ricordo che il testo è molto accademico</i>), se il vino è soggetto alla malattia dello spunto acetico, di cui è il prodotto principale, o ad altre alterazioni microbiologiche causate dai batteri eterolattici, di cui è il prodotto secondario, se si ha un’ossidazione dell’etanolo, dunque se il vino è eccessivamente a contatto con l’aria.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br /></span></div>
</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E la volatile irrita. Non fisicamente, filosoficamente. E' uno dei motivi per cui molti che assaggiano certi bianchi macerati, rimangono con lo sguardo vitreo. <b>Giulio Armani</b> (<a href="http://www.sorgentedelvino.it/articoli/naturalmente-vino--una-conversazione-con-giulio.htm">qui</a> c'è una stilla del suo pensiero) alla scorsa Enologica diceva, con quel tono da "<i>sarà la milionesima volta che lo ripeto"</i>, che per lui era un falso problema e che, insomma, per lui non rientrava nella sfera dei difetti o degli odori sgradevoli ("<i>Ma a voi non piace l'aceto?</i>"). Controllo delle temperature, lieviti selezionati etc etc: per lui (sottolineo, <i>per lui</i>) sono tentativi di cambiare le carte in tavola, di azzerare le differenze e produrre con lo stampino.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Siamo ancora in quel confine piacevole/spiacevole, siamo in quella terra di nessuno dove confluiscono esperienze personali, aspettative, pensieri e riflessioni che spesso si arrotolano su se stessi. Siamo nell'analisi grammaticale di una frase e rischiamo di perdere di vista il libro. Stiamo smontando e studiando un'inquadratura e intanto qualcuno chiede: "<i>Ma il film ti è piaciuto o no</i>?" E va tutto bene, andare in profondità nelle cose, smontare il giocattolo per capire come funziona, partire da <b>A</b> (la visione complessiva, il vino fatto e finito) per arrivare a <b>B</b> (come e perché ci si è arrivati). </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Ma sempre da <b>A</b> si deve partire. Perché da lì poi si parte per il giro del mondo, per una giostra infinita che non sai dove e in che condizioni ti porterà.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Come bere e godere per anni di Traminer o Sauvignon potentissimi e tecnicamente ineccepibili e poi imbattersi in un <b><a href="http://ilcampovinato.splinder.com/post/20826891/less-aesthetics-more-ethics">Alvas</a></b> e resettarsi il database e ascoltare come viene prodotto e avere l'impressione di un disco (cioè, tutto quello che ti avevano raccontato fino ad allora) mandato al contrario.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Come bere i 2007 di </span><b style="font-size: x-large;"><a href="http://ilcampovinato.splinder.com/post/22849347/tanto-di-nuovo-dal-fronte-orientale">Campiume</a></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"> e amarli e desiderare di possederli quasi carnalmente e non essere soli in questo amore e ascoltare chi ti dice che sono </span><i style="font-size: x-large;">troppo</i><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"> e poi hanno questa volatile... e davvero la volatile mi sembra una delle ultime cose da considerare rispetto al resto.</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2SnhaTsPwnXKNVmESpXhCb9ZV6v5lMO_lJsmtaf_zPw_5n5sbhveWNRSTs1ZSFZoT5XpaRBFcje70ygrkYmJhwd1EgZqgcoJSIrypY0lGpYmQ7hLUcqaSbm6R2Qhwvz7TAz1hDWNepPY/s1600/2011-07-28+19.53.48.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: justify;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2SnhaTsPwnXKNVmESpXhCb9ZV6v5lMO_lJsmtaf_zPw_5n5sbhveWNRSTs1ZSFZoT5XpaRBFcje70ygrkYmJhwd1EgZqgcoJSIrypY0lGpYmQ7hLUcqaSbm6R2Qhwvz7TAz1hDWNepPY/s200/2011-07-28+19.53.48.jpg" width="123" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Come ossessionarsi di bianchi macerati perché è il tuo corpo che te lo ordina e adorare bianchi non macerati ma tanto naturali (</span><i style="font-size: x-large;">integrali</i><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"> come chi ci lavora) come il </span><b style="font-size: x-large;">Riesling Ciarla 2009</b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"> di </span><b style="font-size: x-large;"><a href="http://www.fondosangiuseppe.it/home">Fondo San Giuseppe</a></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"> che pare di mangiare dell'uva matura e quel magico mix dolcezza/asprezza portati a magistrale equilibrio.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLwwGK6Oqwn_Kht23Rl_qvhSLfRSFcwL1nsckRJWfOW6xSdjk5FYXFwa16kf_rEhdVwJ0ngJxJiqGCeITRaOIiwnR97olDvRll0-cS6owqYbnho-4ciovWlBJIDL452IwF3pcwhR6zeog/s1600/IMAG0018.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLwwGK6Oqwn_Kht23Rl_qvhSLfRSFcwL1nsckRJWfOW6xSdjk5FYXFwa16kf_rEhdVwJ0ngJxJiqGCeITRaOIiwnR97olDvRll0-cS6owqYbnho-4ciovWlBJIDL452IwF3pcwhR6zeog/s200/IMAG0018.jpg" width="119" /></a><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Come degustare i premi degli altri e tentare di farseli propri e buttarsi sul <i>3bicchierato</i> <b>Sangiovese Riserva Redinoce 2008</b> di <b>Badia Di Zola</b> e sentire legno e frutta sintetica e acidità e glicerina che se ne vanno per i fatti loro e concentrarsi e farsi bastare il secondo bicchiere e ricordare come una <i>madeleine</i> che dovrebbe c'entrare l'uva e chiedersi dov'è e poi incrociare 20 metri più in là lo <b>Syrah E' Nir 2007</b> dell'<b><a href="http://www.agricolaguerra.it/it/vini.html">Agricola Guerra</a></b> e si, ha la volatile un po' alta e gli odori da fiera della vacca, e si, c'è anche tanta frutta e spezie e sembra il buon bombolone da 16,5 % di cui avevate bisogno, e si, altro che <i>medeleine</i>, viva il "<i>Bruto </i>ma Buono".</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<iframe allowfullscreen='allowfullscreen' webkitallowfullscreen='webkitallowfullscreen' mozallowfullscreen='mozallowfullscreen' width='320' height='266' src='https://www.youtube.com/embed/j-l-UJusvwQ?feature=player_embedded' frameborder='0'></iframe><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E siccome non c'è un bel niente da concludere né alcuna pretesa esaustiva ma, al massimo, la messa in moto di alcuni ragionamenti e riflessioni, ecco 3 cose che devo proprio ricordarmi prima di rimettere in moto dubbi e relativismi, 3 robe che devo mettere per iscritto perché il mio diario ha proprio uno spazio vuoto alla voce <i><b>Cose Da Fare</b></i>:</span></div>
<div>
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">1) Cercare</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; text-align: justify;"> il peso specifico dell'uva, percepirla nel vino. Un frutto denso, maturo, equilibrato che è costato fatica ed è stato rispettato il più possibile. Questo fa la differenza. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">2) Assaggiare tutto, ma proprio tutto quello che si può; a</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">scoltare tutti, ma proprio tutti; e decidere da soli.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">3) Ricordare che la grammatica (anche enologica) è importantissima ma sapere che le sgrammaticature, quando il testo (il vino) è talmente sincero e diretto e potente, inventano una nuova lingua che può essere maestosa e lirica e ancestrale.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Mi pare un buon inizio.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="color: purple;">Nota 1</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">: anche se poi spesso il vino se ne sbatte bellamente e segue percorsi tutti suoi e accadono fatti sempre più ascrivibili all'imponderabile <i>Teoria del Caos Enologico</i> come, ad esempio, vini cristallini e fruttati e precisi quasi fatti col compasso prodotti in cantine che sembrano una casa delle streghe ma con molte più ragnatele.</span></div>
<div>
<div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="color: purple;">Nota 2</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">: cosa renda possibile sfidare il tempo nel vino è altro paio di maniche. La formuletta <i>macerazioni lunghe+chili di tannini+acidità crepa-palato</i> era data quasi per sicura fino a qualche anno fa. Poi ci si è ripresi da questo sogno collettivo e magari può essere l'equilibrio e/o l'uva e/o il viticoltore (cioè, <i>cosa</i> intende produrre) o magari ottenere le grazie di Vishnu o una clamorosa botta di <strike>culo</strike> fortuna. O una misteriosa formula matematica custodita gelosamente e applicata da Parker per potersene venire fuori con frasi del tipo: "Raggiungerà la piena maturità tra 20 anni." Io intanto aspetto con impazienza il 2032 per telefonargli.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="color: purple;">Nota 3</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">: questa è famosa ma vale la pena ricordarla. Quella mente a 360° anarchica di Veronelli che trovò un sentore di sperma in un Krug con sommo incazzo del produttore e sommo stupore del Veronelli che mica voleva offendere né tantomeno criticare.</span></div>
</div>
</div>
</div>Ilcampovinatohttp://www.blogger.com/profile/06173806954182436571noreply@blogger.com16tag:blogger.com,1999:blog-454056535761927461.post-66675934730817520762011-11-08T15:21:00.000+01:002011-11-11T15:09:18.270+01:00NON AVVELENARSI COL LAMBRUSCO<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Poco tempo fa mi sono imbattuto (perché in rete <i>ci si imbatte</i>) in un blog di un giovane americano ex-sommelier in madrepatria che ora sta a Parigi (poveretto) e lavora nella moda, la quale moda in effetti non c'entra nulla col mondo del vino (è lui il primo ad ammetterlo), specie del vino naturale; epperò il <i>young american</i> si diverte a scrivere di wine-bar, ristoranti (se masticate l'inglese, leggetevi il divertente "<a href="http://notdrinkingpoison.blogspot.com/2011/10/worst-hospitality-in-solar-system.html"><i>La peggiore ospitalità del sistema solare</i></a>" dove allo stereotipo del ristoratore cafone francese viene data nuova linfa), scorrazzate in giro con gli amici a visitare vignerons.</span><br />
<div>
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Ah si. Il blog si chiama <a href="http://notdrinkingpoison.blogspot.com/" style="font-weight: bold;">Not Drinking Poison In Paris</a>, ossia <i>Non Bere Veleno a Parigi </i>(nome dalla cui chiave di lettura decisamente ironica ho figliato il titolo di questo post).</span></div>
<div>
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Recentemente <b>Aaron Ayscough </b>(che è come si chiama il tipo) è andato in Piemonte e si è sparato un sacco di aziende e ristoranti e wine-bar. E in <a href="http://notdrinkingpoison.blogspot.com/2011/10/ndp-in-piemonte-vinoteca-centro-storico.html">questo post</a> racconta come lui e i suoi amici si fossero fermati a bere qualcosa a Serralunga e in questa vinoteca si fossero imbattuti in un importatore di vini inglese il quale prima ha fatto una faccia tutta storta tipo avesse ingoiato urina anziché Arneis alle parole <i>vino naturale </i>(sottintendendo una qualche forma di allergia al concetto, il motivo non è dato saperlo), e poi si è intrattenuto sulla batteria di vini che gli passano per le mani nel suo mestiere (una batteria leccorniosa) la cui destinazione, e qui sta il bello, non sono i professionisti del settore (ristorazione, enoteche, etc), bensì i privati. Al che il nostro Aaron gli chiede come mai e il nostro importatore gli risponde papale papale e senza batter ciglio che i privati pagano e subito, i professionisti pagano in mooolto ritardo o non pagano affatto (</span><span class="Apple-style-span" style="background-color: white;"><span class="Apple-style-span" style="color: purple;">nota 1</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">). </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E una serie di cortocircuiti mentali si sono innescati nella mia testa. Tipo quante volte ho sentito produttori affermare che farsi pagare del vino equivale ad un'estenuante battuta di caccia unita alla tenuta mentale di un santone indiano unita alla tecnica di tortura della <i>Della Goccia</i> (ossia, insistere moderatamente con ferma e costante convinzione). O quante volte ho sentito ristoratori e/o enotecari sull'orlo di una crisi di nervi nel loro essere vaso di coccio tra affitti, tasse, regole ASL, finanza (quella in divisa), test alcolici, clienti latitanti e/o educati come un tronista in libera uscita. O quante volte ho fissato distese di bottiglie senza capo né coda, valanghe di vini acquistate in piena <i>età d'oro</i> la quale <i>età d'oro</i>, in realtà, stava decisamente tramutandosi in <i>età di letame</i>, cataste di Chianti e Super-Tuscan e Super-Sicilian e bianchi-bianchini-bianchetti oramai insmerciabili e tutti ammonticchiati sul groppone del/dei titolari passati dal frullatore di ogni rappresentante di zona e fuori (</span><span class="Apple-style-span" style="color: purple;">nota 2</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">).</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Tutto questo mi è venuto in mente mentre ero a cena in un posto che, da tanti punti di vista, è meritorio e la cui meritorietà deriva da svariati fattori come una buona cucina, una discreta politica dei prezzi, un titolare che cerca di dare un'impronta, di marcare le sue scelte attraverso una, nei limiti del possibile, ricerca sul campo, cosa avvertibile specialmente nella carta dei vini. Snella, con scelte di campo (spesso non le mie scelte, ma comunque scelte) e conoscenza di ciò che ha in casa. Cosa non banale. Il titolare, cioè, si porta a casa solo cose che ha assaggiato e che gli piacciono (okay, che all'80% gli piacciono e il 20% è commercio o <i>cose-che-si-debbono-avere</i>). Il titolare <i>muove</i> il vino, lo propone nel modo giusto, lo sbicchiera, </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">organizza degustazioni, </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">non applica ricarichi da beni super-lusso. E il titolare ha interesse (non maniacale) verso i vini naturali, ne ha diversi e, nel caso incontri un quasi mono-maniaco come me, li propone.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E qualche mese fa, dopo essermi sgargarozzato un discreto <b>Jakot 2005</b> di <b>Radikon</b> e un così-così <b>La Sagesse 2009</b> di<b> Gramenon </b>ed avendo ancora sete (diciamo così), il titolare ha detto che magari non c'entrava un cazzo ma gli era piaciuta tanto e secondo lui ci stava e, insomma, mi ha portato in tavola un</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br /></span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgF94Iwv7eaqLDP29jxfdkQT5sZAvm4i0AdP5vx7wDRy9GYWKttzMFTV9Hsi9q-aobTxH0LVePwOlkVLF6KYWFFdoOefglduJAiQaJonFIPZyiUiUhTUEGVVqt1iGiuyFieXwLOaujAp-Q/s1600/20111102_205159.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgF94Iwv7eaqLDP29jxfdkQT5sZAvm4i0AdP5vx7wDRy9GYWKttzMFTV9Hsi9q-aobTxH0LVePwOlkVLF6KYWFFdoOefglduJAiQaJonFIPZyiUiUhTUEGVVqt1iGiuyFieXwLOaujAp-Q/s200/20111102_205159.jpg" width="150" /></a></div>
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br /></span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Fontana Dei Boschi 2010</b> di <b>Vittorio Graziano</b>.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Ora. I vini di Vittorio Graziano li avevo sentiti (okay, in fretta, una media di 1 minuto a vino) a Villa Favorita e (okay, c'era caos e gente che spingeva e almeno altri 30 assaggi prima di lui) e mi erano piaciuti dal poco al molto poco. Sgraziati, affilati come lame. Difficili, forse la peggior cosa da dire in faccia ad un vino. Poi leggiucchio in giro e 'sto Graziano piace a tanti, piace il personaggio (la definizione è molto generica, me ne rendo conto) e piacciono i vini. Specie questo <b>Lambrusco Grasparossa</b> rifermentato in bottiglia. E così lo bevo quella sera. Ne compro una e me lo bevo a casa. E lo ribevo qualche sera fa. Tanto per farmene un'idea più precisa. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">L'impostazione fondamentale è la stessa in tutte e tre le bottiglie. Scuro, scurissimo, appena violaceo al bordo. Volatile all'apertura che poi vola via. Odori animali, bestiali, foxy a go-go. Frutti scuri, ombrosi, affumicati. Da far svenire Luca Maroni. Bocca densa, lattiginosa. E bocca in divenire, nel senso che dalle incertezze acido/tanniche di qualche mese fa, si è passati ora ad un maggior equilibrio. Quel senso di possente animalità, di anarchia gustativa, trovano una maggior compensazione nella dolcezza e nelle note di terziarizzazione che paiono ricoprirne il midollo acido/tannico e togliere virulenza alla carbonica. Vino <i>contadino</i> nei difetti e nei pregi, variazione sul tema Lambrusco fascinosa e spiazzante. Un <b>82/100 </b>delle prime bottiglie che ad oggi sale ad<b> 85</b> nel mio Nasdaq personale e che varrà la pena riquotare ASAP (=As Soon As Possible, prima possibile).</span><br />
<div>
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br /></span><br />
<span class="Apple-style-span" style="color: purple;">Nota 1</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">: Certo, bisogna stare in una città anglofona di circa 10 milioni di abitanti per fare il ganzo (o per tirarsela a mo' di ganzo) e fare il pusher di vino di qualità. Probabile che la cosa cambi a Bologna o Treviso o semplicemente in Italia.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="color: purple;">Nota 2</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">: A volte è semplice capire quando la corda (della borsa e non solo) s'è rotta. Ad esempio, c'è il ristorante con la carta grossa come una Treccani la cui annata più recente è un 2000 e la sfilza, sempre per esempio, dei Barolo è tutta piantata al 1995 e pare di sentire il ristoratore quel giorno nel lontano 1999 dire: "Adesso basta", e pregare che un giorno riuscirà a finire tutta quella roba e ricominciare da capo un'altra vita con un'altra testa. </span></div>
</div>Ilcampovinatohttp://www.blogger.com/profile/06173806954182436571noreply@blogger.com21tag:blogger.com,1999:blog-454056535761927461.post-69506063464798321912011-10-04T20:01:00.000+02:002011-10-04T20:01:31.636+02:00IL BELLO E LA BESTIA<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><i>Ovvero, di come 2 assaggi possano risultare emblematici e rappresentare il vino nelle sue sfaccettature oserei dire "ideologiche" laddove le ideologie sono morte e anche il Paese non si sente tanto bene (per non dire del Paese o Paesone del vino) e dappertutto si avverte un senso di caos e/o frullato e/o spezzatino (appunto) ideologico/critico essendo il Re morto e il Papa indisposto e per formulare una qualsivoglia opinione su cosa deve essere il vino bastano un cavo orale e un dito opponibile necessario per impugnare un bicchiere e digitare su una tastiera.</i></span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><i>Grazie.</i></span><br />
<div style="text-align: center;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Signori, la Bestia.</b></span></div>
<div style="text-align: center;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEir7rNZ5BzuOfuEfK1Jf6TynNueykZ7F_k08ttzoM9oXV2nDbJ_Ez4o4bI-uQzkQGzsj6Gncyu6UcqcgPygl4_nRFa1My4i-SRtnPtuJ5hY_A-1WJT2PJXETLVFySTQE92SwRmnN5efeCw/s1600/FxCam_1315592922809.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEir7rNZ5BzuOfuEfK1Jf6TynNueykZ7F_k08ttzoM9oXV2nDbJ_Ez4o4bI-uQzkQGzsj6Gncyu6UcqcgPygl4_nRFa1My4i-SRtnPtuJ5hY_A-1WJT2PJXETLVFySTQE92SwRmnN5efeCw/s320/FxCam_1315592922809.jpg" width="213" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Montepulciano d'Abruzzo Harimann 2002 </b>(<b>Pasetti</b>)</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Curioso. E' stata una delle ultime illuminazioni <i>maroniane</i>, di quando del Luca ci si poteva fidare se sparava un votone (o giù di lì). Chessò, le strepitose annate <b>2000</b> e <b>2001</b> con dei 33 in consistenza solo perché 33 era il massimo. La <b>2005</b> che prende 96/100. Il punto di contatto tra solido e liquido. Frutto/uva raddensato sino a diventare un inchiostro oleoso. La vertigine della sua consistenza che scavalcava il legno (tanto e, si, era/è un vino-legno) portandoci dalle parti della distensione. Poco di rigido, tanto di cremoso e suadente. Un mastodonte <i>kurnesco</i>, solo in un quadro più austero. E un vino che da qualche anno non bevevo e qualche anno, nel campo della degustazione, significa rinascere e morire un paio di volte. E quindi tanta curiosità nel capire se, essendo io andato da una certa parte, il buon Harimann mi avesse seguito (o viceversa); se parlassimo ancora lo stesso linguaggio o prevalesse l'effetto <i>riunione-ex-compagni-di-scuola</i> e quella scia amara. Insomma, era un grande ricordo da riallineare con il presente. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Ciao, come stai, quanto tempo, e alla fine il <i>rendez-vous</i> è andato. E ce la siamo sfangata bene. Anche con una <b>2002</b>, annata orrenda pure nel solatio Abruzzo. Snocciolando qualche dato, l'<b>Harimann</b> è un Montepulciano a raccolta leggermente tardiva (solitamente inizio novembre), fatto fermentare 25/30 giorni e poi messo in barrique per 24 mesi. Sta sempre sui 15,5% e costa 35 euro in enoteca. Quindi è un vino<i> tanto</i>, in tutti i sensi. Come è tanta la roba che arriva alla bocca, scatta l'effetto masticazione compulsiva. I primi minuti, bocca e naso viaggiano alla pari: una coperta di legno calata sul frutto, accenni di ossidazione. Eppoi la frutta inizia ad infilarsi, a scalzare le rigidezze e a farsi percepire in tutta la sua maturità. Il monolite ti attraversa il cavo orale. Impatto. Speziatura, tannini tanti ma non ruvidi, glicerina. Se lo scavallamento di un vino verso l'eccellenza è dato dal suo porsi naturalmente, dal suo poggiarsi sulla qualità della materia prima col minimo di interferenze, qui siamo dalle parti giuste. Qui si pesa l'uva, si perdona quel rovere eccedente, si gusta la sorsata senza dolcezze o alcool scomposti. Qui si può ragionare sui dettagli dell'annata, su un principio di ossidazione più o meno avvertibile, su dove la 2000 e 2001 erano superiori. Ma non sulla qualità assoluta di un simile progetto sul Montepulciano. <b>90/100</b>.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br /></span><br />
<div style="text-align: center;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Signore, la Bella.</b></span></div>
<div style="text-align: center;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b><br /></b></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEju4ZBE1Xb-VS1WaDIUTEZkDck_8S2YOpbXAtBvywfWQAeCbaUSa1JfXzmrZAq493FIdy_DeceJozs53d8AodZYvDvyNFTsWBMRV_Hg6TV4sm4D9CDgRxmES1C4EsmTUOFMCiJ1dmdwFJA/s1600/FxCam_1316111966204.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEju4ZBE1Xb-VS1WaDIUTEZkDck_8S2YOpbXAtBvywfWQAeCbaUSa1JfXzmrZAq493FIdy_DeceJozs53d8AodZYvDvyNFTsWBMRV_Hg6TV4sm4D9CDgRxmES1C4EsmTUOFMCiJ1dmdwFJA/s320/FxCam_1316111966204.jpg" width="213" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Munjebel 7 Bianco </b>(<b>Frank Cornelissen</b>)</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Okay. Siete in un cinema, si spengono le luci, partono i titoli di testa. Fin qui tutto bene. Inizia. Passano 5 minuti, non ci capite un cazzo. Passano 10 minuti, ci capite ancora meno. Dopo mezz'ora nella vostra testa ci sono una serie di immagini certamente potenti che però vi fanno sentire come un bambino deficiente di fronte ad un puzzle di 1000 tessere. Avete tutta una serie di sensazioni: impotenza, abbandono, rabbia. Avete l'impulso di andare via. Resistete. Arrivate alla fine del primo tempo. Vi guardate attorno sbigottiti. Vi sembra che qualcuno vi abbia preso il cervello e ci abbia giocato con un Minipimer. Capite che, in fondo, la cosa può essere positiva. Inizia il secondo tempo. E tutto inizia ad incastrarsi. Cominciate a trovare un senso, profondissimo e quasi doloroso tant'è ancestrale, legate alle emozioni più intime. Capite che non c'è niente da capire. Capite che la potenza di quelle immagini sono il legante più semplice del mondo. Capite che vi hanno raccontato una storia e che è tanto intima quanto universale, che potete rigirarla come volete e questa coinciderà col mondo, sposterà il (vostro) mondo di un grado e ve lo farà apparire nuovo. Capite che quello è Cinema.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Non so se <b>Cornelissen</b> è un <b>Lynch</b> o un <b>Godard</b>. O un semplice contadino, intellettualmente contadino. Non so, e potrebbe importare poco, chi e cosa voglia essere. Facciamo scomparire l'autore e godiamoci il <strike>film</strike> prodotto.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Munjebel 7 Bianco</b> </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Cast: Grecanico Dorato, Coda di Volpe, Caricante, Cataratto.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Produzione: lunga macerazione sulle bucce.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Location: Solicchiata, Etna.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Anno: 2010.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><i>1° TEMPO</i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Il colore è un ramato non troppo marcato. Leggermente torbido. Al naso sembra esplosa una fialetta <i>puzze-da-vino</i>: volatile, odori fermentativi, calcare, qualcosa-di-naturale-ma-ossidato, <i>eau de merde</i>. Meglio la bocca, con un filo di carbonica ma distesa. Quella tannicità che aggiunge carattere. Là in fondo (molto in fondo) un rimando al frutto.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Fine 1° tempo.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Intervallo. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Fissarsi negli occhi e capire che sta succedendo. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Decidere di resistere.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><i>2° TEMPO</i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E' passata circa un'ora. Il colore cambia. Meno torbido, più saldo. Al naso l'effetto<i> qualcuno-mi-ha-cambiato-il-vino-nel-bicchiere</i>: spezie orientali, il frutto maturo dell'albicocco, del pero. Bocca dolce/nondolce a <i>matrioska</i>, ovvero apertura ad <i>-anta</i> effetti e sensazioni. Cristallino e terreno, levitante eppure così ancorato alla terra. Rotondamente si attacca al palato rilasciando quanto avevi colto al naso. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Fine.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E maledisci l'ottuso formato di soli 75 cl.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">4 stelle Mereghetti o <b>95/100</b> <i>campovinati</i>.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br /></span></div>
</div>
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br /></span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br /></span></div>
Ilcampovinatohttp://www.blogger.com/profile/06173806954182436571noreply@blogger.com7tag:blogger.com,1999:blog-454056535761927461.post-51906036731510519002011-09-05T17:42:00.000+02:002011-09-06T08:58:23.871+02:00CARO DIARIO<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><i>.... 2011</i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Caro diario,</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">l'estate è iniziata con la pioggia poi c'è stato il sole e poi ancora pioggia. Non so se sia un bene o un male. Se fossi una vite, magari starei anche bene perché un po' devo patire (me lo dice sempre il mio compagno/agricoltore) ma quell'acqua me la sono sparata dritta fino alle radici. Per me che bevo, amo e prego (di poter amare e bere sempre più), va molto bene così, con la sera un fresco da golfino e zero ferie e cantine amiche da svuotare. E di questo ti volevo parlare.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><i>11 Luglio 2011</i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Caro diario, </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">io e <b>G</b>. siamo stati invitati dall'amico <b>I</b>. ad una cena nella sua residenza che sta tra Bologna e Imola, una specie di <i>hinterland</i> pieno di borghetti e outlet e residenze padronali e, insospettabilmente, natura. A Ravenna c'è il caldo/umido che dicono tutti sia il peggio perché 'sta specie di acqua galleggiante moltiplica le sensazioni. Ma nella casa dell'amico <b>I</b>. l'umido se lo succhia la natura e c'è pure del venticello e la famiglia dell'amico <b>I</b>. che è il meglio di tutto. La moglie di <b>I</b>., ad esempio, ha preparato una serie di cose che i ristoranti se le sognano (per far sognare i ristoratori ti faccio vedere, ad esempio, questo) </span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://4.bp.blogspot.com/-Nkc6wCrOC5E/TjPjMkKXPCI/AAAAAAAAA2g/4ZoTIVp9b30/s1600/2011-07-11+20.46.00.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="http://4.bp.blogspot.com/-Nkc6wCrOC5E/TjPjMkKXPCI/AAAAAAAAA2g/4ZoTIVp9b30/s200/2011-07-11+20.46.00.jpg" width="150" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Io e l'amico <b>I</b>. abbiamo aperto <i>anta</i>-bottiglie, insomma, io ne ho portata qualcuna di quelle <i>per impressionare</i> (un <b><a href="http://ilcampovinato.blogspot.com/2010/09/nuovi-supereroi-dard-ribo.html">Dard & Ribo</a></b>, un <b>Gramenon</b>, un <b><a href="http://ilcampovinato.blogspot.com/2010/12/texier-contro-il-logorio-dellenologia.html">Numero 1</a></b>), lui giocava in casa/cantina. E di una, caro diario, vorrei parlare. L'amico <b>I</b></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">. sa che a me piacciono i bianchi macerati mentre a lui mica sconfinferano tanto. E, da bravo ospite, ne ha preso uno che voleva sentire con me. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Eccola qui:</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhTex5IKnb3bOPTbprwPGC6AhnX4d2XJxg3RAAOtk_Og_MoQ95CdzpGgLbi8H24AFki6rFJWg8GTBG3x95wrZCatwHryhRDleiqw0xT_bxPUoby_e5yM8HNaiORqrTl6fIA81HvzJLNDA/s1600/2011-07-11+21.00.00.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhTex5IKnb3bOPTbprwPGC6AhnX4d2XJxg3RAAOtk_Og_MoQ95CdzpGgLbi8H24AFki6rFJWg8GTBG3x95wrZCatwHryhRDleiqw0xT_bxPUoby_e5yM8HNaiORqrTl6fIA81HvzJLNDA/s200/2011-07-11+21.00.00.jpg" width="150" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E' la <b>Vitovska Solo 2004</b> di <b>Vodopivec</b>. Che è una specie di riserva prodotta solo in certe annate. A me la <b>Vitovska</b> di <b>Vodopivec</b> <i>normale</i> piace, faccio <i>yummi yummi</i> quando la bevo e di <i>si</i> con la testa. Così ero tanto curioso. Solo che è stata tanto scorbutica con me o forse ero io e, insomma, mica ci siamo capiti tanto bene. Era lì nel bicchiere e io giravo giravo e in cambio ricevevo qualche mugugno e degli odori plastici, c'era insomma, come-si-dice, tanta riduzione. E giravo e qualcosa cambiava ma mica tanto. Io sentivo che c'era della dolcezza sotto la sua scorza dura da friulano ma lui se la teneva molto stretta in fondo al bicchiere. L'ho messo in bocca e quello che sentivo era una cosa buona ma c'erano i, come-si-dice, tannini che frenavano molto, la Vitovska partiva bene poi frenava poi ripartiva. Altalenava. Insomma, sembrava che ci fosse tanto fumo o forse nebbia (c'è la nebbia anche in Friuli?) e anche dell'arrosto sotto che mica aveva tanta voglia di farsi assaggiare. E lui si chiama <b>Solo</b> e magari, pensavo, gli piace stare solo e parlare quando gli pare. Non c'è nulla di male. Magari, caro diario, era un vino da aspettare senza fretta, magari il giorno dopo saremmo diventati grandi amici, magari io aspettavo in un posto e lui in un altro. Però ci siamo solo salutati con rispetto e intravisti da lontano. Sarà per la prossima volta.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Caro diario, solo un'ultima cosa. Alla fine della serata l'amico <b>I</b>. e la sua famiglia hanno dovuto quasi cacciarci perché io e<b> G</b>. ce ne saremmo rimasti per sempre lì tanto si stava bene.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><i>14 luglio 2011</i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Caro diario,</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">e chi se lo immaginava? </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Sono passato davanti a quel posto qualche migliaio di volte e ogni tanto mi ci ero anche fermato per bere una birra. E il fatto è che le birre erano di qualità e c'erano anche delle bottiglie di vino in una mensola ma io mica ci avevo fatto caso. Sono proprio tonto. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Comunque, ieri sera ci ricapito per caso, io e <b>G</b>. siamo a Marina di Ravenna e abbiamo fame e ci dicono che in quel posto le pizze sono molto buone e poi fanno tex-mex che sarebbe una roba tipo fagioli-e-cowboy-e-salse-varie e che io proprio non sfango e vada per la pizza. Così ci infiliamo nel parcheggione e andiamo nel giardino coi tavolini apparecchiati e siamo finalmente seduti al <a href="http://www.ghineapub.com/">Ghinea</a>. Ci sono un sacco di poster di concerti di hard-rock che (credo) al proprietario piaccia tanto. Ci sono le valli coi capanni da pesca dietro nascosti dalle siepi. C'è anche un maneggio che sta tra le valli e le siepi. Ci sono le ragazze che servono che sorridono tanto e sono simpatiche e sono tutte un corri-corri. E c'è <b>Robi</b>, il proprietario (quello del <i>forse</i>-hard-rock), che è uno che lavora come un matto, apre locali a Ravenna e Marina e ha una passione che, guarda caso, è la mia stessa passione, e cioè il vino, tanto che quando viaggia va a visitare cantine, ma mica a Brisighella o Montalcino, no, qui si parla di Australia o California o Mosella. Così ha una cantina (anzi, due, l'ufficiale e una <i>private reserve</i>) che contiene un sacco di, come-si-dice, <i>chicche</i>. Batterie di Riesling, Syrah, Icewine, etc etc. E se incontra un appassionato o anche solo curioso, se in mezzo alle famigliole e/o ragazzi reduci dal mare qualcuno mostra curiosità, non esita ad andare a prendere qualcuna delle suddette chicche e ad aprirtele e, se ha tempo (di solito poco), si siede a berle con te. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Io, lo so, caro diario, sono uno sfacciato e l'altra sera mi sono messo a frugare nella cantina con Robi e ho deciso di bere alcune cose dei biologici brisighellesi. Non pensare che sia un pantofolaio e che non riesca a vedere più in là delle nostre colline. Solo che c'erano ancora dei 2003 (<i>annus mirabilis</i> da quelle parti) e non ho resistito.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Caro diario, mi sa che ci siamo fatti un nuovo amico. E, a proposito, la pizza è veramente buona.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><i>13 Agosto 2011</i></span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Caro diario,</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">sono in <b>Abruzzo</b>. Che è un posto strano. Stai al mare e se la giornata è limpida limpida, vedi le montagne. Bevi un caffè e ti chiedono 70 centesimi. E ci sono un sacco di cantine e tutte (praticamente) lavorano il benedetto Montepulciano e il Trebbiano (che, <i>lapalisse</i>, è diverso da quello romagnolo). </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Nello specifico sono a <b>Torano Nuovo</b> che è in provincia di Teramo ed è un, come dire, borghetto, un paese arroccato su un cucuzzolo pieno di stradine che dall'alto sembrerebbe una meringa piena di crepe. E qui fanno da un sacco d'anni una sagra. Non una robina inventata dalla Pro Loco ma una sagra seria e di tradizione con tanta ma tanta gente che fra un po' si camminava sui muri. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Caro diario, in quel <i>suq</i> si mischiavano stand di salsiccie, arrosticini, formaggi fritti e mi è sembrato che le verdure fossero state bandite dal raggio di 10 km. E c'erano, e io ero molto contento, una decina di stand di produttori di vino toranesi o della vicina <b>Controguerra</b>. E ogni produttore aveva <i>anta</i>-etichette che ti faceva assaggiare e poi potevi comprarti la bottiglia da bere nelle panche per mandare giù il formaggione fritto. E il produttore che più mi stuzzicava è anche quello che è finito col piacermi di più. Si trattava di <b><a href="http://www.emidiopepe.com/">Emidio Pepe</a></b> che è biodinamico e, addirittura, distribuito dalla <b><a href="http://www.velier.it/Catalogo/index_categorie?id_prod=758">Velier</a></b>. Ora, amico diario, i vini di <b>Pepe</b> li ho bevuti diverse volte nelle manifestazioni <i>naturali </i>e devo dire che non è che mi abbiano mai colpito particolarmente. Sempre col delle meritorie batterie di annate storiche in cui può capitare di assaggiare un Montepulcino 1977; però vini lisi, legnosi, spesso ossidativi. E allo stand di legno a Torano avevano una bella batteria di Montepulciano, dal 2001 al 2008. E il Trebbiano 2009. Certe impressioni passate hanno avuto conferma, buoni vini giocati molto sull'evoluzione (ma la 2005 aveva anche una certa saldezza e profondità). Confermate fino a che non mi sono imbattuto nel <b>Montepulciano d'Abruzzo 2008</b>. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfzaMvCncnP_jpHoHxJ5t0pwNa3djYh7fa48aeKf6rmKbh94PGH0KcReVSdlscRM0sTdRsO5Cg7nPxY8XxwvAMk-Pu3OtPpt08fgRG_nWkOsdRXSl6cmNLVRliTJzWvfCGt0r8jqd-Sl0/s1600/FxCam_1313175207413.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfzaMvCncnP_jpHoHxJ5t0pwNa3djYh7fa48aeKf6rmKbh94PGH0KcReVSdlscRM0sTdRsO5Cg7nPxY8XxwvAMk-Pu3OtPpt08fgRG_nWkOsdRXSl6cmNLVRliTJzWvfCGt0r8jqd-Sl0/s200/FxCam_1313175207413.jpg" width="133" /></a></div>
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Che vino è? Croccante, fragrante. Floreale e terroso al naso, frutta e relax. C'è del legno in bocca ma senza disturbo; c'è morbidezza e slancio; c'è dinamica, c'è potenza e c'è controllo; c'è tanta materia viva, naturalezza di frutto/uva. Uva Montepulciano mai così vivida ed espressiva nel bicchiere <b>Pepe</b>. Uva matura che così (poco) manipolata diviene una bevanda che arriva di slancio ai <b>92/100</b> (perché lo so, caro diario, che a te i numeri piacciono).</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br /></span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmbiuHiJEBXedpQ8TWyEqDC7YAwjVdtNPso2URW9dEXIFlxGbW9zmNFDGbQwtxtJkZnyB3PFczqACv9aEJw9fF3xK4vsJf-S5IUXyvapYYAdtNoz7ZvOdtuFz9RFw7OdEb1_fV7nwzxsg/s1600/FxCam_1313259953212.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmbiuHiJEBXedpQ8TWyEqDC7YAwjVdtNPso2URW9dEXIFlxGbW9zmNFDGbQwtxtJkZnyB3PFczqACv9aEJw9fF3xK4vsJf-S5IUXyvapYYAdtNoz7ZvOdtuFz9RFw7OdEb1_fV7nwzxsg/s200/FxCam_1313259953212.jpg" width="133" /></a></div>
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Eppoi non è finita qui. Perché ad un sole a tutti-raggi come il Montepulciano, si unisce il <b>Trebbiano d'Abruzzo 2009</b>. <i>Sorbole</i>, direbbe un amico bolognese. E' lì nel bicchiere e ci butti dentro il naso e, si, ha un inizio un po' in riduzione (ma mica ci danno fastidio queste cose, vero, caro diario?); ma quanta frutta che ci galleggia sotto, quanta fragranza bucciosa. E bastano 10 minuti e inizia la festa odorosa con le nuvole riduttive che se ne vanno. E la bocca morbida con una punta rigida, quel filo amarognolo che non frena la bevuta, no, non frena un bel niente e come una voce dall'alto ordina: "Bevine ancora". Numeri? Dritto sparato ad un <b>90/100</b>.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br /></span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><i>25 Agosto 2011,</i></span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Caro diario,</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">ieri faceva caldo, oggi fa caldo e domani farà caldo e cosa non abbiamo pensato io e G.? Di andare a cercare un po' di fresco. Ma mica all'aria condizionata di un ipermercato. No. Abbiamo fatto un po' di strada, scavalcato qualche salita e siamo arrivati all'<a href="http://www.osteriadellamiseria.it/" style="font-weight: bold;">Osteria della Miseria</a>. Che è a Gabicce Mare, si mangia discretamente e l'oste mi fa andare come un cane da tartufo nella sua cantina. Cantina che ha un sacco di roba con qualche anno addosso (non so, caro diario, ad esempio nei mesi gli ho fatto secco tutta la riserva di <b><a href="http://ilcampovinato.splinder.com/post/22490226/lattimo-sfuggente">Cornas 1999 e 1998 di Thierry Allemand</a></b>). Sta di fatto che sono lì che giro e liscio le bottiglie e vado verso la polvere delle riserve francesi e c'è una bottiglia con l'etichetta nera tutta grattata che dice 1996 e mi rendo conto che è roba di/da <a href="http://ilcampovinato.blogspot.com/2010/09/nuovi-supereroi-dard-ribo.html">supereroi</a>.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Va da sé che l'abbiamo aperta.</span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhirfvLPsLvm8lB7Vp8fbFWDKGvv8CgTnwj5xAKMDhlBBfj8dv9C8DjWesWr0CMcknAUZO4YB0MVFZeReTpzMuwsuHSXBtrQfGcacJUMe-CezU2hLFtVk2L2aSkmL7PN5cDJK8pykS5rQ4/s1600/FxCam_1314301446103.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhirfvLPsLvm8lB7Vp8fbFWDKGvv8CgTnwj5xAKMDhlBBfj8dv9C8DjWesWr0CMcknAUZO4YB0MVFZeReTpzMuwsuHSXBtrQfGcacJUMe-CezU2hLFtVk2L2aSkmL7PN5cDJK8pykS5rQ4/s200/FxCam_1314301446103.jpg" width="133" /></a></div>
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Il <b>Crozes-Hermitage 1996</b> di <b>Dard & Ribo</b> è vivo e lotta con noi. Che curiosone che sono. Si, perché devi sapere che i vini dei due super-francesi nascono per essere bevuti (= tracannati) subito, vogliono essere una <i>gourmandise</i> senza preoccuparsi del futuro. Si, magari sono punk, <i>no future</i> e viviamo l'attimo. Epperò come si comportano dopo 15 anni (che nel vino, amico diario, sono una terza età abbondante)? Te l'ho detto subito: regge alla grande. Un colore da<i> lifting</i>, cioè ancora con qualche riflesso violaceo pur nell'attenuazione dell'età. Un odore intensissimo di frutta matura innerbato da una punta acida ancora viva. Un sapore sempre disteso, sempre quello scheletro aspro che punta dritto alla beva. Una dimensione senza muscoli ma in piena levità. E in 2 ore di cena manco un cedimento. Caro diario, è vero, i <b>Dard & Ribo</b> danno il meglio nei primi anni, nascono rotondamente euclidei e che senso ha tenerseli ad ammuffire in cantina? Però se capita di scovarne uno anzianotto in una cantina termo-regolamentata, non ne rimarrai deluso. Anzi.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
Ilcampovinatohttp://www.blogger.com/profile/06173806954182436571noreply@blogger.com11tag:blogger.com,1999:blog-454056535761927461.post-15714316509286515672011-06-13T10:25:00.001+02:002011-09-06T08:58:08.105+02:00PANEVINO: IL VINO E' UNA COSA SERIA E ALLORA FACCIAMOCI UNA RISATA<div style="text-align: justify;">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoXiYSdiwDGb4qW2C43Aj7W0UvWYmmHJ8lLbTo8t7JCZapeuBfhvE1KEyKCMufTOHs-kfaJU6KaJZFpo84p7w7Z3od4ymgy35FuFxilQVH6HqnIUC190FiSM76Ec394vZelfDCTOlKggo/s1600/6a0120a6be8504970b01538ea04b70970b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoXiYSdiwDGb4qW2C43Aj7W0UvWYmmHJ8lLbTo8t7JCZapeuBfhvE1KEyKCMufTOHs-kfaJU6KaJZFpo84p7w7Z3od4ymgy35FuFxilQVH6HqnIUC190FiSM76Ec394vZelfDCTOlKggo/s320/6a0120a6be8504970b01538ea04b70970b.jpg" width="240" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Un compito Gianfranco Manca al London Natural Wine Fair (tratto dal blog di <a href="http://www.alicefeiring.com/blog/2011/05/london-natural-wine-fair-the-debriefing.html">Alice Feiring</a>)</td></tr>
</tbody></table>
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E insomma si era preso la macchina con un amico e si era andati a San Marino o <i>Il Paese dell'IVA Ballerina</i>, e passando lo stradone dove spuntano casualmente delle piante tra un Outlet e l'altro, si era arrivati ad un cartello che faceva strano e molto <i>secolo-scorso</i> "<b>DOGANA</b>", e dopo una rapida e molto italiana inversione a U si era alla fine arrivati all'<b>Enoteca Valentini</b>.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">L'<b>Enoteca Valentini</b> è una roba che per molto tempo ha prodotto un involontario e <i>pavloviano</i> eccesso di salivazione anche al solo pensiero dei Beni-di-Dio conservati tra le sue mura e, soprattutto, dei prezzi dei suddetti Beni-di-Dio, prezzi che il titolare spuntava (e spunta) attraverso un'aggressiva politica di marketing denominata "<i>Io ti compro un bancale di vino e te lo pago sull'unghia ma tu, produttore, devi farmi uno sconto</i>" unita alla famosa IVA ribassata. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Pertanto l'idea del pellegrinaggio all'eremo vinoso sammarinese era, come sempre, di curiosare tra gli scaffalli, cazzeggiare col titolare, controllare mentalmente la disponibilità della propria VISA e redigere un elenco delle priorità, </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">fare una scortina di <i>anta</i>-bottiglie, saluti e sgommare verso casa.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Era un qualche giorno del 2007 e si stava spaccando l'Italia in quattro passando tra gli scaffali divisi per benino, TRENTINO PIEMONTE SICILIA... e poi è capitata la SARDEGNA e tra Vermentini e Cannonau e Turriga ecco che spunta una bottiglia ed è un'etichetta marroncina carta-da-pacchi con scritte rosse e chi è chi non è ed ha 15,5% e c'ha della roba scritta in sardo e dice (il titolare) che è un biodinamico <i>pazzariello</i> (ecco, forse ha usato un termine diverso) e costa 12 o 13 o 14 euro (fa sempre piacere essere precisi nei resoconti) e allora me lo accatto senza sapere che, in qualche modo, quel vino avrebbe cambiato diverse cose nella mia visione del vino.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">La boccia era questa:</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2lErZduX_O5qXEHuZJDNvDkLrwa742nHoORg2BXXbRuXU0TCDDx7YV5fSCbHIFD_gVj9730kaNoGnvM4IrxZbch092I8P4Xh7n1Zv4twgIPAR3Hx17q6urWWGLvyMtj2HXh8ZcETu9-E/s1600/23062009355.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2lErZduX_O5qXEHuZJDNvDkLrwa742nHoORg2BXXbRuXU0TCDDx7YV5fSCbHIFD_gVj9730kaNoGnvM4IrxZbch092I8P4Xh7n1Zv4twgIPAR3Hx17q6urWWGLvyMtj2HXh8ZcETu9-E/s200/23062009355.jpg" width="200" /></a></div>
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Perdacoddura 2005</b> è stata un'illuminazione. Un'illuminazione del grado più puro. Cioè, io quando l'ho bevuta non sapevo proprio un accidente di Nurri e di cosa producesse quella terra assieme ad un uomo barbuto. Ma quella bottiglia mi ha schiantato, ha reso di me un uomo schiavo di un sapore i cui vaghi rimandi erano delle meraviglie rodaniane ma diverso. Ha scatenato un vorace desiderio di saperne di più dell'azienda, dell'uomo. Uomo che, guarda caso, è stato oggetto del mio <a href="http://ilcampovinato.splinder.com/post/20826891/less-aesthetics-more-ethics">primo post in assoluto</a>. Da allora io <b>Gianfranco Manca</b> da Nurri l'ho rincorso più che potevo, uno stalking enologico che quando non implicava il contatto fisico nelle varie fiere trovava sfogo nello scolare le sue bottiglie-feticcio. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Qualche anno è passato da quel 2007. Nurri si è avvicinata di qualche grado a Ravenna, alla sua immagine mentale si è aggiunto qualche pezzo di realtà. E dal 2007 si sono susseguiti tutti i figliocci del <b>Manca</b>, i vari <b>Alvas</b> e <b>Mariposa</b> e <b>Ogu</b> e <b>Però Tankadeddu</b> e <b><a href="http://ilcampovinato.blogspot.com/2010/08/e-gli-ultimi-saranno-i-primi.html">Però Vignevecchie</a></b>.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E anche nel buon caro e vecchio 2011 ci si è avvicinati ad un certo punto al momento delle fiere. E anche in questo anno, mentre la mente mi si stava sbriciolando al pensiero di tutte le cose che avrei assaggiato e i produttori che avrei incontrato, una parte grossa della mente (appunto) era occupata da <b>Panevino</b> e le nuove annate a ViniVeri. E allora ci sentiamo per telefono e dalla Sardegna mi dicono che giovedì non ci sono e io ci vado (appunto) giovedì ma <i>c'est la vie</i>. E rimaniamo d'accordo di risentirci più avanti per saluti vari e per farmi mandare qualche bottiglia da sentire, io che a Nurri ci andrei anche a piedi se per un qualche cataclisma sparissero i corrieri e le Poste. Epperò domenica incontro <b>Manca</b> a Villa Favorita che girava felice (così mi pareva) tra i banchi in battuta libera e ci facciamo le feste e qualche complimento (da ragionevolmente sobri) e dico che ci sentiamo e lui dice Certo.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E così ci risentiamo, lui, la moglie, e dicono che mi mandano i vini che han piacere che li assaggio e io dico che più che assaggiarli io me li bevo a canna. E dopo una settimana mi arrivano i vini e non c'è mezzo euro da pagare ma solo da abbracciare (virtualmente) Manca e moglie e onorare questa fiducia.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">I vini arrivati sono <b>6</b>. Tutti rossi. Tutti a prevalenza <b>Cannonau </b>più altra roba locale (Monica, Cagnulari, Tintillu, etc.). Tutti <b>2009</b>. Per spiegare cos'è stato il 2009 da loro, basta una parola: <i>grandine</i>. A maggio e in luglio. Alcuni vigneti colpiti duramente, altri meno. E la materia portata in cantina che rispecchia questa altalena. </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Se le botte vengono dal cielo, poi, non c'è che da rassegnarsi (per modo di dire), spremere ogni grammo di ciccia dai grappoli e scegliere cosa fare. Che, grossolanamente, si riduce in 3 cose: saltare l'annata; fare un unico vino <i>blendizzando</i> il <i>blendizzabile</i>; fare alla <i>Panevino's way</i>.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E allora si inizia a fare delle prove, mischiando le uve, ogni volta cambiando qualcosa in termini di vinificazione. E, come dice <b>Manca</b></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">, ecco che si ritrovano a consegnare i compiti senza averli finiti, nessuna bella copia ma solo trascrizioni in forma di bozza. Delle bozze, degli appunti con ancora delle parti mezze cancellate, ricorrette; delle copie stenografe intrise dei dubbi, delle sofferenze, dei momenti euforici. </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E' come se da <b>Panevino</b> si fosse aperta la cantina/cameretta, stappate le botti e su ognuna messo un bicchiere, e tutti dentro ad assaggiare assieme a Gianfranco. E' come visitarne la cantina, solo che è la cantina a venire da te.</span><br />
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTUFuWsEeQztYLJDfSlvXWjXrBeTwUQXmlE9pUuizOY7yDttTOdMmZ2i2eMun6GMUoCOhJxasGYq-H95xDDm-2oK9jhl3zduR-duBLBKq6QFmAMAkNBP01TqF-bN4d-i1Eu7JBXD3pXf8/s1600/FxCam_1307793466319.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTUFuWsEeQztYLJDfSlvXWjXrBeTwUQXmlE9pUuizOY7yDttTOdMmZ2i2eMun6GMUoCOhJxasGYq-H95xDDm-2oK9jhl3zduR-duBLBKq6QFmAMAkNBP01TqF-bN4d-i1Eu7JBXD3pXf8/s200/FxCam_1307793466319.jpg" width="133" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">L'etichetta/quaderno di Panevino 2009</td></tr>
</tbody></table>
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Da tutto questo lavoro (così poco esercizio di stile e così tanto ricerca di un suono che dalla terra passa all'uva e poi al vino), </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">da questo cantiere quasi aperto, è stata conseguenza naturale non nominarli questi vini. E l'etichetta è un foglio vuoto, un foglio a righe con su indicato solo la posizione delle botti in cantina.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Is de Fundu 'e Muru</b>;</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Is de Mesu</b>;</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Is de a 'nanti</b>;</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Kussas Intrendu a Manu 'eretta</b>;</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Kussas Intrendu a Manu 'e Manca</b>;</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">un <b>Senza Nome</b> (cioè, qui non c'è scritto proprio niente).</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Se ogni volta che si inizia una vinificazione, è come partire da un punto A (l'uva) senza conoscere </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">il punto finale B (il vino in bottiglia), questa cosa nella produzione 2009 è ancora più marcata, atomizzata in 6 possibili variabili. Un non-sense commerciale e quindi vincente. Una serissima risata che seppelisce e rimette il commercio là dove deve stare: nella terra. Intendiamoci: qui non è che non si debba vendere il vino; solo che al primo posto viene il prodotto, che nella variegazione dell'annata ha portato a questa idea, alla commercializzazione di ogni botte. </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E trovando la spiegazione solo dentro la bottiglia, e mani nei capelli dei vari agenti e/o responsabili commerciali. Una dimostrazione della bontà del pensiero anarchico (cioè l'ordine senza potere). </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Questa gente alle lezioni di marketing leggeva poesie o guardava le foglie.</span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJ0X0ejiUBo6i-iV6CTnBHJdp20PNI1TuB1_TAlU3B37OVIvCh4hRPfNO81MH4yYBJ5X7mopgoMS0zimMFDC7_5MJRxJ5X1FW3CmmMre4NvigP5h9hbdfmi-1fkVRnIPlVqWaiEeHU6Ig/s1600/2011-05-13+20.30.13.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJ0X0ejiUBo6i-iV6CTnBHJdp20PNI1TuB1_TAlU3B37OVIvCh4hRPfNO81MH4yYBJ5X7mopgoMS0zimMFDC7_5MJRxJ5X1FW3CmmMre4NvigP5h9hbdfmi-1fkVRnIPlVqWaiEeHU6Ig/s320/2011-05-13+20.30.13.jpg" width="320" /></a></div>
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Eccole le bottiglie. Bevute anarchicamente, </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"> </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">provando anche a mischiarle a fine serata (cosa che mi è sembrata molto nello spirito della cosa). Ecco questi appunti, questi finito/non-finito, questi bozzetti da commentare con spirito filologico, questo duro lavoro fatti di assaggi e assaggi fino al fondo della bottiglia.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br /></span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjo_FwPSfPAYOU26FZdsEuq-xLaNxu5z2YMta1Ecitu__gszXMo9S9ws4TTVR6Ibm9tRtdyx5GewkZzpm0UrQiHqUJTlT6kmpj-YRW0TEGv4-kAeaUSbczG1ZHW9XXPaOTpsGjYPfaAf7I/s1600/2011-05-13+20.38.12.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjo_FwPSfPAYOU26FZdsEuq-xLaNxu5z2YMta1Ecitu__gszXMo9S9ws4TTVR6Ibm9tRtdyx5GewkZzpm0UrQiHqUJTlT6kmpj-YRW0TEGv4-kAeaUSbczG1ZHW9XXPaOTpsGjYPfaAf7I/s200/2011-05-13+20.38.12.jpg" width="200" /></a></div>
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Is de Fundu 'e Muru</b>: 13,5% e un primo impatto da Sangiovese. Ossia colore non denso, acidità avvertibile, odori di fermentazione. Primario, intenso, pungente. Poi l'aria (fattore importante nel range <b>Panevino</b>) porta a mutazione, ad una maggiore distensione al naso, lo spettro olfattivo si fa più complesso, si inseriscono speziature e dolcezze. </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Si viaggia su dimensioni medie, si viaggia senza fretta e senza una meta precisa. Ma il paesaggio cambia spesso, la compagnia è buona e la macchina va. Si viaggia, insomma.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Is de Mesu</b>: 13% e la dolcezza regna. Il più immediatamente placido, il più morbido, ma anche il più statico. Già composto in equilibrio, l'acido/tannico fusi con l'alcool. Ma anche una mancanza di dinamicità in bocca per il salto di qualità. </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Senza quel surplus olfattivo che è il <i>Marchio Registrato</i> <b>Panevino</b>. Senza cedimenti e senza picchi, proprio una bottiglia <i>de mesu</i> (=di mezzo).</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Is de a 'nanti</b>: 13% e l'unione dei pregi delle due bottiglie precedenti. Profondità e compostezza, apertura solenne e poi un partire in progressione verso le speziature e la frutta, quel mix orientale di chiodo di garofano e cardamomo e pepe. Una casbah di odori da giramento di testa mentre la bocca ti mostra</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"> il velluto. Siamo sulla scia delle pietre miliari <b>Perdacoddura</b> e <b>Ogu</b>, anche se a regime ridotto. Manca solo quella fittezza, quella totale tridimensionalità. Ma il DNA non mente.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh50ZokUEO3nCe_LFruhQTW0NR8KqANSl15BVI6pfG-y74osSfCUTEVuTsxgrhPl2aTHZ2X1vs4F2OxjFCRsfX-xr4YN4NFRmV7nPjHfAtZ_9rD6K_OI-oPRlxuKdFpniH9KdosDIG3AE0/s1600/2011-05-13+20.56.52.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh50ZokUEO3nCe_LFruhQTW0NR8KqANSl15BVI6pfG-y74osSfCUTEVuTsxgrhPl2aTHZ2X1vs4F2OxjFCRsfX-xr4YN4NFRmV7nPjHfAtZ_9rD6K_OI-oPRlxuKdFpniH9KdosDIG3AE0/s200/2011-05-13+20.56.52.jpg" width="200" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Quei quaderni/etichetta <br />
sembrano nati per scriverci sopra.</td></tr>
</tbody></table>
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Kussas Intrendu a Manu 'eretta</b>: 13,5%, appena aperta, è quello che mostra la volatile più spiccata del lotto. Niente di</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"> trascendentale. Ancora un po' d'aria e il naso si pulisce, incede anche qui un odore primario, un'aria da cantina in fermentazione. Ed è anche uno dei più restii a concedersi. Solo dopo qualche ora il quadro muta, l'opulento <i>melange</i> del timbro<b> Panevino</b> si fa largo. </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">In bocca, però, rimane un'idea di scissione, acidità non ben integrata, una sorta di bucatura nella trama. Una dimensione media che fatica a coprire talune acerbità. Ancora grezzo e spigoloso, in attesa della maturità.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Kussas Intrendu a Manu 'e Manca</b>: 14% per il più duro, il più tannico, il più amaro. Una rigidità inusuale che ne anestetizza l'espressione olfattiva. Che lo<i> normalizza</i>,<i> </i>dove il vero potere dei vini di <b>Manca</b> è nella totale espressività, nel </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">concedersi senza condizioni. La solarità empatica dei suoi vini, qui si vela, si incupisce. Con sensazioni vicine ad un vino-legno (vicine, non uguali). Materia tattile in abbondanza, tannino che ricopre il frutto, sorsata che frena. L'edizione più <i>borghese</i> di un vino di <b>Manca</b>.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Senza Nome</b>: 15.5%. Okay, siamo su una dimensione diversa. Parallela. Prima della descrizione, pregasi azzerare i preconcetti. Partiamo. Marrone mattonato scarico, odore pungente di frutta sotto spirito, sapore intenso. Glen Grant? No, una </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">variazione sul tema del rosso in ossidazione prepotentemente alcolico. Marsala, Madeira, Porto LBV. Però prodotto naturalmente dalle uve. Un vino che al primo approccio destabilizza, affascina in un modo tutto suo. Sembra esserci una sottile linea rossa di frutto rosso quasi appassito, avvolto nell'alcool. Sembrano esserci pizzichi di spezie mischiate. E, soprattutto, con l'aerazione il frutto non perde potenza come capita spesso coi pari tipologia; non si viene sopraffatti</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"> dalla potenza bruciante liquorosa che a volte fa evaporare il resto. Con l'aria il <b>Senza Nome</b> si distende. Perde tensione e gli elementi si legano e slanciano a vicenda. Addirittura si va quasi in equilibrio il giorno dopo, a bottiglia mezza scolma. Un vino per meditare, un vino da aspettare, un vino per affascinare. Un produttore per unire.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Se Proprio Volete, Una <strike>Pagella</strike> Valutazione Finale Dell'Infausto Anno Scolastico 2009</b>: dopo le molteplici lauree <i>honoris causa</i>, dopo le valutazioni sfioranti i 100/100, dopo vini che parevano saggi completi ed esaustivi su <i>Cosa può essere davvero il vino</i>, qui si soffre un po' per lo scontro chicco d'uva/chicco di grandine. In certi casi casi si avverte una certa crudezza tattile, una dimensione nei vini penalizzata rispetto al solito. Epperò quasi ovunque il timbro c'è, un timbro di odore e sapore che è come succhiare la terra di Nurri con una cannuccia. Meno vertigini rispetto ai suoi <i>masterpiece</i>. Ma una serie di variazioni sul tema, appetitose intellettualmente e gustativamente. Roba da bere tutto d'un fiato e poi, volendo, da analizzare. E in fondo è fine anno. Questa non è più la scuola dell'obbligo. Non per <b>Manca</b>, non a Nurri. Queste sono tesine sul tema "<i>Le variazioni Manca: ovvero, ecco cosa può essere il vino della mia terra in ogni sua declinazione</i>". E il lavoro del <strike>professore</strike> vignaiolo è essere sempre rimandati all'anno prossimo. Sperando che la grandine si sposti un po' più in là. Diciamo verso <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Certosa">Villa Certosa</a>.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span class="Apple-style-span" style="color: purple;"><br />
</span></span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span class="Apple-style-span" style="color: purple;">PS</span>: e non resisto a pubblicare integralmente l'immaginifico racconto della vinificazione che <b>Manca</b> mi ha mandato, una specie di short-story dallo stile primordiale e potente di un Faulkner. Però più divertente.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: monospace; font-size: 13px; white-space: nowrap;"><embed allowfullscreen="true" height="296" src="http://embedit.in/DlWMAMizaT.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="466"></embed></span></div>
Ilcampovinatohttp://www.blogger.com/profile/06173806954182436571noreply@blogger.com8tag:blogger.com,1999:blog-454056535761927461.post-71637688199498155312011-05-25T15:35:00.001+02:002011-09-06T08:59:52.134+02:00GEORGIA-FRIULI: 6 (e anche meno) GRADI DI SEPARAZIONE<div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXsEPbNfv1OiN5rnTkVIjxoKD3TZU2ygiUjZ8MVk2jNKrYC40cOrEsMQvqhLDzPLoYSZQEwtTdMfD0QXo7tgwSe6_AXuxGSoGq6KEs8HX_8zQhywVjSCnFF8X1AXyWX1ep3oCQN9dD51Y/s1600/250px-Six_degrees_of_separation.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXsEPbNfv1OiN5rnTkVIjxoKD3TZU2ygiUjZ8MVk2jNKrYC40cOrEsMQvqhLDzPLoYSZQEwtTdMfD0QXo7tgwSe6_AXuxGSoGq6KEs8HX_8zQhywVjSCnFF8X1AXyWX1ep3oCQN9dD51Y/s1600/250px-Six_degrees_of_separation.png" /></span></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">Il diagramma della teoria dei 6 gradi di separazione (inquietantemente simile ad uno schema Punto-Croce)</span></td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><i>Questa vita è 'na catena</i>.</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Lo cantava Dalla il Lucio probabilmente riferendosi al malinconico e doloroso andare che a volte ha la vita e, altrettanto probabilmente, sfiorando senza volontà la teoria proposta nel 1929 dallo scrittore ungherese <b>Frigyes Karinthy </b>secondo la quale ogni persona può essere collegata a qualunque altra persona attraverso una catena di conoscenze con non più di 5 intermediari (<span class="Apple-style-span" style="color: purple;">nota 1</span>).</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Nel vino la cosa è semplificata. Tendenzialmente i gradi di separazione sono ancora meno. E sottili come carta-riso. Il mondo del vino è un microcosmo, a volte pare una serra popolata da monomaniacali patologici che comunicano attraverso suoni gutturali, attraverso strani fonemi compresi solo dagli abitanti di questa serra. E, a volte, senza nemmeno comprendersi neanche tra di loro, separati da poco comprensibili dialetti e particolarismi. Forse siamo esperimenti in vitro di un qualche Bacco di terz'ordine. </span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Ma quando pare di vagare soli, di girare a vuoto in una stanza sempre uguale, accade di imbattersi in qualcuno. Uno straniero. Uno mai visto. Pensi di essere in un cubo e di conoscerne ogni centimetro, e poi appare una faccia nuova. Venuta da chissà dove. </span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Non so. capiti per caso nella pagina 18 di una ricerca stanca su Google sotto la voce <i>Georgia Vino</i>, e BUM, ti appare il blog ti un tizio australiano a cui è capitato di assaggiare lo stesso vino che hai bevuto il giorno prima e le parole che usa sono calde e familiari, descrive una cosa che hai annusato e tenuto in bocca, sulla quale hai fatto riflessioni e unito ricordi e sensazioni. Senti con lui (il tizio australiano) una <i>comunione</i>. E inizi a dare una sguardo a questo blog, e tante cose trovi in comune, vedi un percorso fatto di bottiglie che conosci, capisci che il tizio <i>aussie</i> ha curiosità verso prodotti che sono lì, nel tuo cubo. E poi vedi un'altra bottiglia, anche quella bevuta di recente, anche di quella volevi scrivere. E i gradi e le latitudini si azzerano.</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Perché, andando nello specifico e infittendo ancora di più gli intrecci tra le cose, intricando la matassa di relazioni che restringono questo mondo alle dimensioni di un pugno, i due vini di cui volevo scrivere sono uno georgiano e l'altro friulano. E così, di primo acchito, spuntano diverse paroline che uniscono queste due terre per amorose suggestioni da intrecciare a piacere: </span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><i>Vite</i> (vabbè);</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><i>Anfora</i>;</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><i>Macerazione</i>;</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><i>Gravner</i>.</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E allora partiamo rintracciando le briciole di pane che da Mararo, nel Caucaso georgiano, portano a Oslavia.</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9xRV5aL2x8Zftur2w6S7qQIhr2rtnqXgYY8hQ7ruAE4b8bYfHlQfyPANLRkhk6KIFYwFqQDvpZvVhq-FwXekZyjnkIcoyFagsKkcSZCnnhi-thSyXe2dJDjuGou9blX6zUDCxBE92yhc/s1600/2011-05-16+20.58.20.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9xRV5aL2x8Zftur2w6S7qQIhr2rtnqXgYY8hQ7ruAE4b8bYfHlQfyPANLRkhk6KIFYwFqQDvpZvVhq-FwXekZyjnkIcoyFagsKkcSZCnnhi-thSyXe2dJDjuGou9blX6zUDCxBE92yhc/s320/2011-05-16+20.58.20.jpg" width="240" /></span></a></div>
<div class="" style="clear: both; text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b></b></span></div>
<div class="" style="clear: both; text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b><br />
</b></span></b></span></div>
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Clos Des Amandiers 2007</b>: Andrea Scanzi l'ha definito <i><a href="http://www.andreascanzi.it/ilvinodeglialtri/?tag=clos-des-amandiers-rkatziteli">Il Bianco Più Tannico Del Mondo</a></i>. E' un Triple A, un <i>orange wine</i> da uva <b>Rkatziteli</b>. Ed è, come dire, molto tannico. Molto <i>orange</i>. L'idea di ancestralità è al centro di questo vino. Un vino-archetipo che vorrebbe rimandare a vinificazioni antiche, provocare cortocircuiti di gusto. E l'odore iniziale si marca nell'ossidazione, in una dolcezza quasi mielosa. E poi giri e giri il bicchiere e salgono le sensazioni più floreali, la camomilla, la lavanda. Odori non esplosivi ma rilassati, ampi. In bocca la parte dura. Dura ma non granitica.</span><br />
<div>
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkgTJKjDVzGpBODDLGEIKhhIUvCa3nJL7wAbMWR0GwE1HB32NtpGTZVSbdg0N9rosSwZHN90Up8vwQOWr-TFakXYKTcX_KaCm4MEzBa2lrtaKNwdIpygBBA6oLsNTU_exMgKikEa3mXgM/s1600/2011-05-16+20.58.58.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkgTJKjDVzGpBODDLGEIKhhIUvCa3nJL7wAbMWR0GwE1HB32NtpGTZVSbdg0N9rosSwZHN90Up8vwQOWr-TFakXYKTcX_KaCm4MEzBa2lrtaKNwdIpygBBA6oLsNTU_exMgKikEa3mXgM/s200/2011-05-16+20.58.58.jpg" width="150" /></span></a><br />
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">C'è ruvidezza senza sgraziature, ci sono tannini sotto il limite dell'offesa. E c'è un suo equilibrio, c'è una dolcezza che tenta di mitigare la durezza, che porta l'amico georgiano dalle parti della beva. Per tutti (<span class="Apple-style-span" style="color: purple;">nota 2</span>)? Si, ma istruzioni per l'uso: sgombrare la mente, resettare l'hard-disc, decategorizzare il bianco/rosso, saltare a piedi pari tutto il periodo dei vini bianco-carta, sbattetersene altamente di preistoriche menate modello AIS sull'abbinamento cibo-vino (<span class="Apple-style-span" style="color: purple;">nota 3</span>). E ascoltare l'urlo primordiale di questi vini</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">. </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><i>YAAOOARRGGGHH</i> e <b>89/100</b>.</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjB3tobgn_5zGpWhpplnvCpcApqBbvwvuhQoh7demy2ViXl6fetH-WifYxEKLJtPF5A5bCx3gCysOLUroESBbtuol3ChymQSNDDVvPKFfzliHJLALX3uJrTvphr1qLbMKXMvaLF91b9MK8/s1600/2011-05-11+23.18.34.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjB3tobgn_5zGpWhpplnvCpcApqBbvwvuhQoh7demy2ViXl6fetH-WifYxEKLJtPF5A5bCx3gCysOLUroESBbtuol3ChymQSNDDVvPKFfzliHJLALX3uJrTvphr1qLbMKXMvaLF91b9MK8/s320/2011-05-11+23.18.34.jpg" width="240" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Jakot 2005</b> (<b>Radikon</b>): <i>the man is back</i>. Se ne erano perse un po' le tracce. Da un paio d'anni ha abbandonato le desolate lande di Cerea per andarsene al Vinitaly. Da un paio d'anni, dopo l'uscita di quei <b>2004</b> da sballo, notizie al contagocce, pochi avvistam</span></div>
</div>
</div>
Ilcampovinatohttp://www.blogger.com/profile/06173806954182436571noreply@blogger.com7tag:blogger.com,1999:blog-454056535761927461.post-59535744723197455872011-05-17T19:46:00.000+02:002011-05-17T19:46:23.519+02:00CHE SYRAH, SYRAH.<div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><i>Ancora una premessa dopo la "ghost" premessa dell'altra volta:</i></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><i>essendo oramai guerra dichiarata tra me e il portale o-come-diavolo-si-chiama <b>Blogger</b>, avendomi tale <b>Blogger</b> cancellato 3, dico 3, volte il post su <b>Villa Favorita</b> ed essendosi beccato delle maledizioni bibliche il cui tenore rasentava l'Armageddon, avendo anche accertato che <b>Blogger</b> vive di vita propria e come noi umani sbaglia, va in palla, si resetta, forse ama e sogna, sono giunto alla salomonica decisione di andare avanti con la vita, di andare oltre, di preparare un riassuntino didascalico su Villa Favorita da postare prossimamente, e intanto di respirare la Primavera e di parlare di un singolo vino. Eccovelo qua. Oh yeah.</i></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><i><br />
</i></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoiglZTKGwb13Y_k8dpXIt9gY4MYuZBSHXUdoZEnU9jLi93UAm7hgUERmpwkGcDR_Hg4sGGYGGfOkAfaMT6fx8Joo8hA22AZG8y5uGq32-MFvEOSiCYZ2VDvdwKJb-icP3LZSYveH5Ev0/s1600/IMG_20110419_210031.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoiglZTKGwb13Y_k8dpXIt9gY4MYuZBSHXUdoZEnU9jLi93UAm7hgUERmpwkGcDR_Hg4sGGYGGfOkAfaMT6fx8Joo8hA22AZG8y5uGq32-MFvEOSiCYZ2VDvdwKJb-icP3LZSYveH5Ev0/s320/IMG_20110419_210031.jpg" width="240" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>St. Marsan Rosso 1999</b> (<b>Poderi Bertelli</b>): o di come lo Syrah <i>rodaneggia</i> e <i>piemonteggia</i>. Oppure. Di come una serata svolta quando salta fuori un cavaliere e una dama (</span><span class="Apple-style-span" style="color: purple;">nota 1</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">). Specie se il cavaliere è tale <b>Bertelli</b> da Costigliole d'Asti e la sua dama è uno Syrah fatto con le marze acquistate in Francia quasi strappandole ai migliori produttori franco-sudisti. E' una tenuta dalla storia (relativamente) lunga, con origini quattrocentesche e produzione di vino da circa 40 anni. Vino che, declinato dai<b> Bertelli</b>,<b> </b>assume forme di tradizione e sperimentazione insieme. Perché fanno i loro bravi <b>Barbera d'Asti</b> e <b>Monferrato Bianco</b> e <b>Rosso</b> e perché fanno pure dello Chardonnay (il <b>Giarone</b>, un borgogneggiante vinone molto <i>woody</i>), del Traminer (il <b>Plissè</b>, ovvero dalle parti dell'Alsazia) e del Merlot. Ma negli anni, una costante è sempre stata la bontà dello Syrah. Costante che non è mai stata pedissequa riproposizione dello stesso vino. Costante nell'affascinare sempre, anche in annate rigide come la 1997 o in quella meraviglia di 1998, quasi un <i>proto-vinovero</i> con i suoi odori così foxy, con quel minimo di stallatico iniziale e quella dolcezza scoprentesi con l'aerazione. </span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSMk8g1H861_1VGCyWhTb2_w3V0l89xFVXTAJzPFOG6AJpeAMB3ghyda0ITrO9K9-GqVLHDoHGsqhySefIRtqq0WsTl7vFcR4yY766XqU-8gZaG7twuamZq523CVC8QPORioIZ9ehzvY0/s1600/IMG_20110419_210046.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSMk8g1H861_1VGCyWhTb2_w3V0l89xFVXTAJzPFOG6AJpeAMB3ghyda0ITrO9K9-GqVLHDoHGsqhySefIRtqq0WsTl7vFcR4yY766XqU-8gZaG7twuamZq523CVC8QPORioIZ9ehzvY0/s200/IMG_20110419_210046.jpg" width="150" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Francesità, si diceva: arrotare la erre e dire <i>Syvah di</i> <i>Bevtelli</i>; essere chic e avere lo charme e dare lo choc; e, soprattutto, dare del tu ai vari Cote Rotie o Cornas (il <a href="http://ilcampovinato.splinder.com/post/22490226/lattimo-sfuggente">Chaillot di Thierry Allemand</a>, ad esempio). <i>Rodanesità</i> in Piemonte perché il link tra le due regioni è talmente diretto e forte qui da rischiare la sovrapposizione. E giù nel bicchiere trovi gli odori di un bosco, trovi subito una vertigine che riporta all'humus, alle radici, alle erbe selvatiche, all'organico (<i>merde!</i> diceva il generale); un su e giù d'odori che è subito chiaro, vanno attesi e decodificati, parlano tutti insieme ma poi iniziano a cantare all'unisono, si addolciscono e speziano. Ed è chiaro che vanno attesi sin dal primo sorso, il sorso che di rado mente, un sorso che è setoso e tondeggiante, imperfettamente perfetto, sapido e proustiano come un pasto casalingo. Virilmente trasandato, maudit e gentile: se <i>monsieur</i> Bertelli e la sua dama vengono a farvi visita, aprite senza indugi, accomodatevi di fronte a un bel camino in travertino e ascoltate senza posa i suoi racconti da <i>Mille e Una Notte</i>. Ne vale la pena. <b>94/100</b>.</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">P.S: Avendo il giorno dopo ancora quel sapore in bocca ed avendo libera la serata successiva alla degustazione ed essendo fondamentalmente un monomaniaco, ho deciso di sfrecciare e tagliare la Romagna come il burro salendo verso Imola e di inerpicarmi lungo la SS 610 (o <i>Montanara</i>) fino a <b>Borgo Tossignano</b> verso il ristorante detentore di tale bottiglia e di pasteggiare amabilmente con una tenerissima di manzo alla brace annaffiata da quel miracolo riproposto del St Marsan 1999 alla più che onesta cifra di euro 35 (la boccia). Ristorante che si chiama <b><a href="http://www.fitaborgo.com/">Fita</a></b> e che si è seriamente candidato come un mio posto del cuore.</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="color: purple;">Nota 1</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">: mi rendo conto che ogni frase con al suo interno le parole <i>serata</i> e <i>cavaliere</i> e <i>dama</i> possa prestarsi ad equivoci e destare nella mente del lettore vaghe associazioni con l'hinterland milanese e ballerine discinte e presidenti di qualcosa e <i>lelemora</i> vari. Tali associazioni sono assolutamente involontarie e prive di ogni malizia volontaria. E, come sempre, la malizia sta in chi legge.</span></div>Ilcampovinatohttp://www.blogger.com/profile/06173806954182436571noreply@blogger.com7tag:blogger.com,1999:blog-454056535761927461.post-6596144200810697212011-04-23T18:15:00.000+02:002011-04-23T18:15:58.680+02:00CEREA E VILLA FAVORITA: BREVE STORIA RAGIONATA DEL BICCHIERE NATURALE E DEL SUO ESSERE MEZZO PIENO E MEZZO VUOTO.<div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIv3rAeB_ZPSutPyHWXph0791Rmsk7d04ODKpRNwiFLdmQJ8NSykWmEnLB_sAQ6g53piGj9Jh-oXjUFnt9r3tZMwcZkNu_LYgoHUl-rd6e9_y8axf4AFIS3h57dOV9Qn1ZI-xhRyvdkrI/s1600/IMG_20110407_125747.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIv3rAeB_ZPSutPyHWXph0791Rmsk7d04ODKpRNwiFLdmQJ8NSykWmEnLB_sAQ6g53piGj9Jh-oXjUFnt9r3tZMwcZkNu_LYgoHUl-rd6e9_y8axf4AFIS3h57dOV9Qn1ZI-xhRyvdkrI/s200/IMG_20110407_125747.jpg" width="200" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">La post-industriale Cerea</td></tr>
</tbody></table><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUS_giIEF-GXrAWb-hKK0hli9u6h_84Ig_hoxCaIb4cgbmQLp9mucJbA9fmE83Rm17MBvEmQC6d4cu2O15-rSrHzZpffyUm5mpQf58TCWRRXLmmx3E5dQ5V_xNf5jmaqiGTOittjHMNxQ/s1600/IMG_20110410_160525.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUS_giIEF-GXrAWb-hKK0hli9u6h_84Ig_hoxCaIb4cgbmQLp9mucJbA9fmE83Rm17MBvEmQC6d4cu2O15-rSrHzZpffyUm5mpQf58TCWRRXLmmx3E5dQ5V_xNf5jmaqiGTOittjHMNxQ/s200/IMG_20110410_160525.jpg" width="200" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">La palladiana Villa Favorita</td></tr>
</tbody></table><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Come sono state le due fiere del vino naturale </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">più importanti in ambito nazionale? Qual è lo stato delle cose nell'anno del Signore 2011? E, soprattutto, cosa c'era di buono in suddette fiere?</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Queste sono le domande che si pone l'<b>U.d.S.</b> (o <i>Uomo della Strada</i>) al termine di ogni sarabanda degustativa di questo rilievo. L'<b>U.d.S.</b> ha poco tempo, la poesia va bene ma a piccole dosi e quindi vuole: <i><b>a</b></i>) qualche dato statistico; <i style="font-weight: bold;">b</i>) e una sommaria e veloce e sbrigativa analisi della situazione; <b><i>c</i></b>) una qualche nota di colore sulle giornate trascorse (del tipo vari ed eventuali motivi di gossip e liti furibonde e baci appassionati); e <b><i>d</i></b>), in massima parte un borsino degli acquisti, un <i>a-parte-le-menate-cosa-diavolo-ti-è-piaciuto-?</i>. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E così procediamo, pedissequi nella scaletta e diretti alla meta.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><i style="font-weight: bold;">a</i>) <b><a href="http://www.viniveri.net/vinovinovino">VinoVinoVino</a></b> si è svolto a Cerea nell'Areaexp, la quale Areaexp altro non è che una vecchia fabbrica sottoposta a quel lavoro di maquillage definentesi <i>recupero d'archeologia industriale</i>, ossia ristrutturare degli spazi enormi mantenendone la struttura originaria (epperciò murature vive, tubature a vista, travature in legno) e ridefinendone la destinazione d'uso (perlopiù come spazio espositivo). Negli ampi ambienti vi erano banchetti senza soluzione di continuità di circa metri 1x2 con sopra bottiglie e sputacchiere e secchielli per il ghiaccio ed eventuali dépliant e/o biglietti da visita, e dietro i produttori. I quali produttori erano <b>149</b> (compresi gli alimentari) con all'incirca una media di 5 vini ognuno. Per il totale dei vini presenti fate due conti voi.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b><a href="http://www.vinnatur.it/ita/home">VinNatur</a></b> è a Monticello di Fara presso</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"> i due piani di Villa Favorita, <i>location</i> settecentesca con qualcosa di kubrickiano nel salone centrale e nel vagolare ebbro della gente (senza eccessi alla <i>Eyes Wide Shut</i>). La tipologia dei banchetti era simile a Cerea anche se in certe salette nel piano inferiore lo spazio vitale tra persona e persona tendeva a ridursi ai limiti dello struscio e della sgomitata, il tutto amplificato dalla pessima acustica rimandata dalle pittoresche volte. I produttori erano <b>146</b> piu <b>11</b> del settore alimentare. Per la media vini, stessa roba di cui sopra.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><i style="font-weight: bold;">b</i>) L'analisi della situazione. Che si può suddividere in diverse <i>sotto-situazioni</i>. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">In primis il <i><b>mercato</b></i>: nervi d'acciaio, calma e sangue freddo, tutti accucciati ad aspettare che passi la buriana. Il tam-tam di quella giungla equatoriale che è il mercato arriva a singhiozzo, è poco chiaro e frammentato, a dir poco atomizzato. A parte qualche esempio di produttori che venderebbero anche se imbottigliassero acqua e Idrolitina, il resto si arrabatta, prende carta e penna e fa due conti per starci dentro e per far si che non gli rompano troppo le balle sui prezzi, cerca un compromesso tra costi e ricavi. Il vino naturale è di moda? Bene, tutto bello, ma con la moda si mangia poco se non accompagnata dai soldini che ti arrivano nelle tasche. Specie se questa moda si riferisce ad una nicchia di quel mercato-nicchia che è il vino (</span><span class="Apple-style-span" style="color: purple;">ancora dei numeri nella nota 1</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">). Questa gente non sa poco o niente (e Dio li abbia in gloria) di <i>trend</i>, <i>marketing</i>, <i>brand</i>. E allora cosa inventarsi? Poco. Oppure qualche decisa scelta strategico-commerciale, o, meglio, di puro buon senso (con un discreto livello di rischio). Come i ragazzi di <b>Massa Vecchia</b> che lasciano (peraltro in ottimi rapporti) la <b>Velier</b> e decidono per l'autogestione: da adesso in poi il vino se lo vendono loro saltando gli intermediari, e questo dovrebbe portare a prezzi più bassi sugli scaffali e fidelizzazione maggiore coi clienti. Certo, magari loro se lo possono permettere e questa formuletta non va bene per tutti. Però è un passo in avanti verso un ideale catena commerciale privata di qualche maglia di troppo (distributori, rappresentanti) e finalmente essenzializzata nella sua costituzione: e cioè che i soldi vanno a chi il vino lo fa e chi lo vende al dettaglio.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">L'altra <i>sotto-situazione</i> riguarda gli umori. Le facce e le parole dei produttori. Parole che,</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"> al di là dei crudi numeri (che, si diceva, nella loro, appunto, crudezza non è che disegnino un quadro esaltante nel rapporto prodotto/venduto), avevano comunque una disposizione verso il positivo, di fiducia e di un certo fatalismo. Parole e facce orgogliose del proprio lavoro. E consapevoli delle ripercussioni positive di tale lavoro. Parole che arrivavano spesso al nocciolo di tale consapevolezza, e cioè il lavorare la terra nel massimo rispetto di ogni sua componente, nel proprio piccolo tentare di creare delle isole di resistenza al conformismo ultra-chimico (</span><span class="Apple-style-span" style="color: purple;">nota 2</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">), per restituire in bottiglia una fetta di tali isole. Una simbiotica unione terra-uva-vignaiolo che in qualsiasi altro campo potrebbe risultare assurdamente retorica. Ma qui no. Ascoltare le loro parole e guardarne le facce illuminarsi nel raccontare il lavoro nei campi e quello che producono. L'orgoglio di lavorare <i>eticamente</i> (che molla furibonda e positiva è l'orgoglio di un lavoro ben fatto?). E facendoci scappare spesso e volentieri anche dei grandi vini.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><i style="font-weight: bold;">c)</i> E siamo alle note di colore. Un produttore siciliano barricato (è il caso di dirlo) dietro il banchetto e circondato da bicchieri tesi mentre una finestra sopra di lui sparava un sole abbacinante portando la temperatura dei vini pericolosamente vicina ai 27° e mentre le volte a crociera producevano un assurdo rimbombo negando le condizioni per un qualsivoglia dialogo superiore alle 3 frasi, produttore anche infastidito da scampoli di domande assurde e dal volto tra il disperato e il vagamente sognante un celere ritorno alla sua monastica tenuta sull'Etna. E anche. Un produttore fattosi improvvisamente savonaroliano che inveisce a denti stretti contro una generica <i>slow-qualcosa</i> e uno specifico Carlin Petrini i quali sarebbero colpevoli (sempre secondo il produttore ben oltre la soglia dell'incazzatura) di chiedere il sostegno e la salvaguardia di, ad esempio, un coltivatore di fagioli delle Ande peruviane capace di produrre 10 sacchetti l'anno di suddetti rarissimi fagioli, e incapaci (i <i>slow-qualcosa</i> e Petrini vari) non solo di spendere lo straccio di una parola verso le microproduzioni vinicole artigianali, ma anzi di rompere leggermente i coglioni se le bottiglie fatte sono troppo poche.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Fine.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><i style="font-weight: bold;">d)</i> E alla fine di tutto, la ragione per cui </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">ci si sveglia la mattina alle 6, si inforcano per 3 ore le dissestate strade italiane immergendosi sempre più in quel vago concetto che è il <i>Profondo Veneto</i>, si fa una fila scomposta, si acquisisce un bicchiere e si iniziano a sgranocchiare Gioppini e a degustare vini alle 10 di mattina: la ricerca del buono.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">A <b>Cerea</b> e <b>Villa Favorita</b> ce n'era tanto (di buono). Ed è stato confermato un quadro generale di prodotti sempre migliori, più precisi, più fragranti, non solo per un pubblico allenato ed esperto ma di godibilità <i>tou court</i>, vini che piacciono a donne e uomini, cani e gatti. Mani sempre più esperte dei produttori a fronte di vini che hanno l'uva al centro della scena. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E iniziamo dalle eccellenze di Cerea.</span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg57Q-INKGLDC-jm-tydOhcvQ2BXTSnZWdBvBAIqDjthwsookVrQtY672LM3fVN4Zk9hsLcLnQ3I6KKzwviflpR3Ut0LjCq0iJDKwItWwLg5Pd6vRDVpi2qwCnlHnEOfM6n5WL4WtIpKIk/s1600/IMG_20110419_123054.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg57Q-INKGLDC-jm-tydOhcvQ2BXTSnZWdBvBAIqDjthwsookVrQtY672LM3fVN4Zk9hsLcLnQ3I6KKzwviflpR3Ut0LjCq0iJDKwItWwLg5Pd6vRDVpi2qwCnlHnEOfM6n5WL4WtIpKIk/s200/IMG_20110419_123054.jpg" width="150" /></a></div><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Zampaglione</b> e i suoi due Fiano <b>Don Chisciotte 2008</b> e <b>2009</b>. I quali dopo gli splendori della 2006 (davvero uno dei grandi vini italiani, ergo mondiali, degli ultimi anni) e l'ottimo 2007, tira fuori due campioni extra-categoria. Nel senso che prima li bevi, poi strabuzzi gli occhi come colto da estasi mistica, e poi entri nella banale categorizzazione. Un <b>2008</b> macerato qualche mese e dallo stile in linea coi predecessori: mineralità, profondità, sensazioni bucciose, tannicità controllata, equilibrio da vertice. E un <b>2009</b> che passa la linea Gotica di un nuovo gusto, un macerato di quasi un anno che mette il turbo verso una dimensione olfattiva a 3D sommando speziature (tanto oriente, zafferano, curcuma, pepe) a dolcezza di frutto maturo, rusticità senza volgarità. Tanta era l'attesa (</span><span class="Apple-style-span" style="color: purple;">nota 3</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">) e tanto il ripagamento.</span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnG7a6qswZdXD_mpv3aImBLtzZxfFMfXY7HhUHiXZpBxalY72A22OzhePwQP3wPFei67Xne5TGdVpr6LT2hwzDeAh0jMaO2S6EhvKIZeN2BxXnjoX5MuipOMUzkIsFu54EC8XP4iIvfuc/s1600/IMG_20110419_123158.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnG7a6qswZdXD_mpv3aImBLtzZxfFMfXY7HhUHiXZpBxalY72A22OzhePwQP3wPFei67Xne5TGdVpr6LT2hwzDeAh0jMaO2S6EhvKIZeN2BxXnjoX5MuipOMUzkIsFu54EC8XP4iIvfuc/s200/IMG_20110419_123158.jpg" width="150" /></a></div><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Massa Vecchia</b>, o la Maremma senza compromessi. Qui si attendevano i botti. E botti veri e propri non ci sono stati. Intendiamoci, tutta la produzione eccelle, l'impostazione è verso l'equilibrio in appoggio alla beva, la mano in cantina è salda. Però quella marcia in più avvertita in vecchie bottiglie, qui manca. Partendo dal <b>Bianco 2009</b>, macerato qualche settimana e quindi senza forzature aromatiche, composto e di discreta dimensione ma ancora inespresso al naso. O il <b>Rosato 2007 </b>(Aleatico e Malvasia Nera), solita caramellina dalla beva irresistibile, un rosato/rosso dove acidità e tannini tamponano a dovere la dolcezza di frutto, un campione nella tipologia. O il <b>Rosso La Querciola 2007</b>, un gradino sotto i fratelli, il più rigido e chiuso in questa fase. Da riassaggiare. </span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsCcllkAyTtugPBQ5xz_HODKQMKJQXGYmyHWinRa8hjzdn9g7GSBp4tVXRtaWqfr4jp9cOqMxXmVNNhIgJvtPFTKx1hwkFgMl5zUU-oUcNBjJCoX4-wfw3Qcp3P2Jcwt8Q0_CXCMyqEA0/s1600/IMG_20110407_150618.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsCcllkAyTtugPBQ5xz_HODKQMKJQXGYmyHWinRa8hjzdn9g7GSBp4tVXRtaWqfr4jp9cOqMxXmVNNhIgJvtPFTKx1hwkFgMl5zUU-oUcNBjJCoX4-wfw3Qcp3P2Jcwt8Q0_CXCMyqEA0/s200/IMG_20110407_150618.jpg" width="150" /></a></div><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTJNGrqdvoSkSpJFxgp7WPuYPPnoSkmd3IW6zNwkLRtGTnLEdc_w3m_oBpu8lxhaMbyN-irpG8clhH7qqVGaWMC9jlIlbEo4w1-CHHe0adYldsd1473KAbB18XGvpwzcT_58Lnk9H9SMI/s1600/IMG_20110414_205659.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTJNGrqdvoSkSpJFxgp7WPuYPPnoSkmd3IW6zNwkLRtGTnLEdc_w3m_oBpu8lxhaMbyN-irpG8clhH7qqVGaWMC9jlIlbEo4w1-CHHe0adYldsd1473KAbB18XGvpwzcT_58Lnk9H9SMI/s200/IMG_20110414_205659.jpg" width="150" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Litrozzo Bianco "Restyled"</td></tr>
</tbody></table><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Da Gradoli con furore. <b>Le Coste</b> di <b>Gianmarco Antonuzi</b> e <b>Clementine Bouveron</b>. Vulcanici in parole e fatti. I</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">ncompromissori (zero chimica e solfiti). Tanto arrosto e poco fumo. E</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"> una batteria serratissima di vini. Partendo dal <b>Litrozzo Bianco 2010</b>. Diverso da quel <i><a href="http://ilcampovinato.splinder.com/post/22554176/viniveri-dacci-oggi-e-domani-tanti-litri-di-litrozzo">Campione del Mondo di Beva</a></i> che fu il 2009: qui l'annata fredda ha donato un vino di dimensioni <i>normali</i>, più vicino al concetto di Litrozzo come vino quotidiano. Così primarietà degli odori dove la 2009 era una vertigine fruttata; acidità evidente dove nella 2009 la maggior polpa ne pareva corroborata e assecondata. Molto centrati i <b>Litrozzo Rosso</b> e <b>Rosato 2010</b>, anche loro figli del freddo e perciò nordici come certe cose dello Jura, giocati sull'equilibrio acido/frutto. E poi la sfilza di cuvée del <b>2009</b> che si conferma l'<i>annata maxima</i> a Gradoli: molte prove da botte su cui spiccano la dolcezza masticabile del <b>Bianco Del Paino</b> e la leggiadria fruttata dei Rossi a base Greghetto, consistenti e integri. Tutto da riassaggiare in una prossima visita in azienda.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E <b>Kurni</b>? E <b>Kupra</b>? Dopo l'interlocutoria edizione di <b>Kurni</b> <b>2008</b> (recensita <a href="http://ilcampovinato.blogspot.com/2010/11/io-sono-un-autarchico-enoteca-le-lune.html">qui</a> e ribevuta di recente con perplessità ancora maggiori), la <b>2009</b>, come sempre assemblata per la fiera e quindi non definitiva, ritorna sulla strada abituale, fedelmente massiva e dolce di frutto, un vino che pare ancora bloccato ad un passo dalla completa definizione aromatica e dall'equilibrio veicolante la beva. Mentre <b>Kupra 2008</b> (<a href="http://ilcampovinato.blogspot.com/2010/12/wikileaks-la-grenache-vuota-il-sacco.html">assaggiata a Faenza</a> per Enologica) è apparso fortemente evoluto, in piena terziarizzazione, bocca in via di sfaldamento, una bottiglia che sembrava aperta da 10 giorni o avere 20 anni. Una bottiglia sfortunata?</span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigRPp_uwKM_sT47pWt-rUmeWAnMmzlcTbfX5epzTaMgsq0K-QBDIVByKKS00l8wDOaqS-82zk6TqVLYH-4DaBCr0CrDNf7ROghNrYQ6BzYk36mHUE-6LUe5Efu7MKvgxiPAYqdz82JZmQ/s1600/IMG_20110407_105045.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigRPp_uwKM_sT47pWt-rUmeWAnMmzlcTbfX5epzTaMgsq0K-QBDIVByKKS00l8wDOaqS-82zk6TqVLYH-4DaBCr0CrDNf7ROghNrYQ6BzYk36mHUE-6LUe5Efu7MKvgxiPAYqdz82JZmQ/s200/IMG_20110407_105045.jpg" width="150" /></a></div><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><i>Que viva</i> <b>Christian Bucci</b> e <b>Les Caves De Pyrene</b>! Solito zibaldone di assaggi, solita squadra senza confini, solite montagne russe gustative. A partire dal picco che è il Lazio Bianco <b>Coenobium 2009</b> del <b>Monastero Suore Cistercensi di Vitorchiano</b>. Trebbiano, Malvasia e Verdicchio per queste signore che hanno visto la luce e ora cercano di ridarcene uno spicchio in bottiglia. Vino di assoluta fragranza, immediato e non banale. Una scoperta. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="color: purple;"></span><br />
<span class="Apple-style-span" style="color: purple;"></span><br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJnYxmINr5H8sD09Zb-N0zr72GdikV9XhyG9TQOJziwQHuLxhWNLZ-WABSlidtdaYQc8SjGpNuUwaPbASjlOdIVh24Oqk2YdHPLlkVnrK9HsaIkekF181HBhgi_0AVHB60r8Ep8qNj-bc/s1600/IMG_20110407_111146.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJnYxmINr5H8sD09Zb-N0zr72GdikV9XhyG9TQOJziwQHuLxhWNLZ-WABSlidtdaYQc8SjGpNuUwaPbASjlOdIVh24Oqk2YdHPLlkVnrK9HsaIkekF181HBhgi_0AVHB60r8Ep8qNj-bc/s200/IMG_20110407_111146.jpg" width="150" /></a><span class="Apple-style-span" style="color: purple;"><span class="Apple-style-span" style="color: black; font-size: large;">E frugando in quel tour d'Europa <i>pyreniano</i> si finisce nel sud della Francia, più precisamente a Calce, questo minuscolo lembo di terra in zona Roussillon divenuto famoso per un manipolo di produttori convinto del potenziale del suo terroir. Il <b>Matassa Blanc 2008</b> del <b><a href="http://www.matassawine.com/domaine_matassa_accueil_019.htm">Domaine Matassa</a></b> è un Grenache Gris e Maccabeu: uno di quei bianchi ossidativi francesi che cercano di marcare la differenza dalla post-modernità ipertecnica, cercano una via verso la caratterizzazione dei bianchi (come disse un produttore francese: "Voi macerate, noi ossidiamo: <i>c'est la tradition</i>"). Siamo più nella categoria dell'<i>Interessante</i> che del <i>Buono</i>. Sul ciglio del marsalato. Con una bocca che si riprende un po', aggressiva ma di una certa larghezza. Siamo, forse, alla ricerca della definizione di uno stile.</span> </span><br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiECBl9IHedLkGGi-zZsZxDM_ZRe5ofjm878x_daKZFcRD_gvuxwMXj4FsuMAE6LwwwLGhtxMG9GKr89_WjRic3hgEundn5sgUGNUa6Y4nO7PoHjSDZitVwXX3OvRilmI4Kz1OgVsUyQc/s1600/IMG_20110407_122946.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiECBl9IHedLkGGi-zZsZxDM_ZRe5ofjm878x_daKZFcRD_gvuxwMXj4FsuMAE6LwwwLGhtxMG9GKr89_WjRic3hgEundn5sgUGNUa6Y4nO7PoHjSDZitVwXX3OvRilmI4Kz1OgVsUyQc/s200/IMG_20110407_122946.jpg" width="150" /></a><span class="Apple-style-span" style="color: purple;"><span class="Apple-style-span" style="color: black; font-size: large;">E poi c'era in un banchetto uno svizzero. <b><a href="http://www.beudon.ch/fr/index.php">Domaine de Beudon</a></b>. Dove il proprietario super-barbuto e gentile (un incrocio tra Babbo Natale e il nonno di Heidi), ha snocciolato una discreta serie di vini. E se <i>Acidità</i> è uno dei mantra odierni, qui siamo a casa. Partendo dal <b>Riesling x Sylvaner 2004</b>: rigido senza essere bacchettone, minerale senza farsi soffocare dagli idrocarburi, sottile e dinamico. E ancor più nel <b>Fendant 2004</b>, da uva Chasselas, l'acidità veicola ma non punge, rinfresca e non taglia, con dolcezza in sottofondo. O il <b>Constellation 2007</b> a base Gamay, leggero e fruttato, quasi etereo. Insomma, aria rarefatta dalle parti della Svizzera ma aria pura.</span></span><br />
<span class="Apple-style-span" style="color: purple;"><span class="Apple-style-span" style="color: black; font-size: large;">Passeggiando per l'Europa, ci si ritrova in Croazia, e più precisamente da <b>Giorgio Clai</b> il quale folgorò le masse (e la Velier) qualche edizione fa con una <b>Malvazija 2006</b> da urlo. Quest'anno ha presentato 3 vini. E 3 mezze delusioni. La <b>Malvazija Sveti Jakov 2009</b>,<i> blockbuster wine</i> tenuto 40 giorni sulle bucce, tanto ultra-glicerica e consistente quanto arrancante nella beva, tanta materia e alcool non tamponati a dovere. Potenza senza controllo. <b>L'Ottocento Bianco 2009</b> (Malvasia, Sauvignon e Pinot Grigio) va un po' meglio, 5 giorni sulle bucce e maggior equilibrio (le due cose non sono correlate), aromaticamente la Malvasia predomina ma l'uvaggio pare dinamicizzarla, pare trasmettere una tensione che riavvicina alla beva, riavvicina ma non centra. L'<b>Ottocento Nero 2009</b> (Terrano, Cabernet Sauvignon e Merlot), vino mediterraneo a cui il Terrano dona uno scheletro acido, ma anche qui senza che nulla brilli.</span></span><br />
<span class="Apple-style-span" style="color: purple;"><span class="Apple-style-span" style="color: black; font-size: large;">Puglia. Terra di trulli e Albano. E di <b>Morella</b> di Gaetano Morella e della moglie enologa australiana Lisa Gilbee. Qualche anno fa il <b>Primitivo Old Vines 2006</b> (un cru di vigneti ad alberello di 75 anni) fu un'abbagliante scoperta, un mastodontico-ma-non-ostico vino del sud, una crema di frutto senza piacioneria, virilmente oltre ogni concia legnosa o glicerinosa. Un forte e limpido gentiluomo del sud. Quest'anno hanno presentato le loro riserve di Primitivo <b>2007</b>, <b>La Signora</b> e <b>Old Vines</b>. La prima giocata più sulla morbidezza, la seconda più tannica e cupa. Entrambe di consistenze vertiginose e fruttoni rossi, peccano solo nella dinamica in bocca, ancora troppo bloccati dal legno in assorbimento. Interessante nel genere <i><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Australiani">aussie</a>-wine</i> il <b>Mezzanotte Rosso 2009</b>, Primitivo in alberelli di 40 anni più Cabernet e Negramaro e Petit Verdot: costa sugli 8 euro in enoteca ed è un vino <i>maroniano</i> nella migliore delle accezioni. Ed ha il tappo a vite (che Dio lo abbia in gloria).</span></span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_BEEdxFpqX4QERzsuu2aPB61QgS7Zk8mpc6DLyliZkkUpqKGIhyahnfKEtxg5xaggQ4ilIJ7Zf2Nq1vikr8YZGG3IUfo5genbZhuzScQpI1YFB0kZNbnh7vxmOXTVznpmmVO0_eMS5PI/s1600/FxCam_1303556506594.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_BEEdxFpqX4QERzsuu2aPB61QgS7Zk8mpc6DLyliZkkUpqKGIhyahnfKEtxg5xaggQ4ilIJ7Zf2Nq1vikr8YZGG3IUfo5genbZhuzScQpI1YFB0kZNbnh7vxmOXTVznpmmVO0_eMS5PI/s200/FxCam_1303556506594.jpg" width="200" /></a></div><span class="Apple-style-span" style="color: purple;"><span class="Apple-style-span" style="color: black; font-size: large;">E poi. <b><i>Rosi Eugenio Viticoltore Artigiano</i></b>. Così si presenta. Da Volano (Trento), con essenzialità. E un pizzico di spirito da folletto nordico. Che si manifesta nei vini. A partire dall'<b>Esegesi 2006</b>, il suo taglio Cabernet e Merlot: che, pur in non grande millesimo, mostra discreta dimensione e un carattere decadente, freschezza clorofillosa e odori di humus, di una natura ai limiti della decadenza, un mix che qui produce qualcosa di intrigante. E nel <b>Poiema 2008</b>, il Marzemino raccolto al massimo della maturità, un tentativo grandemente riuscito di cavare tutto quello che si può da questa uva <i>mozartiana</i>; un vino dall'aromaticità esuberante ma non sgraziata, dalle sensazioni verdi che si mischiano alla dolcezza alcolica, il tutto compatto e croccante. E per finire nel <b>Cabernet Franc</b>: un taglio, pensa te, di 3 annate (2007-2008-2009), potente e preciso come una sciata di Thoeni, vegetale il giusto e prepotentemente equilibrato, una produzione minima per un esperimento concettuale. Una bontà, soprattutto.</span></span><br />
<span class="Apple-style-span" style="color: purple;"><span class="Apple-style-span" style="color: black; font-size: large;">E poi. Gli amati friulani. Gli amati bianchi friulani macerati. <b>Vodopivec</b> con le due <b>Vitovska 2006</b>, una affinata in botti grandi e l'altra in anfore interrate, che allargano il campo degli orange-wines e allargano la mente e il gusto. <i>Classica</i> quella in botte, tannica e bucciosa, dolcemente rugosa al tatto, magistrale nell'aromaticità frutto/spezia; più eterea, quasi concettuale quella in anfora, a grani più larghi, se vogliamo,floreale. O <b>Zidarich</b> dall'ottima gamma, su tutti il <b>Prulke 2008</b>, il Sauvignon-Malvasia-Vitovska, vino in <i>surplace</i> che disegna un quadro olfattivo a tutto tondo e mantiene la bocca in un equilibrio quasi ottimale.</span></span><br />
<span class="Apple-style-span" style="color: purple;"><span class="Apple-style-span" style="color: black; font-size: large;"><br />
</span></span><br />
<span class="Apple-style-span" style="color: purple;"><span class="Apple-style-span" style="color: black; font-size: large;">E poi. Di molti dei produttori presenti ho già parlato in occasione di <b><a href="http://ilcampovinato.blogspot.com/2011/03/minority-report-sorgente-del-vino-vol-3.html">Sorgente del Vino Live</a></b>. Dei nostri romagnoli parlerò a parte. </span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Nei prossimi giorni spolperemo Villa Favorita fino all'osso. Stay tuned. Restate sintonizzati.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="color: purple;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="color: purple;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="color: purple;">Nota 1 </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">: Allora. In una statistica legata alla <b>GDO</b> (cioè la Grande Distribuzione), nel 2010 sono stati venduti <b>575.112.384</b> litri di vino (in vetro e in brick, ossia Tavernello and company), dato in calo dello 0,9% a fronte di un costo medio di 2,47 euro per litro, ossia di 1,85 a bottiglia da 0,75. In tutto ciò, la spesa per bottiglie di costo superiore ai 6 euro è stata dell'<b>1,9%</b> del totale. E, certo, stiamo parlando di super/ipermercati, strutture che non sono certo le prime che vengono in mente per acquisti di vini di qualità. Però la statistica rende bene l'idea di quello che è il mercato del vino, specie se legata ad un sondaggio recentemente condotto da Winenews e Vinitaly. Dal quale sondaggio viene fuori che il 71% degli italiani attua una separazione tra <i>vini da tavola</i> e <i>vini da favola</i>: i primi si comprano al supermercato (24%) o dal produttore (28%); i secondi perlopiù in enoteca (39%). E quale sarà la variabile distinguente? Il prezzo. Per i <i>vini da tavola</i> il 43% è disposto a spendere da 5 a 10 euro, il 27% fino a 5 euro, il 19% da 10 a 15 euro. Ovviamente per i vini da favola si ragiona in altri termini (e altre cifre). Tutti dati sono in <a href="http://www.sommelier.it/archivio.asp?ID_Categoria=1&ID_Articolo=2293">questo articolo</a> sul sito Sommelier. Ed anche la conclusione: che la forbice tra vini quotidiani e <i>grandi</i> vini (grandi per lignaggio e prezzo) si allarga e in mezzo resta poco. Per la cronaca, il vino più venduto nella GDO è il Lambrusco (14.873.925 litri).</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="color: purple;">Nota 2</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">: sempre cosa buona è specificare come non ci sia nessuna intenzione demonizzatrice della chimica. Solo la lapalissiana considerazione che lavorare senza diserbanti & C. produce terre più sane e vignaioli più sani. E che anni di bombardamenti e colture intensive e di frutta e verdura lavate compulsivamente, forse tutto questo benessere non l'hanno portato.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="color: purple;">Nota 3</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">: si potrebbe fare un grafico le cui variabili risulterebbero essere <b>Aspettativa</b> e<b> Realtà</b>. Per esempio, se uno va ad assaggiare i vini di un produttore X e verso i vini di tale produttore ha un'<b>Aspettativa</b> alta, diciamo 95 in una scala da 1 a 100, allora l'indice di emotività virerà verso la delusione se gli assaggi lo riportano ad una <b>Realtà</b> di valore 90, valore di per sé alto ma inficiato da quel 5 di disavanzo nelle due variabili. E così, al contrario, se l'<b>Aspettativa</b> è di 85, allora una <b>Realtà</b> di assaggi di valore 90 farà sorridere e ben predisporre l'assaggiatore. Per quanto si cerchi di essere imparziali, la componente <b>Aspettativa</b> è sempre presente. Ed ovviabile, ed è ovvio, solo in caso di vini del tutto sconosciuti e/o degustati alla cieca.</span></div>Ilcampovinatohttp://www.blogger.com/profile/06173806954182436571noreply@blogger.com7tag:blogger.com,1999:blog-454056535761927461.post-38520193151307264352011-03-29T00:06:00.001+02:002011-03-29T15:08:33.759+02:00DI COME DA 6 FRANCESI SIAMO FINITI AD UN ITALIANO E IN QUALCHE MODO SI E' CHIUSO UN CERCHIO<div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E' successo che nell'arco di una settimana, per quella serie di strane coincidenze di cui ci fa dono la vita, si siano sgranocchiati come crackers alcuni vini francesi collocati oramai nella mitologia (chi prima, chi dopo), in una mia personalissima mitologia rientrante, però, in quello che definirei come <i>patrimonio dell'umanità</i> o <i>vino transgenerazionale</i> o <i>capace-di-unire-l'umanità-in-un-caldo-abbraccio-amoroso.</i></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Insomma, dei vini che, nella loro più o meno breve storia, hanno dimostrato di piacere proprio a tutti, a quelli che cercano l'equilibrio e l'esaltazione del frutto, a quelli che vogliono dei muscoli e sapori lunghissimi, a quelli che (dicono) di capirne poco ma ci mettono un secondo a dire che quella roba che gli hai messo nel bicchiere manco la userebbe per sfumare una scaloppa.</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Vini che di solito portano la primavera anche quando fuori ci sono -10° e il sole sembra un qualcosa che dovrebbe stare su nel cielo ma adesso non me lo ricordo più tanto bene.</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Vini che sono la Francia, <i>una</i> Francia, iperbolica nella messa in scena di se stessa e di ciò che rappresenta, <i>charmant</i> con <i>nonchalance</i>, capace di bellezze abbacinanti la cui ostentazione è ridotta a zero, variopinta come un immaginario alla <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Il_favoloso_mondo_di_Am%C3%A9lie">Amélie</a> eppure discreta nell'approccio. Una Francia che non è tutta Sarkozy.</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Poi è arrivato l'italiano. Cioè, alla fine di queste <i>Marianne</i> e di tante considerazioni e di bocce quasi finite, all'ultimo secondo dell'ultimo minuto dell'ultima serata di questo tourbillon, è apparso in un fenomenale <i>coupe de theatre</i> (giuro, è l'ultimo termine francese che uso-</span><span class="Apple-style-span" style="color: purple;">nota 1</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">), in una nuvola di polvere magica, un signorotto italiano e ha fatto <i>TA-DA!</i> e si è lanciato come un Frecciarossa contro i TGV. Perché l'Italia non è tutta Berlusconi.</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Ecco. Una storia si può raccontare anche dal finale e poi tornare indietro. Oppure dal mezzo e magistralmente saltare tra inizio e fine, destrutturarla e ricomporla come un maestro bizantino. Ma no. Partirò dall'inizio e farò anche uno schemino. Benedetta tassonomia come mi diceva il mio professore all'università (maledicendo l'ottusa normativa che impedisce di sbattere il righello sulle nocche degli studenti).</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b><u>-Elementi Generali Fondamentali.</u> </b></span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Tutti i vini sono rossi. Tutti i vini rientrano nella categoria <i>Naturali</i> (pur con qualche distinguo). Tutti i francesi sono 2009, quindi appena usciti. L'italiano no. I francesi sono del Rodano. L'italiano del sud. I partecipanti erano tutti in discreta forma e mediamente eccitati dalla batteria d'assaggio.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><u><b>-Andiamo Finalmente Nello Specifico.</b></u></span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">I francesi erano 3 vini del <b>Domaine Gramenon</b> e 3 di <b>Dard & Ribo</b>. L'italiano ve lo dico dopo, così, tanto per scocciarvi un po' e per riproporvi le condizioni di sorpresa presenti nella serata della degustazione.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><u><b>-Breve Descrizione Dei Produttori (Con Eventuale Rimando a Link). </b></u></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Domaine Gramenon</b> è la creatura di <b>Michelle Aubery-Laurent</b>. Circa un anno fa scrissi <a href="http://ilcampovinato.splinder.com/post/22384415/naturalmente-naturale">qui</a> di una verticale di cui mi pare di sentire ancora il sapore in bocca (e di vino in bocca ne è passato da allora). Nei suoi vini assume un senso compiuto il termine <i>finezza</i>: materia densa che viene smussata in ogni angolo da un equilibrio vertiginoso; espressione aromatica di variegazione unica, floreale e fruttata senza cadere nel caricaturale (Luca Maroni direbbe "<i>Straordinaria novità del frutto Grenache</i>"). Un riferimento totale oggetto di caccia di appassionati (o adepti). In Italia grazie a <b>Velier</b> o nel mondo in ogni posto illuminato.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Dard & Ribo</b> sono stati definiti <a href="http://ilcampovinato.blogspot.com/2010/09/nuovi-supereroi-dard-ribo.html">Nuovi Supereroi</a>. Ovvero, come prendere dell'uva Syrah e togliere di mezzo le cazzate (o <i>cut the crap</i> all'inglese) e metterne in bottiglia solo la pura essenza. Ecco: <i>purezza</i>. Di frutto, d'espressione. Più giocato sull'acidità rispetto a Gramenon. Talmente puro che induce ad una beva distratta fino al fondo della bottiglia. In Italia grazie a <a href="http://ilcampovinato.blogspot.com/2011/02/god-save-les-caves.html">Les Caves De Pyrene</a>, però mettete giù il telefono, assegnazione di bottiglie ridicola e già finita. Sennò c'è sempre il mondo e internet.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><u><b>-Dove L'Effetto Sorpresa Sento Che Potrebbe Alla Lunga Annoiare e Rivelo l'Italiano.</b></u></span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><u></u><b>Montepulciano d'Abruzzo 1990</b> di <b>Valentini</b>. Dare informazioni su <b>Valentini</b> per chi sa qualcosa di vino è come andare al Vomero e iniziare a dire chi è e che cosa ha fatto un tale Maradona. Aggiungo solo che qui Storia e Gusto vanno a braccetto, che il grande Edoardo (scomparso il 30 aprile 2006) iniziò ad occuparsi dell'azienda dagli anni '50 e il figlio Francesco continua a tener dritta la barra verso la qualità, che bisognerebbe girare con la t-shirt <i>Loreto Aprutino Rules!</i> (ossia all'incirca <i>Loreto Aprutino Nr. 1!</i>). </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><u><b>-E Adesso Si Va Ancora Più Nel Dettaglio. Ossia, La Degustazione.</b></u></span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiitBeo6OkLkiIB01xKJn9kIPgzo9rc3JLF7BIm1daYpp7VuT8U8ugZFGjFz6EOmwm_QzbASrzTfZFyzMd-wnqphKMbO1Oao9zzcwO-cga3QwfeMZT1jlMhLniTyT6oZXwG-Ky9yPLlTQI/s1600/C360_2011-03-20+20-03-43.jpg" imageanchor="1"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiitBeo6OkLkiIB01xKJn9kIPgzo9rc3JLF7BIm1daYpp7VuT8U8ugZFGjFz6EOmwm_QzbASrzTfZFyzMd-wnqphKMbO1Oao9zzcwO-cga3QwfeMZT1jlMhLniTyT6oZXwG-Ky9yPLlTQI/s200/C360_2011-03-20+20-03-43.jpg" width="150" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br />
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Cotes du Rhone La Sagesse 2009</b> (<b>Domaine Gramenon</b>): Grenache da vigne di 60 anni, fermentato e macerato per 15 giorni, 10 mesi di barrique usate. Il terzo nella scala qualitativa del domaine, anche se spesso e volentieri quasi al livello dei <i>fratelloni</i> <b>La Mémé</b> e <b>A Pascal</b>. 2009. Che annata è stata nel sud della Francia? Calda, leggendo in giro, non semplice, cocente a tratti. Come anche il vino e la susseguente delusione. Perché? Perché tutto ciò che illuminava in questo vino sembra sparito. Tolti i faretti sul frutto magistralmente preservato, tolta quella levità mai diafana, tolto quel scivolare in bocca come su seta. Questa 2009 è quasi grossolana, bruciata nelle sensazioni da verdura cotta, sfaldata in bocca. Sensazioni che l'avvicinano più ad Primitivo salentino di medio lignaggio. Troppi chilometri lontani dal chiarore rodaniano. <b>82/100</b>. </span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEim3qUlmg_Hg9QC1uTFbdutQAM41ac-z-iORC_oygwMJ582mz_tQiA7t9xuXPFURJkzo06lDZebcQSrfROlq6x3Z2OQXmOXfIKy4GwIKJImWuS3wXqZgjGfQDUHoQ05y65gjBtkbsptdxY/s1600/IMG_20110314_211915.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEim3qUlmg_Hg9QC1uTFbdutQAM41ac-z-iORC_oygwMJ582mz_tQiA7t9xuXPFURJkzo06lDZebcQSrfROlq6x3Z2OQXmOXfIKy4GwIKJImWuS3wXqZgjGfQDUHoQ05y65gjBtkbsptdxY/s200/IMG_20110314_211915.jpg" width="150" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br />
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>La Mémé 2009</b> (<b>Domaine Gramenon</b>): strana storia dietro. Solitamente in uscita nella primavera successiva la vendemmia, è scomparsa dalle tracce per qualche mese. Si vociferava che qualcosa non andasse bene per <b>Madame Aubery-Laurent</b> intenzionata a non commercializzarla. Poi, a gennaio, esce. Ma le chiacchiere e la dietrologia stanno a zero. Com'è questa <b>Mémé</b>? Per usare una terminologia altamente tecnicistica, <i>Mah</i>. <i>Boh</i>. Come ne <b>La Sagesse</b>, il naso è particolarmente disturbato, stanco. Un frutto ai limiti (e un po' più in là) della surmaturazione, un frutto sgranato. La bocca è più grintosa, si cresce in densità e, a conti fatti, tiene. Però manca quel magico equilibrio, quella dolcezza bilanciata dal tannico/acido che era l'imprinting dello stile Gramenon. Una <b>Mémé</b> mai così lontana da se stessa. Annata storta? Cambio di rotta? In sostanza, <b>85/100</b> e, anche se due indizi non fanno una prova, ho il sospetto che toccherà aspettare i 2010. </span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_1641xN2wCrKvE2skJ8JIC8OxF0Vv-0MlQnkhwUE_pAW0W80xoHmhY-jLckMET74o1Ea3n1fCykuu38ZKIZPQK7Tg4SWAPfIaaBCRd41_e9bWM5SJGE5OWLLqicnyeG_s5dVLbQaPWx8/s1600/IMG_20110324_201041.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_1641xN2wCrKvE2skJ8JIC8OxF0Vv-0MlQnkhwUE_pAW0W80xoHmhY-jLckMET74o1Ea3n1fCykuu38ZKIZPQK7Tg4SWAPfIaaBCRd41_e9bWM5SJGE5OWLLqicnyeG_s5dVLbQaPWx8/s200/IMG_20110324_201041.jpg" width="150" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br />
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Cotes du Rhone Il Fait Soif 2009</b> (<b>Maxime-François Laurent</b>): lui è il figlio di <b>Madame Aubery</b> e aiuta la mamma in azienda e produce dei vini suoi. Questa è sempre Grenache, vinificata in macerazione carbonica e con un veloce passaggio in barrique. E dello stile <b>Gramenon</b> ha <i>quasi</i> tutto: colore violaceo; naso dal frutto nettissimo e floreale e leggermente pepato; bocca morbida e dolce, <i>quasi</i> rotonda. Quando un avverbio fa la differenza. <i>Quasi</i>. Perché l'effetto finale è parodistico. Dove nelle grandi cuvée gramenoniane il tuttotondo è porto in maniera naturale, qui il gioco sembra forzato, sembra una copia fatta benino ma senza la genialità dell'originale. Allora la dolcezza diventa quasi stucchevole e gli odori di espressione quasi elementare. Discreta bottiglia che, diciamo, può essere un corso preparatorio d'avvicinamento all'universo Gramenon. <b>84/100</b>.</span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEit8hdiyUPBuJtS1dIcwy-LWH5sRTY36l0TJ_VK96eXccrB2uFIU7YV5nkSOx-uhqiDxGVj4qRKAVF2I941z_SZ3JofplUBpu1rFzFPt06cN2D_W9iJH7vQxVP2AwR3MAFMO1iCUHfosJw/s1600/IMG_20110328_114756.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEit8hdiyUPBuJtS1dIcwy-LWH5sRTY36l0TJ_VK96eXccrB2uFIU7YV5nkSOx-uhqiDxGVj4qRKAVF2I941z_SZ3JofplUBpu1rFzFPt06cN2D_W9iJH7vQxVP2AwR3MAFMO1iCUHfosJw/s200/IMG_20110328_114756.jpg" width="150" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br />
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Saint-Joseph 2009</b> (<b>Dard & Ribo</b>): 2009 annata calda, complicata? Dipende. Dipende da un <i>anta</i>-fattori: dalla zona, dal terreno, dalle vigne. E dalla mano dell'uomo. Anzi, degli uomini. E il nostro <i>A-Team</i> se ne frega di tutto e tutti e continua a sfornare dei croccanti e succosi Syrah. Parole cardine: pulizia, espressività e frutto frutto frutto. E giocare sull'equilibrio impostandosi sull'acidità. Che è sempre naturalmente integrata, sostanziale nel veicolare gli odori e nell'accompagnare la beva. Acidità che non rimanda all'acerbo perché qui il senso trasmesso è la compiutezza, la maturità polifenolica. La grande ambizione di Dard & Ribo è quella di produrre bevande immediate e <i>gourmande</i>, qualcosa di etimologicamente <i>folk</i> come una ballata popolare. Che continuo a canticchiare sotto la doccia. <b>92/100</b>.</span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvlyogKw5LIefKXJIzjgwOhq53za5fUXNax_bYz_QoSfjAehdeQDG6jjYXfYvQttu9D9uOu-DihraCUwvZGsfk26yUjbmKPFm7XtPK_u-9BilvXkds88vrmrCaxD-xXdKSxXzkdkGrjHI/s1600/IMG_20110328_114816.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvlyogKw5LIefKXJIzjgwOhq53za5fUXNax_bYz_QoSfjAehdeQDG6jjYXfYvQttu9D9uOu-DihraCUwvZGsfk26yUjbmKPFm7XtPK_u-9BilvXkds88vrmrCaxD-xXdKSxXzkdkGrjHI/s200/IMG_20110328_114816.jpg" width="150" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br />
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Crozes-Hermitage 2009</b> (<b>Dard & Ribo</b>): il fratellino <i>minore</i> del Saint-Joseph. Che non ripete i clamori della 2007. Attenuandosi nei parametri, alleggerendosi e lasciando così più scoperta la componente acida e una nota tannica più marcata. La frequenza percettiva diventa più sottile e appuntita pur restando in quella magnifica <i>routine</i> gustativa alla Dard & Ribo. Routine fatta di purezza di frutto e speziature mai legnose. Un fratellino minore, certo, ma dal DNA che non mente. <b>90/100</b>.</span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGBEFW9N6xi9SDPRD4Ryx8hIf1Rrm2IG-R7DyYwwMBt53KGDO6QFLsafkz6TKoWdZuWbxz-CUXpvQ7oEUndDkuQdpJJWDkpSIlRwbExeL5iHiMABUTePhKkxng_3ZjmVfNU8H6Kzi8-UY/s1600/IMG_20110324_215205.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGBEFW9N6xi9SDPRD4Ryx8hIf1Rrm2IG-R7DyYwwMBt53KGDO6QFLsafkz6TKoWdZuWbxz-CUXpvQ7oEUndDkuQdpJJWDkpSIlRwbExeL5iHiMABUTePhKkxng_3ZjmVfNU8H6Kzi8-UY/s200/IMG_20110324_215205.jpg" width="150" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br />
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Hermitage 2009</b> (<b>Dard & Ribo</b>): a letto i ragazzi. E' arrivato <i>le roi</i> Hermitage. Il gioco si fa più serio che mai. Qui è tutto un battere in levare, un ritmo che cresce bicchiere dopo bicchiere e penetra i sensi e ti si inchioda da qualche parte nella corteccia cerebrale. Saliamo in consistenza, in equilibrio, in integrità. Davvero pare di mordere uva all'ora X della sua maturità. Sul serio si sentono le cesta di frutti rossi accompagnati da spezie dolci. Davvero davvero il tannino e l'aspro giocano per la tua stessa squadra. Dalle parti del Paradiso si gioca così: eleganza di tocco, armonia dei movimenti, essenzialità di gioco. Quasi senza sudare, <b>95/100</b>.</span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJkoMNmuT3qFEdU18leCFiueVuBRjjUSMOQhGeymuqyFw0CZF1RIz0KRtY8nlzO-vlqnDNtG-NLzd4UlcIdiMSeytmqpE-IUqxNW1b2jEpNf4MtJQEg68pIdGH3LnB7jvMqos6aiizRDg/s1600/IMG_20110326_153009.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJkoMNmuT3qFEdU18leCFiueVuBRjjUSMOQhGeymuqyFw0CZF1RIz0KRtY8nlzO-vlqnDNtG-NLzd4UlcIdiMSeytmqpE-IUqxNW1b2jEpNf4MtJQEg68pIdGH3LnB7jvMqos6aiizRDg/s200/IMG_20110326_153009.jpg" width="150" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Montepulciano d'Abruzzo 1990</b> (<b>Valentini</b>): si, insomma, c'erano i vini mediocri (allora c'erano), i vini buoni, ottimi, eccezionali. I toscani, i bordeaux, i Barolo, la Sicilia. la Spagna, la California. C'era il vino, c'erano le lire e c'era del <i>frullo</i> (cioè del movimento, del darsi da fare). E poi c'era il <b>Montepulciano</b> fatto a Loreto Aprutino dal signor <b>Valentini</b>. Prendevi notizie su questo signore, come lavorava, che cantina avesse, chi ci fosse stato e cosa avesse bevuto, e calava una coltre di imbarazzato silenzio, di mezze frasi, di gente respinta oppure accolta e invitata a bere acqua (</span><span class="Apple-style-span" style="color: purple;">nota 2</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">). Manco la sede della Stasi fosse in Abruzzo. E intanto si creava della mitologia. Ma questo era solo l'aspetto più mondano della cosa, la cortina fumogena attorno al fatto reale. Che era l'epifanico assaggio del vino. Che non era come qualsiasi altro vino che si fosse bevuto. Scaraffare una bottiglia sembrava una boiata nel 99% dei casi, bastava un bel bicchiere e del lavoro di polso. Con <b>Valentini</b> no. Non che fosse fondamentale, ma la cosa aveva senso. Empiricamente, bottiglie lasciate aperte una settimana, si ampliavano, miglioravano, sembravano aver sconfitto la malattia dell'ossigeno e dell'ossidazione. Non che questo accadesse sovente: tendevano ad essere scolate il prima possibile. Senza farla lunga. Il <b>Montepulciano 1990</b> è stato uno dei vertici dell'enologia italiana. Un vino in cui cercavi i riferimenti nel mondo e potevi passare dal Rodano, dalla Borgogna, dalla Sicilia, da Zanzibar e ancora non era abbastanza. Lo versavi e quel liquido nerastro pareva bloccato, sembrava dover prendere confidenza con chi aveva di fronte. E poi iniziavano i primi approcci, il bicchiere girava ed era la danza dei 70 veli, via il primo e era la frutta matura, via il secondo ed ecco la speziatura dolce. E così di seguito. E non resistevi più e allora in bocca. Ed era la carbonica, sempre quel filo di carbonica all'inizio. Che svaniva, esaurito il compito, e ti lasciava una bocca scioccata dalla materia e dalla rotondità. Una P.A.I. (che è quella roba dell'AIS e significa <i>Persistenza Aromatica Intensa</i>) terrificante. Cioè, ti rimaneva il sapore per un'infinità e intanto ripensavi a come fosse possibile non rimanere offesi da 'sta cannonata. E nulla offendeva perché c'era equilibrio. C'erano tannini epperò levigati. C'era acidità epperò non te ne accorgevi. C'era dolcezza epperò non stucchevole. Un vino terrigno, sanguinante e sanguigno, mai scomposto come un contadino gentiluomo. Un vino che era facile adorare e difatti fu premiato da tutti (si, anche dall'Innominabile Maroni). Bene. Ho descritto cos'era il '90 qualche anno fa. Ora fate <i>copia-e-incolla</i> e mettete la data odierna. Correggete qualche dettaglio, la carbonica che è quasi scomparsa e il frutto in evoluzione e poco altro. Perché questo è lo stato delle cose. Quindi, che voto dare ad un <i>highlander</i>? Nessuno. Si aspetterà la fine dei tempi e ne rimarrà uno solo insieme a lui. Sperate di essere voi. </span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="color: purple;">Nota 1</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">: la cosa, si vedrà in seguito, è stata disattesa.</span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span><span class="Apple-style-span" style="color: purple;">Nota 2</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">: questa storia dell'acqua va spiegata. Ho la testimonianza diretta di almeno 3 fonti che riferiscono all'incirca la stessa esperienza, e cioè che presentatisi al portone della cantina Valentini dopo sofferto (ai limiti del parto) appuntamento e in qualità di operatori del settore (enotecari e/o ristoratori), sono stati poi accolti con estrema cordialità, invitati a fare un più che gradito giro in vigna , riportati alla base (la cantina, o, meglio l'<i>ante</i>-cantina), intrattenuti amabilmente con conversazione dotta e onnivora, interrogati su un loro eventuale desiderio di bere qualcosa, serviti di una caraffa d'acqua per placare la sete, respinti alla timida richiesta di bere del vino non essendo il qualsivoglia vino pronto ad un assaggio fugace. Per la cronaca, tutte e tre le mie fonti sono poi diventati ottimi clienti dei vini di Valentini e, negli anni, è anche capitato che in cantina poi del vino si assaggiasse.</span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span></div><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b><u><br />
</u></b></span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><i><br />
</i></span></div>Ilcampovinatohttp://www.blogger.com/profile/06173806954182436571noreply@blogger.com6tag:blogger.com,1999:blog-454056535761927461.post-14791099686952976712011-03-20T17:06:00.000+01:002011-03-20T17:06:37.287+01:00L'ALBANA DI UNA NUOVA ERA: VIGNE DEI BOSCHI IN 5 MOSSE<div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">"<i><b>Il gioco degli scacchi è lo sport più violento che esista</b></i>"</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><i>Gary Kasparov</i>.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">"<b><i>Il più grande condottiero è colui che vince senza combattere"</i></b></span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><i>il generale Sunzi (da "L'Arte della Guerra")</i>.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSMJDSrgO_PYfdlwLpSdRSfKLTRBOiVFR2nBZUIZMtjYcEnQN9j0ob6N7VunglEYvuyWevIH_2NZmakN56SnRRba32rwuuKZn3VYkQ-GZUynOOZrmIUjZb0_ZpOd9R2J1VFCwHD-vwmJY/s1600/FxCam_1299793121250.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSMJDSrgO_PYfdlwLpSdRSfKLTRBOiVFR2nBZUIZMtjYcEnQN9j0ob6N7VunglEYvuyWevIH_2NZmakN56SnRRba32rwuuKZn3VYkQ-GZUynOOZrmIUjZb0_ZpOd9R2J1VFCwHD-vwmJY/s320/FxCam_1299793121250.jpg" width="213" /></a></div><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Ora vi racconto come <b>Paolo Babini</b> ci ha dato scacco matto in 5 mosse.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E' successo una serata di marzo, in una Forlì con ancora residui di neve carbonizzata dallo smog, davanti a cinque bicchieri e dentro al <a href="http://www.donabbondio.net/">Don Abbondio</a>. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Assaggiare dei vini in sequenza (e, in particolare, in verticale) è spesso una cerimonia, una danza Maori prima dello scontro. A volte una partita a scacchi. C'è una ritualità quasi guerreggiante in certi attimi, un silenzio pre-battaglia. Sei tu davanti a dei bicchieri e aspetti di fare la mossa. Li annusi. Ripassi mentalmente delle cose. Fai girare i bicchieri e resetti le cose che ti sei ripassato prima e ne pensi delle altre. Bevi. Inizia lo scontro.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E' come leggere un libro, magari un libro che conosci già e che pensi di conoscere bene, <i>in profondità</i>. E ne lisci la copertina, sfogli velocemente le pagine col pollice, instauri un contatto fisico. E inizi a leggere. E, di colpo, ti sembra di non sapere più niente. O, meglio, ti sembra che tutto quello che sapevi in realtà era solo la preparazione verso una conoscenza più grande. <i>Ancora più in profondità</i>. L'innescarsi di cortocircuiti mentali. Illuminazione pura, la formazione di una nuova struttura di pensiero, il tuo pensiero. Quelle pagine che già conoscevi, ora hanno un nuovo significato, sono <i>altro</i>, sono la somma delle tue nuove esperienze e conoscenze, vengono innervate da ciò che sai (o pensi di sapere) ora. Sono vive, ti rendi conto. E ti cambiano.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Questo se sei fortunato e abbastanza recettivo. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E capita nella alta e nella bassa letteratura. Capita più spesso nella alta, ma non c'è un rapporto consequenziale così diretto. Può funzionare per te un giallo di Simenon, o una <i>sophisticated comedy</i> alla Somerset Maughan. Oppure l'infinito gorgo di Proust. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E quando sei fortunato, hai bisogno di Proust. E lo incontri. E lo scontro assume altre forme. La battaglia diventa apprendimento, diviene un esercizio che ti rende migliore. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Lo so. Alla fine si parla di assaggiare una bevanda e di dire <i>buono</i>-<i>nobuono</i>. Ma sempre di confronto si tratta. Confronto di esperienze e gusto. Un intreccio che non si esaurisce solo nel liquido in bocca e tannini e viola mammola e acidità. Ma innesca altro. Come il perdere le parole e ritrovarle in <b>Veronelli</b> (lui davvero il nostro "<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/La_terra_desolata">Miglior fabbro</a>"): che "<i>la gastronomia è l'atto del giudizio che separa, attraverso l'esperienza del gusto, il materialmente buono dal cattivo</i>"; che "<i>Il vino è il canto della terra verso il cielo</i>".</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_faclvhyphenhyphentKJF_jF_wVpRIO9oq5KY-5r986pdtGCD41J7LiySPqPV7Y2w57EV7LmXuulmJZ2tF6eATpP-N5LtoUc-1zYz_cwt7AqkDeE4zD7IHByM6a7Ja2RVOjuA0ToZU1wdhDVU-aFw/s1600/IMG_20110310_202705.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="241" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_faclvhyphenhyphentKJF_jF_wVpRIO9oq5KY-5r986pdtGCD41J7LiySPqPV7Y2w57EV7LmXuulmJZ2tF6eATpP-N5LtoUc-1zYz_cwt7AqkDeE4zD7IHByM6a7Ja2RVOjuA0ToZU1wdhDVU-aFw/s320/IMG_20110310_202705.jpg" width="320" /></a></div><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Ora. Ero io di fronte a 5 bicchieri di <b>Albana Monterè</b> di <b>Vigne Dei Boschi</b>, la premiata (</span><span class="Apple-style-span" style="background-color: white;"><span class="Apple-style-span" style="color: purple;">nota 1</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">) ditta di <b>Paolo Babini</b> e <b>Katia Alpi</b>. Per parlare dei loro vini bisogna sempre iniziare dalla terra. Che è esposta a nord-est in terreno bianco calcareo, a <b>Brisighella</b>. La quale Brisighella si sta dimostrando sempre più come una cava aurifera riguardo la viticoltura (</span><span class="Apple-style-span" style="color: purple;">nota 2</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">). E poi parlare del vigneto: piante di oltre 40 anni, grande variabilità clonale, assoluta disciplina biodinamica. E poi dell'affinamento: barriques di Allier di 2° o 3° passaggio. E poi arrivare al vino. No. Al contenitore del vino. Solo magnum. E adesso il vino.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWe2vfnYvymIsCrfEjp8JSs5HO5UwqUA5eB_joF72JKu1AGm4QjBkS3v0Qq6UcC-TAYzoGTNf3gHQvxc_c6-bmaVg1lqqfKS7CB7oXBG6bmlWmLkH_eM7qR9_aSB2s8I8qmEMgSrmjW88/s1600/IMG_20110319_114454-1.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWe2vfnYvymIsCrfEjp8JSs5HO5UwqUA5eB_joF72JKu1AGm4QjBkS3v0Qq6UcC-TAYzoGTNf3gHQvxc_c6-bmaVg1lqqfKS7CB7oXBG6bmlWmLkH_eM7qR9_aSB2s8I8qmEMgSrmjW88/s1600/IMG_20110319_114454-1.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Prima pagina da I Commentari di Paolo e Katia</td></tr>
</tbody></table><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">(N.B.: Babini, che non è esattamente un <i>precisino</i> in certe cose, aveva anche fatto i compiti a casa preparando due fogli per tutti con i <i>commentari</i> per ogni annata: andamento climatico, vendemmia, vinificazione. </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Anche se dietro temo ci sia lo zampino di Katia).</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<br />
<br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Monterè 2002</b>: uno schifo d'annata. Si raccolgono solo Albana (il 15 e 16 settembre) e Malbo. Vinificazione in bianco e fermentazione per circa 2 mesi. Poi affinamento di 12 mesi. Paolo l'ha sempre sostenuta tanto. E non solo per amore verso una figlia sventurata. Assaggiata diverse volte, è sempre parso un buon prodotto a cui mancava quel qualcosa per entrare nell'eccellenza. Ecco, quel qualcosa è apparso. Sin dalla mescita, è parsa subito in gran forma. Un vino allineato con l'annata rigida. Allineato ma non pedissequo. Di una solidità sorprendente. Statuaria nell'espressione aromatica molto <i>deutsche</i>. Minerale, idrocarburica. E un sottofondo dolce, quasi inavvertibile, a sostenerne l'acidità. Imperturbabile nel corso della serata, mai un cedimento, un'indizio di decadenza. La grande forza dell'equilibrio. Con i capelli biondi e gli occhi azzurri. <b>91/100</b>.</span><br />
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjVhZo39RKOizVGzCPApZNjJB3J3cLm6iZ9uPcWo2kdrESNguVYplnj5bA1qt0LCVQAUauuBzZRuINnvxHYtDFqpe_qtrsWZrHr3KJyIUaVsa1Ti7DG2fwvRFEv6wzvRbRpbHhox8vAAs/s1600/IMG_20110310_204207.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjVhZo39RKOizVGzCPApZNjJB3J3cLm6iZ9uPcWo2kdrESNguVYplnj5bA1qt0LCVQAUauuBzZRuINnvxHYtDFqpe_qtrsWZrHr3KJyIUaVsa1Ti7DG2fwvRFEv6wzvRbRpbHhox8vAAs/s320/IMG_20110310_204207.jpg" width="241" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dietro a dei grandi bicchieri, c'è sempre un grande viticoltore</td></tr>
</tbody></table><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Monterè 2003</b>: vai te a mettere il destino. Seconda annata prodotta e condizioni ribaltate. Si raccoglie alla fine d'agosto, si vinifica in bianco e 3 mesi di fermentazione e 10 di affinamento. Tutta la forza calorica dell'annata (che ha prodotto degli strepitosi <b>Settepievi</b> e <b>Neroselva</b>, il Pinot Nero), si distilla in un vino insolitamente <i>tecnico</i>. Tutto pare avvolto in una bolla che ne media gli odori e il sapore, li controlla e opacizza. Sensazioni laccate, plastiche. Alcool esuberante ma non pungente. Si viaggia su registri alti in consistenza. E anche l'equilibrio è discreto. Solo che il rigore della <b>2002</b> qui diventa rigidità. E con l'aria il quadro inizia ad accennare dei principi di ossidazione. Buona ma normale, troppo normale per un Babini. <b>86/100</b>.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Monterè 2004</b>: 3° anno e il meteo fa tutte le cose per benino. Uva raccolta il 20 settembre e vinificata con macerazione sulle bucce per 7 giorni. 18 mesi di barrique. Che dire. Il ben di Dio offerto dalle condizioni climatiche trova un suo compimento nel lavoro dell'uomo. Sinergia è la parola. Tutti i <b>2004</b> prodotti da <b>Vigne Dei Boschi</b> sono eccellenze. Difficile trovare un battaglione composto da rossi come <b>Settepievi</b> o <b>Neroselva</b> o <b>Poggio Tura</b>; di bianchi come il <b>16 Anime</b> (Riesling solo in limitatissimi e spaziali magnum) o <b>Selva Dei Lupi </b>(un Pagadebit macerato sulle bucce). E il <b>Monterè</b>, ovvio, non è da meno. Un <i>sovra-varietale</i> maestoso, dove la base di partenza (l'uva Albana) è solo la fionda verso sensazioni nuove. Un viaggio tra Oslavja e Oriente, tra dolcezza e nervature acido-tanniche. Lo spettro aromatico è una ruota di pavone. Spezie, frutta, fiori, miele. Nulla di eccedente, niente che coli dal quadro. Come se il frutto di un <i>action painting</i> fosse un ritratto tizianesco. Nessuno nota macerativa sopra le righe, niente di troppo <i>orange</i>. Solo consistenza ed equilibrio e integrità al top. Nulla di eccedente se non la beva. Una magnum monoporzione. Lisergica. <b>95/100</b>.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Monterè 2005</b>: "Primavera precoce, calda e soleggiata (...) svolgimento anticipato di tutte le fasi fenologiche" dice. Poi pioggia a settembre e raccolta ad ottobre di uve intaccate dalla muffa (che nel commentario <i>babiniano </i>è seguito dalla parola <i>nobile</i> e da un <b>?</b>). Vinificata in bianco, 6 mesi di fermentazione e 10 mesi di affinamento in barrique. Annata problematica e vino problematico. Intanto il colore: il più scuro, mattonato. E olfattivamente è quello più cangiante nel corso della serata, da una fase scomposta all'apertura ad un compattamento con note decadenti di un discreto fascino, per andare verso una più decisa ossidazione. Marcato verso una nota dolce però decisamente più scomposta rispetto alla 2004. Anche in bocca viaggia a diverse velocità: ingresso potente e grasso, poi inizia ad annacquarsi e a <i>bucarsi</i>, e il finale scopre il frutto appassito. <b>85/100</b>.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Monterè 2006</b>: cosa mancava al circo climatico della storia di questo vino? La grandine. Ed eccola puntuale a fine luglio 2006. Poi la stagione regolare sistema un po' le cose ritardandone solo la raccolta (primi di ottobre). 5 giorni di macerazione sulle bucce e 18 mesi in barrique. E' l'Albana più <i>Albana</i> del lotto. Nel senso che se ne ritrovano molte delle caratteristiche olfattive a cui ci hanno abituato tanti prodotti. Quegli odori <i>bucciosi</i>, la mela con un cenno d'ossidazione, una certa forza alcolica. Rientrando in dati canoni, la visione globale è quella di una maggior compostezza. Si abbassano i parametri per cercare una maggior coesione. Che c'è, è avvertibile in ogni fase della degustazione. Ma, vien da sé, perde di vigore, si avvia verso qualcosa di più <i>ordinario</i>. Per il resto, la macchina è oliata e va che è una meraviglia, lo stile di <b>Babini</b> va sempre verso una piacevolezza di beva assecondando l'annata. Un grande Colonnello perché mica tutti gli anni nascono dei Generali. <b>88/100</b>.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="color: purple;">Nota 1</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">: negli ultimi anni hanno infilzato come tordi quasi ogni tipo di premio <i>ufficiale</i>, dai 3 bicchieri gambereschi col Poggio Tura 2005 ai 18/20 col Riesling 16anime 2008 alla chiocciola Slow Wine. E anche nel nostro internet quotidiano ci sono <a href="http://www.intravino.com/vino/il-pollenza-e-vigne-dei-boschi-non-sono-diavolo-e-acqua-santa-ma-io-preferisco-lacqua-santa/">prese di posizione indiscutibili</a>. E questo è bene. Per il resto, da tempo la loro fama è cresciuta nel <i>pissipissibaobao</i> (o rumore di sottofondo che diventa voce tonante) tra appassionati, i quali roteano gli occhi come posseduti ad ogni assaggio dei loro vini generando un irrefrenabile impulso all'acquisto e assunzione di ogni loro cuvèe.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="color: purple;">Nota 2</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">: ne ha fatto menzione Babini stesso in un commento sulla serata dei Trebbiani: è in atto una zonazione vinicola del territorio, un progetto condotto con estrema serietà e rigore attraverso dei comparti universitari (Attilio Scienza mi pare sia il coordinatore). Prove di vinificazione su terreni diversi, ricerca dei cloni etc. Ed è un progetto di cui mi ha parlato diverse volte (facendomi assaggiare le varie prove), un progetto che cerca di mettere (per quanto è possibile) le chiacchiere a zero, facendo parlare i dati e il bicchiere. Inutile sottolinearne l'importanza.</span></div>Ilcampovinatohttp://www.blogger.com/profile/06173806954182436571noreply@blogger.com34tag:blogger.com,1999:blog-454056535761927461.post-45595907025918034262011-03-13T21:28:00.001+01:002011-03-14T15:54:10.914+01:00BOULEVARD NOSTALGIA: ENRICO FOSSI<div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><i>Prima che procediate nella lettura del post, si vorrebbe rimarcare una cosa. Ossia il tentativo ad ogni costo di evitare di cadere in una fastidiosa elegia dei "bei tempi andati"; una strada che, se imboccata, porterebbe solo ad una lenta discesa verso il becero sentimentalismo e l'andropausa. Sola e unica intenzione è quella di ricordare un periodo, precisamente quello della mia iniziazione al vino, qualcosa a cavallo degli anni '90. Lanciare uno sguardo sul passato. Riscaldare i muscoli della memoria. Un'operazione che comporta qualche paragone col presente. Giudicando il minimo possibile. Perché, per chiarezza, mi piace molto questo presente (beh, molte cose) e non vorrei essere in altro luogo e tempo che <b>qui</b> e <b>ora</b>.</i></span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><i></i>In un Evo precedente, qualche quinquennio fa, c'erano meno vini (e costavano meno), c'erano le <i>Guide</i> (quelle di carta, quelle che erano un riferimento, quelle che spostavano il mercato), c'erano più soldi. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">In quell'epoca lontana un <i>blog</i> era una specie di sfogo sulla pelle simile ad un brufolo; il vino naturale era... beh, <i>vino</i> e <i>naturale</i> erano due parole poco usate nella stessa frase; un ex avvocato americano invadeva la Francia e le diceva: "Sei stata parkerizzata"; Veronelli era vivo e insegnava il concetto di anarchia e beveva nei centri sociali; Luca Maroni premiava vini che erano <i>effettivamente</i> più buoni degli altri e ti spiegava perché.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">L'unione di molti di questi elementi (soprattutto il <i>più soldi</i>) faceva si che ogni tanto si potessero bere dei Bordeaux (</span><span class="Apple-style-span" style="color: purple;">nota 1</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">) senza fare un mutuo, che acquistare un Monfortino in enoteca non richiedesse la scansione del proprio 740 (o come cavolo si chiama ora) e la tenuta in ostaggio di un familiare. Che fosse meno complicato essere (o ritenersi) aggiornati, formarsi una cultura a 360°. Che c'erano referenti critici precisi, autorevoli, magari un po' rompicoglioni, ma c'era una dialettica e non l'atomizzazione del pensiero attuale.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Si veniva su creandosi dei capisaldi, dei canoni di gusto che erano il più possibile raffrontati col mondo. Bevevi un grande Chardonnay italiano? Eccolo subito dopo messo a confronto con dei Borgogna e/o dei californiani e/o degli australiani. Quello Syrah toscano pareva tanto buono? E <i>zac</i>..., vediamo come si comporta col Grange di Penfolds. E ci si sentiva più sicuri, si aveva l'idea che un quadro generale fosse possibile farlo, si poteva parlare per esperienza diretta, si potevano bastonare tutti gli chateau del mondo perché li avevi assaggiati e comparati. Oppure potevi innamorartene e farti una cantinetta. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E questo ci riporta ad un altro punto. Il numero dei vini. La quantità di cantine che era 1/10 (o 1/100) di quella attuale. La (salutare) esplosione del vino di qualità in ogni zona d'Italia, che ha portato il numero delle cantine ad una tendenza d'espansione matematica vicino ad <span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit;"><b> ∞</b></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; line-height: 16px;"> </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; line-height: 16px;">,</span></b></span><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit; font-size: large;"><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;"> </span>era ancora di là da venire. I</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"> capisaldi erano lì, alla luce del sole, erano vini delle zone storiche, erano i Sassicaia, i Solaia e la pattuglia di super-tuscans; erano i Barolo e Barbaresco, erano i Conterno, i Sandrone, i Gaja, i <i>new-age</i> e <i>old-wave</i>, i si-barrique e i no-barrique. Erano i Tasca d'Almerita. Erano i Montepulciano di Valentini. Erano i grandi <i>outsiders</i>, gli emergenti da zone considerate di serie B che volevano la promozione, che giustamente pensavano di starci sul Grande Carrozzone, di avere le qualità per giocarsela con tutti. </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Tutti da sbottigliare come e quando si voleva e i soli limiti erano la gonfiezza del portafoglio e la curiosità. </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Erano tanti ma non una folla. Erano una lista annuale affrontabile, gestibile. Erano reperibili e costavano perlopiù il giusto (</span><span class="Apple-style-span" style="color: purple;">nota 2 di spiegazione ai concetti di <i>reperibilità</i> e <i>costo giusto</i></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">).</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E tra le tante bottiglie caposaldo, ce ne sono un paio che hanno brillato nel mio personale empireo per un paio di stagioni. E sono due vini di <b>Enrico Fossi</b>, toscano di Signa. Che, ovviamente, mica scoprii da solo. Allora ero bravo e compravo tutte le guide. E in quella di Veronelli lessi punteggioni da paura su quasi tutta la linea. E che linea, essendo il buon Fossi capace di produrre; </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">il <b>Conteso</b>, un Sauvignon;</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">il <b>Primopeso</b>, uno Chardonnay;</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">il <b>Renano</b>, un Riesling Renano;</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">il <b>Terrantica</b>, un Pinot Bianco;</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">il <b>Piné</b>, un Pinot Nero;</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">il <b>Portico</b>, un Merlot;</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">il <b>Sassoforte</b>, un Cabernet Sauvignon;</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">l'<b>Unico</b>, un Gamay;</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">il <b>Vignavento</b>, un Sangiovese.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Questo breve elenco inizia a dare un'idea del personaggio e della sua volontà enciclopedica di rapportarsi con l'uva. Ed introduce a quelli che sono i due pezzi forti, loro si sempre capaci di oscillare tra i 93 e i 95 centesimi in ogni edizione veronelliana (nelle veci del collaboratore <b>Daniel Thomases</b>). Lo <b>Syrah</b> e il <b>Malbec</b>.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">L'apice assoluto queste due bottiglie lo raggiunsero con l'annata <b>1999</b>. Vini opulenti, pirotecnici nella consistenza, ma anche ampi, espansivi, selvatici olfattivamente. Un Circo Barnum di odori e una crema fruttosa in bocca. Tanto legno ma neanche quello riusciva a tenere a freno tale comunicatività. Dei vini mediterranei assoluti. Così me li ricordo.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Le cose poi cambiano. E in fretta. Ma nel gioioso assedio di 1000 idee e vini nuovi, è bello rituffarsi nella storia. Nella propria storia. Con nessun conto da saldare, ma solo capire cosa gli/mi è successo da quei fulgidi 1999.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Ed eccole qua, le ultime annate assaggiate di recente (</span><span class="Apple-style-span" style="color: purple;">nota 3 ancora a parlare di soldi</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">).</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFK7MHbsC07X_EkpF4UeKugxMXsHnbF2u7TIIkdytiHl2IVdpEBjKUs8vD5N-Il4Wfv2Exn5HxjvoxGDu6XkB_GrMBfGzbdY8vzCt-4JUvZhUh2La-_kD4zoYDAMxQaMOu4Gjpix66HIA/s1600/IMAG0002.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFK7MHbsC07X_EkpF4UeKugxMXsHnbF2u7TIIkdytiHl2IVdpEBjKUs8vD5N-Il4Wfv2Exn5HxjvoxGDu6XkB_GrMBfGzbdY8vzCt-4JUvZhUh2La-_kD4zoYDAMxQaMOu4Gjpix66HIA/s320/IMAG0002.jpg" width="191" /></a></div><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Syrah 2005</b>: il primo impatto è col nero e le sue sfumature marroncine ai bordi. Estratto, glicerina, iper-pigmentazione: tutto da primato, tutto da uve a maturità assoluta. Eppoi. Gli odori prepotentemente incanalati dall'alcool, quasi un cuneo di frutta e legno in attesa di aprirsi. Epperò. Soprattutto legno, tanto legno, tanto smalto e lacca. E il frutto sotto, bloccato. Eppoi. Bocca che si ritrova quasi a masticare tanta è la massa. Epperò. Alcool che parte, tannino che frena. Monodimensionalità dove una volta si arrivava alla quarta dimensione. Eppoi. L'attesa che qualcosa cambi, che si sblocchi il frutto, che tanta materia inizi a liberare le sensazioni <i>giuste</i>, quelle che ricordavi. Che inizi a comunicare. Eppoi. Niente. Ho atteso il giorno dopo. Quello dopo ancora. L'inizio della decadenza, il vino che cedeva naturalmente all'ossidazione e ancora il legno era lì impettito. Con l'Australia come riferimento. Quando </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">una volta era </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">il sud della Francia. Epperò. Si merita un voto, senza nostalgie o sentimentalismi. Obbiettivo, per quel che si può. <b>87/100</b>.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9ye_aGO7WPA1KRFcc0mKwHA2s9UxRi2D33EGMLJ9nOMxJKygJ8zdbSZstU2ExQRSN78E4zCtDzQ9qNJaInPuyauOQbAQ2XpJYLOjYA-AlHxFw0_Js3W0Nx9LDkEe1Y-VBhBD1WT01Mro/s1600/IMAG0004.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9ye_aGO7WPA1KRFcc0mKwHA2s9UxRi2D33EGMLJ9nOMxJKygJ8zdbSZstU2ExQRSN78E4zCtDzQ9qNJaInPuyauOQbAQ2XpJYLOjYA-AlHxFw0_Js3W0Nx9LDkEe1Y-VBhBD1WT01Mro/s320/IMAG0004.jpg" width="191" /></a></div><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Malbec 2005</b>: anche qui è l'inchiostro. Solo una bordatura più viva, melanzana. Come sempre, <b>Fossi</b> non risparmia nulla nelle consistenze. E nei legni. Che però qui inviano sensazioni dolci, si intrecciano con il fruttato rosso sotto spirito. Se prima gli odori si veicolavano appuntiti, qui l'angolo viene smussato. Scordarsi quel selvatico aprirsi di certe vecchie edizioni. Ora è un vino-legno, ora la concia delle botti piccole ne normalizza lo spettro. Ma la bocca mantiene un equilibrio, tannino e alcool e un filo di acidità giocano insieme. E giocano abbastanza bene. E nei giorni svelano anche altro, fanno intravedere un maggiore compattamento e liberano della frutta, della prugna, del lampone. E che lo spediscono dritto ad un <b>90/100</b>. Non alla memoria. Ma al presente.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="color: purple;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="color: purple;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="color: purple;">Nota 1</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">: anche se già all'epoca era abbastanza chiaro che la vera mecca d'oltralpe era il Rodano e i vari Chapoutier o Guigal o Chave o Jaboulet o Clape. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="color: purple;">Nota 2</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">: essendo molte meno le cantine (e, quindi, i vini), un enotecario riusciva a stare dietro alle uscite, riusciva a concentrarsi maggiormente negli assaggi e negli acquisti, viveva una vita di sereno e cadenzato aggiornamento professionale tra qualche degustazione, qualche rappresentante, l'annuale pellegrinaggio al Vinitaly. E ogni tanto si imbatteva in un vino dal costo moderato (adesso arrivo a quantificare questo <i>moderato</i>) e prodotto in un numero decente di bottiglie e che poteva, quindi, comprare in grossi quantitativi e proporre col sorriso stampato ad una clientela altrettanto sorridente. Tra le decine di esempi che riaffiorano tra i buchi della mia memoria, ricordo vividamente l'acquisto all'Enoteca Italiana di Bologna di un Montiano 2003 appena uscito sul mercato, acquisto suggeritomi da un quasi emozionato enotecario e presentato come "...un grande merlot laziale di Cotarella,... diventerà famoso... ne ho comprate 720 bottiglie... e costa solo 15.000 lire...". Per la cronaca: quel giorno acquistai anche un Barolo Gran Bussia 1990 di Aldo Conterno a 60.000 lire e un Montepulciano d'Abruzzo 1990 di Valentini a 65.000 lire. Paghetta finita ma avevo in casa almeno due Rolls Royce. Allora si viaggiava così. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Ah, e si, il Montiano mi piacque molto. E ancora di più Valentini. E poco poco Conterno.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="color: purple;">Nota 3</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">: sia Syrah che Malbec costavano all'epoca 50.000 lirette, prezzo che li inseriva nella categoria dei "<i>piuttosto carucci</i>". La <i>normale</i> conversione lira/euro li ha portati a costare attualmente sui 45 euro.</span></div>Ilcampovinatohttp://www.blogger.com/profile/06173806954182436571noreply@blogger.com6tag:blogger.com,1999:blog-454056535761927461.post-51745639395879136312011-03-11T15:58:00.000+01:002011-03-11T15:58:01.629+01:00MINORITY REPORT: SORGENTE DEL VINO VOL. 3<div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Agazzano</b> è una ridente località nel piacentino, una cittadina, un borghetto, uno di quei posti che anche un TomTom passa 10 minuti a chiedersi "Ma dove cazzo è 'sto posto?". Diciamo che è un centro storico medievale assediato dalle villette a schiera e dalle palazzine anni '70. E in mezzo a questo centro c'è un castello. Il <b>Castello di Agazzano</b> (lapalisse). E questo castello in centro diventa per un week-end all'anno un ulteriore centro, quello del vino naturale italiano. E questo succede da 3 anni.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E nell'arco di 3 anni, le presenze si sono moltiplicate. Sempre più gente, sempre più consumatori curiosi e informati (cioè, poche scene del tipo <i>riempi-il-bicchiere-e-scappa</i> e tante domande), un <i>pigia-pigia</i> quasi automatico nelle salette del castello. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Perché, bisogna dirlo, non è che l'imbucata Agazzano ti venga incontro: bisogna proprio decidersi di muoversi e puntare il volante in quella direzione. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E cosa decide il successo di quella che potrebbe essere <i>solo-un'altra-manifestazione-sul-vino-naturale</i>? L'elenco dei produttori, che qui è gustoso e invitante. L'organizzazione, agile e oliata e sorridente. Il periodo dell'anno, coi primi soli e l'idea di riscaldarsi prima di quella sarabanda che saranno Cerea e Villa Favorita (</span><span class="Apple-style-span" style="color: purple;">nota 1</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">).</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">I produttori. Perlopiù sorridenti, quasi felici di questo contatto con la (relativa) <i>massa</i>, perlopiù rilassati e rilassanti. Nonostante le legnate che si sta beccando il compartimento <i>vino</i> e il sottocompartimento <i>vendita</i>. Sempre più bravi ed enologicamente preparati. Perlopiù consapevoli che produrre in un certo modo (genericamente <i>naturale</i>) è un atto primariamente morale ed etico. E che questo atto può portare a picchi gustativi assoluti. Produttori perlopiù investiti da una <i>moda</i> (o pseudo-moda o trend o crescita di interesse nel pubblico) che può irritare solo chi ragiona munito di paraocchi e tende a mettere paletti in ogni dove. Produttori che perlopiù non la cavalcano 'sta benedetta <i>moda</i> ma ne sono il motore, la causa diretta derivata dal solo fatto di fare vini sempre più buoni e <i>digeribili</i> (</span><span class="Apple-style-span" style="color: purple;">nota 2</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">).</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Poi, andando nello specifico della giornata (e nell'ovvio), tanti vini buoni, molti medi, alcuni mediocri. In generale prodotti più precisi, meno distorsioni o puzze (la categoria generale con cui spesso si rigettano questi prodotti). La mano dei viticoltori pare essersi fatta più ferma in cantina, la parte dove spesso si denunciavano insicurezze. Punte di eccellenza nei soliti (per me) noti. E qualche sorpresa.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Nel dettaglio (</span><span class="Apple-style-span" style="color: purple;">nota 3</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">):</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Iniziare coi bianchi de <b>La Castellada</b> significa fregarsi in qualche modo: il resto dovrà essere mooolto buono per andarci sopra. Dopo qualche annata in cui faticavano ad esprimere una marcia in più come compostezza e spettro olfattivo, i <b>2006</b> riportano l'azienda friulana ai vertici. Batteria tutta su livelli altissimi, col picco del <b>Pinot Grigio</b>, <i>orange wine</i> senza nessun estremismo, di compostezza quasi didattica e capace di entrare in bocca preciso, di aprirsi e di finire senza asperità. Con quel surplus gustativo <i>orange</i>. E <b>Rosso Della Castellada 2004</b> pepato e verdeggiante bordolese di classe.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E sopra <b>La Castellada</b>? <b>Dario Princic</b>. Altro friulano, altro <i>maceratore</i>, stessa grande serie di vini. Spettacolari bianchi, <b>Pinot Grigio</b> e <b>Trebez</b> <b>2006</b> di materia estrema e di sontuosa apertura aromatica. Bocche tanniche con l'amaro che accompagna la dolcezza di frutto. Esplosivi ed equilibrati. Spettacolo.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Sempre in Friuli, altre due aziende: <b>Terpin</b> e <b>Borc Dodon</b>. Sorprendente il primo con almeno due ottime cose: il <b>Pinot Grigio</b> <b>2009</b> e il <b>Sauvignon 2008</b>. Macerati circa una settimana, hanno l'espressività di questa tipologia pur mantenendosi più controllati nei sapori, quasi un fortunato compromesso tra espressione aromatica tradizionale e <i>bucciosa</i>. <b>Borc Dodon</b> presentava una gamma piuttosto vasta di vini dalla media qualitativa alta: al top l'<b>Uis Blancis 2006</b>, carattere da rosso con aromaticità floreali e dolci, ruvidezze tanniche sotto controllo.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Poi nel Lazio. In mancanza de <b>Le Coste</b> (che rivedremo a Cerea), ecco <b>La Visciola</b> dal frusinate. <b>Donna Rosa 2009</b> (Passerina in purezza) ancora alla ricerca di un'identità aromatica, leggermente affumicata al naso ma bocca assai interessante con uno scheletro acido ottimamente integrato. Poi 3 cru di Cesanese, un salire di complessità derivato da età delle vigne e posizione del terreno che ha un suo ottimo compimento nel<b> Mozzatta 2009</b>: nulla di troppo grasso e glicerinoso, vino dimensionato, certo, ma che raggiunge bevibilità nell'equilibrio, nell'acido/tannico che a tratti saltano fuori ma sempre appoggiati sul frutto. Da seguire.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Unico romagnolo era <b>Stefano Bariani</b> col suo <b>Fondo San Giuseppe</b>. Che oltre i 2009 che conosciamo già, aveva delle anteprime. E che anteprime: <b>Tèra 2010</b> e <b>Fiorile 2010</b>. Il Trebbiano con un naso ancora ridotto (ma che ad ogni roteata di bicchiere sembrava togliere un velo sopra il frutto) ed una bocca stupenda, un gradino sopra la 2009 come intensità ed equilibrio, un ulteriore tassello verso il trebbiano ideale sognato da Bariani. L'Albana l'ennesimo tassello di un'uva in via di redifinizione (con qualcosa d'antico, anzi moderno): quindi dolcezza alcolica, consistenza da primato, beva quasi ottimale.</span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxtaJVB9VrM5hlOqh7ndPRpjDO7_h_PA5OZNzTbAZAGFM6z66k8FmB46en8ZNearQAjX_kO54lG9CZc7g95KjIniT3p7TC5Hn-5rAzENMuxi1IRb6-ch9SAOl3JjNQWr63Ag79J4Ec_go/s1600/images.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="149" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxtaJVB9VrM5hlOqh7ndPRpjDO7_h_PA5OZNzTbAZAGFM6z66k8FmB46en8ZNearQAjX_kO54lG9CZc7g95KjIniT3p7TC5Hn-5rAzENMuxi1IRb6-ch9SAOl3JjNQWr63Ag79J4Ec_go/s200/images.jpg" width="200" /></a></div><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Ca' De Noci</b>: questi reggiani non sbagliano un colpo. I rifermentati in bottiglia sinonimi di <i>piacevolezza</i> e <i>beva</i>. Il <b>Gheppio 2007</b> (Cabernet e Malbo), mai così opulento. E, <i>last but not least</i>, <b>Nottediluna 2008</b>, il bianco macerato 10 gironi, Moscato + Malvasia + Spergola, odori che rimangono conficcati nelle nari e nella testa, bocca che gioca le carte dell'equilibrio all'interno di un'ottima consistenza, della facilità senza faciloneria. Slurp.</span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjixbC4WKd8BlrocuZbiEh2AcxKAqpBo4entEdfEsLRTJqkIoNPdhGar79IXpVlfezu20NlG8z5lh7ngh1Kycp8MeyZEA_uha_Tj460lvr3ngLvlvIaEf1IzFc_3HvIVbmDImzDNidQOKU/s1600/IMG_20110310_134608.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjixbC4WKd8BlrocuZbiEh2AcxKAqpBo4entEdfEsLRTJqkIoNPdhGar79IXpVlfezu20NlG8z5lh7ngh1Kycp8MeyZEA_uha_Tj460lvr3ngLvlvIaEf1IzFc_3HvIVbmDImzDNidQOKU/s200/IMG_20110310_134608.jpg" width="150" /></a></div><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Da Cortona con furore. <b>Stefano Amerighi</b> e il suo <b>Syrah 2008</b>. Al terzo anno di produzione il gioco comincia a farsi di quelli seri. Mai mancata la concentrazione, ora il frutto si è assestato e comincia ad esprimere quel quid in più. Con tutti i varietali dello Syrah a posto e una bocca simil-velluto, appena frenata nel finale da una leggera sensazione glicerinosa. Uno dei migliori della giornata a cui appuntare solo un'eccessiva compostezza per scalare un ulteriore gradino.</span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN2vIwxl8HqXjCgN7-wuYmI8oq88b2NmZU4NxLbqFvEaAeVU1BaLfaOH9NmSxLgS-K-HyocJesFx3l_nM3b5JW4h7LdTkXxW3a_9s70xsRgyC8mOOAUe6IowNmgEUCaw-G_sEwuxnRpbw/s1600/IMG_20110311_123913.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN2vIwxl8HqXjCgN7-wuYmI8oq88b2NmZU4NxLbqFvEaAeVU1BaLfaOH9NmSxLgS-K-HyocJesFx3l_nM3b5JW4h7LdTkXxW3a_9s70xsRgyC8mOOAUe6IowNmgEUCaw-G_sEwuxnRpbw/s200/IMG_20110311_123913.jpg" width="200" /></a></div><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">In Veneto due segnalazioni: <b>Monteforche</b> e <b>Monte dall'Ora</b>. La prima con <b>Cassiara 2009</b> (Malvasia e Garganega) di buona mineralità, a cavallo tra dolcezza e acidità, un po' disturbato al naso da un accenno di volatile ma dalla bocca integra e fragrante; <b>Cabernet Franc 2009</b>, vegetale e diretto al naso, un frutto non amplissimo di grande intensità che trova corrispondenza totale nel palato, anche qui cercando l'equilibrio tra espressività e beva; e poi il <b>Vecchie Varietà 2009</b>, nome programmatico nel tentare il recupero nella vinificazione di Cavarara e Pataresca, e qui gli odori rimandano al fruttato floreale di certe Grenache sud-francesi, in quell'essere delle caramelline di frutto dolce, e la bocca che rimanda solo a tratti quanto promesso, che è esile e tende a <i>bucarsi</i> nel finale. <b>Monte dall'Ora</b>: <b>Amarone</b> soprattutto. <b>2004</b> decandente al naso, accenni di terziarizzazione che ne amplificano lo spettro ma fanno pagare qualcosa in una bocca iperdimensionata ma con qualche cedimento. <b>2006</b> che sale ancora di dimensione mantenendo il quadro fruttato solido, che da quel blocco non lascia trapelare pungenze alcoliche, quasi un Porto Vintage meno dolce, solo qualche esuberanza legnosa che offusca appena il frutto, ma un Amarone di quelli<i> giusti</i>. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">In Piemonte <b>Guido</b> <b>Zampaglione</b> e la sua <b>Tenuta Grillo</b>. Ottimi rossi, di grande fascino e personalità. <b>Igea 2004</b> (Barbera) che appare ora composta, l'acidità del vitigno viene bilanciata dalla massa di frutto, smussata dall'alcool non fuori scala ma addolcente, acidità che si ritrova in bocca ma solo ad aggiungere freschezza alla beva. <b>Pratoasciutto 2004</b>, il Dolcetto che Zampaglione inizia a commercializzare ora, dopo il 2006 (di cui parlai <a href="http://ilcampovinato.blogspot.com/2011/01/da-o-2011-e-ritorno.html">qui</a>), e se lì il riferimento era il Rodano, nel 2004 il paragone è la Borgogna; perché molti dei sentori del 2006 si ritrovano, ma in un quadro più rarefatto, più flebile. La base è sempre una piacevolezza dalle parti dell'eccellenza. Ma se qualcuno mi punta una pistola alla testa e dice scegli, io sto con la 2006.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Eppoi <b>Cascina Tavijn</b>. Azienda astigiana che ha come vino di punto un <b>Grignolino</b>. Che ad Agazzano non aveva e ha promesso di porre rimedio portandone un bancale a Villa Favorita. Impostazione giusta nella <b>Barbera 2007</b>, fragrante e ampia, carnosa con note di terra e frutta, acidità integrata; meno centrata la <b>Barbera Riserva</b> con una concia laccata da legno in esubero, amareggiante e frenante; <b>Ruché 2007</b> dal varietale prepotente (quella rosa che rimanda alla cugina Lacrima di Morro d'Alba), di espressività diretta e schietta. Pure troppo. Da domare.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Il sardo <b>Dettori</b> aveva tutta la batteria al completo. E l'impressione generale è stata ancora di tanta materia, tanta passione, ma ancora ad uno scalino dalla piacevolezza. Vini brucianti, in alcuni casi con parametri fuori controllo. Di carattere, ma a volte di carattere violento. Come il <b>Bianco 2007</b>, dalla aromaticità soffocata e la bocca pungente. O il <b>Dettori 2007</b>, esemplare bomba di frutto, il rosso più autenticamente roboante epperò scoperto nell'alcool. O il <b>Chimbanta 2007</b>, di una certa suadenza aromatica, forse quello dall'aromaticità più ampia, che paga pegno nell'equilibrio. Vini interessanti, mai banali: ma che nel bicchiere, nel mio bicchiere, non hanno ancora trovato quella capacità di dialogo per arrivare alla piacevolezza assoluta.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Foradori</b> ovvero <i>Della Storia In Trentino</i>. Riassaggiato il <b>Granato 2007</b>, tornato vicino ai suoi grandi vertici, è il turno del <b>Fontanasanta Nosiola 2009</b>: macerato 6 mesi sulle bucce in anfora, e in questo caso è solo un dettaglio tecnico. Perché nulla lo farebbe intuire, né il colore (giallo paglierino scarico), né l'odore e il sapore. Un'impressione generale di un vino di consistenza minima, di aromi primari, quasi <i>industriali</i>. Un qualcosa di sottile e semplice, di una buona freschezza in bocca. Un'impressione generale da <i>uno-fra-i-tanti</i>. Un'impressione che non ti aspetteresti da una Foradori.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Ecco. Adesso, dice il saggio, si dovrebbe tentare di ribere tutto con più calma e attenzione. Di prestare più attenzione a quei vini che lo richiedono, che magari erano in fasi strane del loro percorso. Si dovrebbe andare a trovare ogni singolo produttore e camminare chilometri di vigna. Si dovrebbe trovare una parola per ognuno, una parola che sia unica e, al tempo stesso, universale. Si dovrebbe ascoltare con estrema attenzione i vini, i vignaioli, le loro terre e poi comunicare. Si dovrebbe.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="color: purple;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="color: purple;">Nota 1</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">: ad Agazzano, poi, si assiste al miracolo dell'unione dei due universi contingenti (e convergenti) di <a href="http://www.vinnatur.it/">VinNatur</a> e <a href="http://www.viniveri.net/">Viniveri</a>. E non sarò il primo e l'ultimo che si domanda perché non unire le due cose e non sarò il primo e ultimo che si autorisponde che no, non è possibile perché non vogliono. Semplice e chiaro.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="color: purple;">Nota 2</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">: lo so, ancora 'sta cosa della digeribilità che qualcuno non digerisce bene. Perché è un parametro poco misurabile, un plus nella valutazione oggettiva di un vino, qualcosa di laterale rispetto alla qualità. Ma il fatto è che andare in queste manifestazioni significa quasi certamente scordarsi mal di testa o pesantezze di stomaco o parlare come se si avesse una patata in bocca. Significa ingollarsi circa 100 vini in 4 ore e andare alla macchina, guidare 3 ore, dare il 5 agli amici che ti hanno accompagnato e tornare a casa e farsi da mangiare e pensare "Adesso mi apro una bottiglia".</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="color: purple;">Nota 3</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">: è bene premettere che per la natura <i>à la volée</i> della cosa, molti giudizi sono frutto di qualche minuto in piedi davanti ad uno stand, di una veloce rotazione del vino nel bicchiere, di diverse decise inspirate, di contatto con la bocca e deglutizione, di qualche attimo di riflessione e di brevi dialoghi col produttore. Pertanto, per una corretta e più rispettosa disamina dei singoli prodotti, è sempre meglio attendere occasioni meno mordi-e-fuggi. Anche se certi giudizi <i>di pancia</i> possono essere folgoranti e profetici: il corpo non mente (quasi) mai.</span></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div>Ilcampovinatohttp://www.blogger.com/profile/06173806954182436571noreply@blogger.com7tag:blogger.com,1999:blog-454056535761927461.post-36732925594217511272011-02-28T14:59:00.000+01:002011-02-28T14:59:56.095+01:00SFIDA TRA TREBBIANI: CRONACA E MOVIOLA (SOTTOTITOLO: LA NOIA)<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGoIBMmaF1pIri7ysC7UqeRQU3u0yUY6KYbLKj8itThS3kk9VTJ5SZp1o7thOgrPE_NRfj0USi5RHJT-76g91RC4SEJDAXC5Vb6bkcOXvwlURiVkpL7Q-IamEgN0mTK24hCQGGxOHXh84/s1600/IMG_20110222_232811.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGoIBMmaF1pIri7ysC7UqeRQU3u0yUY6KYbLKj8itThS3kk9VTJ5SZp1o7thOgrPE_NRfj0USi5RHJT-76g91RC4SEJDAXC5Vb6bkcOXvwlURiVkpL7Q-IamEgN0mTK24hCQGGxOHXh84/s320/IMG_20110222_232811.jpg" width="320" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br />
</div><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><i>"Cos'è il <b>Trebbiano</b>?"</i></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Se fossi il discepolo di una qualche antichissima disciplina orientale e accanto avessi il mio <i>sensei </i>e se anche solo mi passasse per la testa l'insensata idea di porgli tale domanda, questo (il <i>sensei</i>) mi guarderebbe come se avesse di fronte una bestia immonda e/o un bambino deficiente, mi bacchetterebbe le dita con un ramo di giunco e mormorerebbe: "Domanda sbagliata".</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E' chiaro che la sapienza la si raggiunge anche facendo le domande sbagliate e venendo corretti (a bastonate o meno). </span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E allora, ancora feriti nell'orgoglio e nelle nocche, ci fermiamo un attimo a riflettere, ci mordicchiamo le labbra come i bambini che siamo, e tentiamo una riformulazione della domanda attraverso una serie di domande sparse atte a capirci lo straccio di qualche cosa: Quanti sono i Trebbiani? Cosa si può arrivare ad ottenere da un dato clone di Trebbiano in un dato posto (ovvero, <i>the sky is the limit</i>)? Cosa vuole fare chi tratta con l'uva Trebbiano? </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E, anche se questa domanda è figlia diretta di quella precedente</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">, cosa ci si aspetta bevendo un Trebbiano </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">(</span><span class="Apple-style-span" style="color: purple;">una lunghetta ma forse interessante nota 1</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">)</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">? </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Le risposte possono essere diverse:</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">-Boh.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">-Dipende.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">-Il meglio.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">-Sopravvivere.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Nel nostro piccolo, in quel microcosmo chiamato Romagna-Imola-<a href="http://anonimafornelli.it/">Anonimafornelli</a>, si è tentato di dare una chiave di lettura per diradare la coltre dai nebbiosi dubbi e arrivare così ad intravedere la luce di una qualche risposta.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Che non è arrivata, è bene chiarirlo subito.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Perché forse aldilà delle nostre (mie) capacità. O perché la struttura della serata era più un "buttiamo 'sti trebbiani nell'arena e lasciamo che si scannino da soli". O perché l'eterogeneità delle bottiglie e perché l'imprinting umano è parso schizofrenico. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Allora, cos'è venuto fuori? </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Primariamente che è la manona dell'uomo a decidere, nel bene e nel male. In 8 bottiglie un bel campionario di stili, di idee, di approcci riguardo questo vigneto (che, per dovere di cronaca, una profetico-disfattista Jancin Robinson definì "zavorra anonima" qualche anno fa).</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E questa manona riesce, in certi casi, <i>a far uscire il Trebbiano da sé</i>, a farlo scattare verso qualcos'altro oltre l'immaginario (<i>l'aspettativa</i>) che si ha, tendenzialmente un immaginario di vini sottili, aspri e poco profumati. In mezzo ai 100 parametri che portano a formare un vino (dico a casaccio biotipo, terreni, annata, forme d'allevamento etc etc), è sempre l'uomo che interviene e compie delle scelte. Più o meno coerenti.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E a sentir parlare gli uomini dietro a queste scelte, qualcosa di più chiaro viene fuori, l'immaginario si riveste finalmente di fatti concreti, di atti compiuti da uomini per cercare di arrivare ad un dato prodotto. Uomini che spesso un progetto ce l'hanno e questo progetto, spesso, si ritrova nel bicchiere.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Sentir parlare <a href="http://www.bragagni.com/"><b><span class="Apple-style-span" style="color: black;">Andrea Bragagni</span></b></a>, dei suo terreni esposti a nord-est, della sua filosofia non-interventista, di un certo fatalismo sui suoi prodotti ("Io cerco di essere bravo e attento ma poi il vino segue un percorso tutto suo"). Oppure <b>Pietro Bandini</b> di <b><a href="http://www.quinzan.it/index1.htm">Quinzan</a></b> e delle origini della sua fattoria didattica e della scelta biologica che ne è diretta conseguenza. Oppure <b>Stefano Bariani</b> di <b>Fondo San Giuseppe</b> che parte dalla sua esperienza di degustatore e dal concetto di <b><i>noia</i> </b>che può derivare da tale esperienza (</span><span class="Apple-style-span" style="color: purple;">nel caso ci fosse bisogno di una nota 2</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">) e spiega come solo nella verità dell'uva e del territorio ci si può riscattare. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Oppure sentire parlare i bicchieri. Qualcosa da dire l'avevano, eccome.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Come i 3 vini più semplici della serata: il <b>Trebbiano di Romagna 2009</b> di <b>Leone Conti</b>, il <b>Mattinale 2009</b> di <b>Ferrucci</b>, il <b>Floresco</b> <b>2009</b> di <b>La Berta</b>. 3 zone diverse eppure 3 espressioni simili. 3 Trebbiani <i>base</i> dall'espressività quasi muta, onestamente <i>tecnici</i> e fedeli al pensiero dominante sul vitigno degli ultimi decenni: dimensione minima, scheletro acido, aromaticità appena accennata. Vini che puntano forse ad un mercato che chiede pochi svolazzi e prezzo contenuto. Basta non chiedergli altro.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">A salire il <b>Fragelso 2009</b> di <b><a href="http://www.casettadeifrati.com/ita/14/home.html">Casetta Dei Frati</a></b>. Azienda di Modigliana che punta molto sul Trebbiano, tanto da farne quasi il vino di punta (e un <i>plus</i> per il tappo a vite). C'è l'enologo (Francesco Bordini, </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">molto attivo nel territorio</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">), ma la sua mano in questo vino è abbastanza contenuta. E' un Trebbiano pulito, anche <i>tecnico</i> nella definizione aromatica, ma non privo di personalità. Paradigmatico negli odori (la mela verde con una lieve ossidazione, qualcosa di floreale) e con una bocca nervosa ma sostenuta da una discreta consistenza. Vino capace di una certa mutazione nella serata, di far intravedere un lavoro serio sulle uve. Però sempre troppo controllato. Ecco, un vino perfettino che avrebbe bisogno di sporcarsi le mani per avere quella marcia in più.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Poi il <b>Bianco Di Castelraniero 2009</b> di<b> Quinzan</b>. Azienda sulle prime colline di Faenza passata al biologico dal 2001. "<i>La personalità della tradizione</i>": se volete un titolo, eccolo. Quindi, il Trebbiano trattato con molti elementi dal passato. Ricerca della massima maturità. Breve macerazione sulle bucce. Veloce passaggio in botte. Ed è un vino con del fascino. Colore di pigmentazione tendente allo scuro. Naso che da una sensazione verde (mallo di noce) poi cambia e muta, si inspessisce e vira verso il floreale e una dolcezza ossidativa non decadente. Leggera carbonica iniziale e poi assestamento verso una discreta bocca, anche leggermente tannica, con acidità e alcool che raggiungono un buon equilibrio. Sorpresa della serata.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E il <b>Téra 2009</b> di <b>Fondo San Giuseppe</b>. A conferma dell'ottimo lavoro fatto da Bariani con Albana e Riesling, ecco una piccola chicca dal loro <i>fratellino minore</i>. Trattato come gli altri: zero chimica, zero solfiti. </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">L'uva al centro di tutto, nel bene e nel male: questo il motto aziendale. </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E vino preciso senza essere ingessato, all'interno del varietale ma andando anche oltre. Bocca di <a href="http://ilcampovinato.blogspot.com/2010/08/vino-per-deficienti.html">acidità <i>buona</i></a>, quella che non viaggia da sola e ti crepa il palato ma è inserita e contestualizzata nel vino. Un vino che è un <i>silent killer</i>, che non si esalta in esibizioni muscolari ma lavora di fino, ti costringe a berne ancora attraverso l'eleganza fino a farti inconsapevolmente finire la boccia. Tutto il resto è gioia. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Gheppio 2008</b> di <b>Andrea Bragagni</b>. Cos'altro aggiungere a quanto scritto <a href="http://ilcampovinato.blogspot.com/2011/01/da-o-2011-e-ritorno.html">qui</a>? Niente. Qualcuno storce il naso per la volatile, qualcun'altro per gli aromi <i>strani</i> (quell'incenso, quell'oliva in salamoia, quella pepatura), perché è troppo. E a qualcun'altro scoppia una passione irrefrenabile e ne diviene dipendente. Si, forse Marilyn aveva lo strabismo di Venere e le ginocchia storte: ma io le volevo bene lo stesso. Per me numero 1 e poche storie.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitTJLwbUtXWemxx-Cp82o2y4fwGhhfTg6GM06AOYFAIsauuKTAuci_BTj1046sGe6gHIISWI0CDkEcafdoHcIiZCZ-OL11MfgtcGUn4gwpk57RaCPE72ThniGz6d0MHFmpryVEfmosL5w/s1600/IMG_20110222_230322.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitTJLwbUtXWemxx-Cp82o2y4fwGhhfTg6GM06AOYFAIsauuKTAuci_BTj1046sGe6gHIISWI0CDkEcafdoHcIiZCZ-OL11MfgtcGUn4gwpk57RaCPE72ThniGz6d0MHFmpryVEfmosL5w/s200/IMG_20110222_230322.jpg" width="200" /></a></div><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Ed infine la bottiglia X, la fuori regione che doveva darci un confronto e tarare il gusto. Ovvero, <b>Trebbiano Marina Cvetic 2007</b> di <b>Masciarelli</b>. </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"> Che è entrato sbattendo la porta, ha fatto caciara tutta la sera e se è andato sgommando nel parcheggio. Insomma, c'entrava poco. Perché è un vino legno (tanto legno) che assomiglia ad altri 100 vini legno fatti con una qualsiasi uva. Perché era pieno di ciccia e glicerina, di aromi vanigliati e di zero fragranza. Perché ci ha fatti tornare indietro di 10 anni all'<i>invasione-degli-chardonnay-barriquati-e-dei-lieviti-selezionati</i>. Perché mica faceva schifo ma adesso posso non riberlo per un bel po'. Perché tutto questo è noia.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="color: purple;">Nota 1</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">: parrebbe quasi ridondante ribadire come le <i>aspettative </i>determinino quasi sempre le conclusioni critiche o, perlomeno, vadano ad incidere grandemente nel giudizio. Se, ad esempio, bevo un vino X che è un vino di una data tipologia e zona (ovviamente) oppure di un produttore di cui ho assaggiato quasi tutto, mi <i>aspetto</i> che questo vino X rimanga in tale range gustativo. Ma più mi <i>aspetto</i> certe cose, più è probabile che io stia andando col pilota automatico. Ed è probabile che gli </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">schemi e le impostazioni automatiche della mia testa vadano ricalibrate. Ed è, ancora, probabile che incominci a fare confusione tra tradizione e territorio e innovazione e tecnologia (ossia, l'intervento dell'uomo), tra il modo in cui è stata trattata un'uva e il <i>dove</i> può arrivare tale uva. </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Ora. Mettiamo che il vino X sia un Sangiovese di Romagna. Romagna che ha una tradizione, certo, ma non così soverchiante come in altre zone. Eppure qualcuno si <i>aspetta</i> ancora che il Sangiovese sia chiaro e aspro e sottile e beverino (che è la somma dei tre fattori, credo). E allora tende a negare l'esistenza di vini </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">scuri e concentrati, tende a resettarne mentalmente il gusto e a rigettarne la validità. Basta. Troppa roba. Troppo scuro. Troppo sapore. <i>De gustibus</i> e tutti a casa. L'aspettativa diventa una guerra di religione. Così, come nelle grandi storie d'amore, forse è meglio non aspettarsi niente. E' meglio usare il proprio vissuto come una rampa di lancio, non come un'ancora legata ad un piede. Parrebbe ridondante farlo notare ma io lo faccio.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="color: purple;">Nota 2</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">: </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">quando nella vita di un assaggiatore (o degustatore o <i>semplice-uomo-della-strada-appassionato-di-vini</i>) si è bevuto tanto e di tutto e di più, la frequenza principale nell'aria è la noia. Non c'è bisogno di spiegare il concetto. Accade in qualsiasi campo. Musica. Arti figurative. Anche calcio. Col salire della competenza o anche solo dell'esperienza, l'asticella dell'emozione si alza. Ci si annoia di vini tutti uguali. L'assaggio di un sapore provato 100, 1000 volte non può che portare ad una forma di deja-vu, non ne rinnova proustianamente il ricordo, non ricostruisce il presente attraverso il passato ma lo sfalda, lo opacizza. Una goccia nel mare del "<i>già sentito</i>". E' qualcosa che ha a che fare con l'omogeneizzazione del gusto ma non solo. E' qualcosa che richiede una partecipazione attiva dell'assaggiatore, un suo interrogarsi su cosa va a scavare nel proprio inconscio, su cosa arriva a penetrarlo (l'inconscio) innervando i sensi. Che per Bariani è il riconoscimento di un territorio e dell'uva, un'unione naturale, un surplus nell'assaggio che trascende categorie come buono/cattivo (cioè, le trascende inglobandole, fornendo tale risposta nelle premesse) per riportarlo ad uno stato primigenio dove scompare la noia. E a ognuno la sua risposta.</span></div>Ilcampovinatohttp://www.blogger.com/profile/06173806954182436571noreply@blogger.com36tag:blogger.com,1999:blog-454056535761927461.post-81412148773779957402011-02-09T13:55:00.000+01:002011-02-09T13:55:01.065+01:00ITA-LIA-NI! ACCORRETE E BEVETE!<div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Dopo un iter organizzativo degno delle migliori coppie dello spettacolo (Garinei & Giovannini, Lele Mora & Emilio Fede), siamo giunti al programma (quasi) completo di quella che potrebbe essere la serata definitiva sul <b>Trebbiano</b>.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">La <b><i>Campovinato Production</i></b> in associazione con la <i><b><a href="http://audiodivino.myblog.it/">Audiodivino Industries</a></b> </i>(nella persona del responsabile Alessandro Costa), è così lieta di invitare la popolazione alla seratona in programma il 22 febbraio presso il ristorante <b><a href="http://anonimafornelli.it/">Anonima Fornelli</a></b> di Imola.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Questa convocazione degli <i>Stati Generali</i> si propone, come detto, di sviscerare l'uva Trebbiano, di capire chi è e cosa fa e perché lo fa; ha come obbiettivo di anche solo iniziare a comprenderne le diverse sfaccettature, i diversi sistemi produttivi con l'aiuto della presenza di diversi viticoltori pronti a metterci la faccia e qualche parola; e, soprattutto, di berne a secchiate.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Il tutto per la modica spesa di <b>35 euro</b> (comprendente cena e quelle secchiate di vino di cui sopra).</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">La struttura della serata sarà all'insegna dell'informalità (non discinta) e, per quel che si potrà, dello scambio culturale. Così si partirà con 8 vini assolutamente romagnoli + 1 intruso (che qui non verrà rivelato neanche sotto tortura).</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Ecco gli 8 aspiranti campioni (su certi l'annata non è stata ancora decisa):</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">-<b>Gheppio 2008</b> (<b>Bragagni</b>);</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">-<b>Tèra 2009</b> (<b>Fondo San Giuseppe</b>);</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">-<b>Fragelso</b> (<b>Casetta Dei Frati</b>);</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">-<b>Trebbiano di Romagna</b> (<b>Leone Conti</b>);</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">-<b>Mattinale</b> (<b>Ferrucci</b>);</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">-<b>Floresco</b> (<b>La Berta</b>);</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">-<b>Capomaggio 2007</b> (<b>Tenuta Valli</b>);</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">-<b>Trebbiano 2010</b> (<b>Alessandro Costa <i>Private Reserve</i></b>).</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Non si escludono cambiamenti, aggiunte, revisioni, ma la struttura è questa. Dopodiché molti produttori porteranno nuove annate, curiosità, qualsiasi-cosa-gli-passi-per-la-testa, e partirà la gara dello stappo libero.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Riassumendo: Trebbiano, Imola, Anonima Fornelli, 35 euro, produttori presenti perché gli rompiate le balle il più possibile, simpatia, allegria. A tutto il resto penseranno le vostre escort di fiducia.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E se volete entrare in questo vortice, contattate me o il ristorante.</span></div>Ilcampovinatohttp://www.blogger.com/profile/06173806954182436571noreply@blogger.com13tag:blogger.com,1999:blog-454056535761927461.post-41282189786834677162011-02-06T15:23:00.015+01:002011-02-09T10:26:17.658+01:00GOD SAVE LES CAVES<div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><i>Questo post la prenderà inizialmente alla larga rispetto all'argomento principale (il cosiddetto "punto"), butterà lì qualche banalità storica infiocchettata da luogo comune ritenendola comunque necessaria per arrivare al punto, e alla fine di questo andamento leggermente ubriaco, arriverà dove vuole arrivare. Quindi si invitano i gentili lettori ad avere un minimo di pazienza perché si giura fin da ora che il punto da raggiungere riguarda sempre e solo vino e bottiglie bevute.</i></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><i><br />
</i></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">In una ipotetica classifica sulla Prosopopea Nazionalista, gli inglesi sarebbero nei primissimi posti da qualche secolo e questo, di per sé, non è una cosa negativa in assoluto. Diciamo che, spaccando la prospettiva in quattro, è sempre meglio che detenere la coppa Rimet per Menefreghismo e Cialtronaggine come noi italiani. Per dire, ognuno ha i suoi problemi. </span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Leggendo certa stampa britannica, quella più ingessata e <i>ufficiale</i>, verrebbe da pensare che Noè fosse sbarcato ai docks di Londra e che la vite abbia un accento cockney. Spesso c'è aria da tè alle cinque e sopracciglio alzato e "Adesso ti spiego come va il mondo". Ed è chiaro, cose da dire ce le hanno (gli inglesi). Tutto questo girare e colonizzare qualcosa di buono l'ha prodotto. La nascita della viticoltura in Australia e Nuova Zelanda. La conservazione e/o rivoluzione e/o commercializzazione del Porto e dello Sherry. Il <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Marsala_(vino)">Marsala</a>. I Bordeaux. Tutto ciò che ora è divenuto classicità nel vino deve in buona parte merito del suo rango agli inglesi. E Londra ne è tuttora la capitale economico-commerciale (riguardo la produzione del Nuovo Mondo è addirittura un <i>hub</i> fondamentale per la sua distribuzione). </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Va da sé che l'enorme prestigio di cui l'eno-giornalismo anglosassone godeva, e gode, sia in gran parte dovuto a ciò che scrive sulla classicità, su ciò è storicamente cristallizzato e, in qualche modo, <i>mappizzato</i> nella mente. Il giornalista <i>british</i> parla di Bordeaux, di Borgogna discernendo le annate e i cru; parla della Spagna e tratta di Vega Sicilia o Rioja storici; parla di Penfolds o Ridge, di Sassicaia o Brunello. Tutto questo va benissimo. Questa cultura enciclopedica ha prodotto wine-writers del livello di <b>Hugh Johnson</b> (il suo <b>Atlante Mondiale dei Vini</b> è stata una lettura quasi obbligata per chiunque sentisse il richiamo del vino nella sua vita, per non dire del <i>diderottiano</i> <b>Il Vino: Storia, Tradizioni, Cultura</b>) o di <b>Jancin Robinson</b> (per ribadire il concetto di enciclopedismo britannico, sua è la <b>Guida ai Vitigni del Mondo</b>). Gente in grado di ripetere a memoria le 20 migliori annate nel mondo, zona per zona e in ordine alfabetico, e di parlare di Chateau Yquem 1895 non per sentito dire.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Ma tutto questo è il suono <i>mainstream</i>. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Perché in mezzo a questa serie di impeccabili riti e di compostezza serena, qualcosa di underground salta fuori. Qui sono pur sempre nati il punk e i Monty Python.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E l'underground <i>in-attesa-di-santificazione</i> nel vino ha un nome, ha un suo nucleo forte e battagliero in quel commando vino-naturalista che è <b><a href="http://www.lescaves.co.uk/">Les Caves De Pyrene</a>.</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Ora, se siete andati al link e avete aperto quel pdf dall'apparenza innocua intitolato <i>wine list</i>, vi conviene sedervi o appoggiarvi a qualcosa di solido: è semplicemente l'ingresso verso tutto ciò che di desiderabile c'è nel vino oggi. Mettiamola così: se Dio Bacco mi puntasse il ditone addosso e dicesse: "Esprimi un desiderio e fai un elenco dei vini che vorresti avere", al 99% quell'elenco sarebbe quel pdf. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Perché questi eco-terroiristi hanno, e cito solo alcuni nomi a caso, Barral, Dard & Ribo, Cornelissen, Panevino, Gramenon, Massa Vecchia, Pacalet. E' come un gioco: pensate di essere morti e cosa vorreste bere in paradiso.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Ma che ce frega, direte voi, questi stanno in Inghilterra e noi siamo qui a pensare che la DC non era poi così male, che il 90% della popolazione italica considera 5 euro la spesa massima per una bottiglia di vino e tu ci fai sognare e/o suggerisci l'espatrio?</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Ce frega, invece. Perché Les Caves ha una succursale <a href="http://lescavesdepyrene.blogspot.com/">in Italia</a>. Succursale rappresentata dalla persona fisica di <b>Christian Bucc</b>i (non siamo parenti o fratelli di latte ma solo di vino e il nostro primo timido incontro fu testimoniato <a href="http://ilcampovinato.splinder.com/post/22554176/viniveri-dacci-oggi-e-domani-tanti-litri-di-litrozzo">qui</a>). Che è una forza della natura. Macina chilometri, promuove, fa assaggiare tutto quello che può spiegando per filo e per segno cos'hai nel bicchiere. E non è saccente, presuntuoso, arroccato. Nessuna puzza sotto il naso (giocoforza, a vino-naturale s'accoppia uomo-naturale). Un appassionato al turbo con in mano un forziere di tesori. Forziere meno ricco della casa-madre (questioni di diritti, importazioni, etc etc). Ma comunque ricco.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E l'altra settimana Les Caves di Bucci era a Casalecchio al <a href="http://www.soulwine.it/">Soul Wine</a> a presentare una selezione delle sue chicche assieme a qualche produttore. Tanta, tanta roba e zero appunti miei. Tante conviviali chiacchierate, tanto vino nello stomaco e zero problemi. Perciò ecco un piccolo reportage con qualche nota sui vini che mi hanno colpito di più. E il grosso del lavoro rimandato al prossimo ViniVeri e al suo banchettino sempre affollato.</span><br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDzTAhT3zMHHK6YP5AmscmVxIakhS4CE5qTvzyJ36_68AMb_9OzvkAvfnPRqkLDuAX2E-sdhsq3ZoiFyu2RIVxEPRJb2jgPESFfmve1kGB8FHCbUowNDF_aJlj07Y-NH99aQgXhFKh20A/s1600/IMAG0162.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDzTAhT3zMHHK6YP5AmscmVxIakhS4CE5qTvzyJ36_68AMb_9OzvkAvfnPRqkLDuAX2E-sdhsq3ZoiFyu2RIVxEPRJb2jgPESFfmve1kGB8FHCbUowNDF_aJlj07Y-NH99aQgXhFKh20A/s320/IMAG0162.jpg" width="190" /></a><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Si inizia con le bolle. Champagne. Gli amanti delle rigidità, delle rasoiate acide, del vitigno in purezza non saranno d'accordo. Però nel lotto uno si elevava per complessità e piacevolezza di beva. Il <b>Brut Nature Petraea</b> di <b>Francis Boulard</b>. Uno storico biodinamico che in questa cuvèe utilizza il metodo soleras. Così è il compendio di 9 annate, dal 1997 al 2006, in prevalenza Pinot Nero e poi Chardonnay. Uno Champagne dallo stile ossidativo ma di aromaticità variopinta, dalla bocca lunga senza asperità. Uno stile Selosse per uscire dai soliti canoni e riappacificare i dubbiosi con l'universo Champagne.</span><br />
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdfQKEBh5eMo1B-jplWll64lxrFq432J8R325MnvGfXEy7W4ecWNn4YHPos4VHzzozbMQNcbXCVp6WiZf3mCtPVVWDUmr-8P3esKFmjBnQZ9xYbM8PNm4lTx0mHPv02wLr6B2ML_nSAfA/s1600/IMAG0164.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdfQKEBh5eMo1B-jplWll64lxrFq432J8R325MnvGfXEy7W4ecWNn4YHPos4VHzzozbMQNcbXCVp6WiZf3mCtPVVWDUmr-8P3esKFmjBnQZ9xYbM8PNm4lTx0mHPv02wLr6B2ML_nSAfA/s320/IMAG0164.jpg" width="190" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">L'etichetta del Poulsard di Ganevat</td></tr>
</tbody></table><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E poi. Questa bottiglia a sinistra è la <b>Cuvèe De L'Enfant Terrible 2009</b> di <b>Jean Francois Ganevat</b>. Che è uno dei suoi Poulsard <i>sans soufre </i>(no, dico, quest'uomo è capace di produrre anche 40 cuvèe o micro-vinificazioni l'anno). Ed è una delizia borgogneggiante, purezza di frutti rossi quasi senza interferenze. Siamo nello Jura, una delle regioni che più si è spinta nella sperimentazione delle varietà autoctone. Come nell'altra bottiglia in degustazione. Che era Savagnin e, secondo Christian, una delle più grandi uve bianche francesi. E se i risultati sono quelli di Ganevat (<a href="http://www.wineterroirs.com/2010/11/jf_ganevat_jura.html">qui</a> c'è una descrizione molto bella dell'azienda), come non concordare. Un giallo carico, dorato. Lo stile ossidativo non scavalca mai il confine del bruciato ma diviene un rafforzativo aromatico. Dolce e speziato e minerale. Acidità perfettamente integrata al corpo. Beva ai limiti dell'indecenza. Zero SO2, zero filtraggio. Zero problemi se non quello di finirsi la bottiglia troppo in fretta.</span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz369rkU30hQWCcI5G3Ctrx_qlHmx1vE5nTavStjXi3e6cKEB11G-n7uO7i5fEAtsaMatNdGnd3k53xJP6uWbnRIyFcXsOr3_uuoAsWDpaWNn9gwlQXW972QTOOgM0Ork5JHRFnSjg9-Y/s1600/IMAG0166.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz369rkU30hQWCcI5G3Ctrx_qlHmx1vE5nTavStjXi3e6cKEB11G-n7uO7i5fEAtsaMatNdGnd3k53xJP6uWbnRIyFcXsOr3_uuoAsWDpaWNn9gwlQXW972QTOOgM0Ork5JHRFnSjg9-Y/s320/IMAG0166.jpg" width="190" /></a></div><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E poi i rossi. Prima <b>l'Arbois Cuvèe Des Geologues 2007</b> di <b>Lucien Aviet</b>. Sempre Jura. Uva Trousseau. Lasciamo da parte i muscoli. Pensiamo a rarefazioni sensoriali. Che non significa, però, perdita di trama. Tutto diviene sottile, un velo di seta. Le fragole diventano fragoline. Tutta la frutta a bacca piccola. E la speziatura a decorare l'ordito. E qualcosa in bocca interviene a dilatare il sapore. Che evapora con grazia e chiede gentilmente di essere riassaggiato. Un killer silenzioso e gentiluomo. </span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgL2DplUFILXp_rqA_wnQDtPMZll247SFtFQsQ_icGooiCy4CnFtyHVFQ5-J9XF6helE0L2wDDVeFwfIvCBlX5mkCAbYpwVSEuXyThBQ-cG6MxVHJ6l0QuH3HkMJi9Yym1dr_zfXpA6a0Y/s1600/IMAG0167.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgL2DplUFILXp_rqA_wnQDtPMZll247SFtFQsQ_icGooiCy4CnFtyHVFQ5-J9XF6helE0L2wDDVeFwfIvCBlX5mkCAbYpwVSEuXyThBQ-cG6MxVHJ6l0QuH3HkMJi9Yym1dr_zfXpA6a0Y/s320/IMAG0167.jpg" width="190" /></a></div><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>Morgon Cote Du Py 2008</b> di <b>Jean Foillard </b>(sempre <a href="http://www.wineterroirs.com/2006/03/foillard.html">qui</a> qualche informazione). Siamo in Beaujolais e quindi 100% Gamay. E l'onda lunga dell'Arbois arriva qui dove si <i>inomisce</i>, si amplia e complessizza. Senza nulla di decadente. Grande mineralità, un cesto di frutti rossi. Freschezza ed esuberanza. <i>Beva devastante</i> pare essere il motto della giornata. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEju1rRkafFZQsfBmqAorFK0rxEtxW5DSW8wb5BBbdE7rUS1I-wL2Se31vcSyXH_Sf4BTFWObCYzBnBbTgsnyxajG_olU9gV6Mm5hJ3CgzGa23_uryiCl45SJjD3wHa_KM1cHxGgExnk5Vw/s1600/IMAG0168.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEju1rRkafFZQsfBmqAorFK0rxEtxW5DSW8wb5BBbdE7rUS1I-wL2Se31vcSyXH_Sf4BTFWObCYzBnBbTgsnyxajG_olU9gV6Mm5hJ3CgzGa23_uryiCl45SJjD3wHa_KM1cHxGgExnk5Vw/s320/IMAG0168.jpg" width="190" /></a></div><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><i>Back to Italy</i>. In Veneto. Che non è stato ancora ridotto ad un cantone della Padania ma è molto di più. E' dove lavora anche <b>Carolina</b> dell'azienda <b>Lorenzo Gatti</b>. Donna appassionata (questo è un dato di fatto), simpatica (questa è una mia opinione che rasenta il dato di fatto) e curiosa. Che se ne frega delle guide e preferisce girare nel cyberspazio (ha anche un bel <a href="http://rabosando.blogspot.com/">blog</a>) e andare in giro a far sentire i suoi vini. Che sono due: un <b>Prosecco Sur Lie</b> e un <b>Raboso</b>. E io vi racconto il secondo che a Casalecchio era il <b>2009</b>. <i>Attenzione: Tannini in transito!</i> era stato il suo avvertimento. Perché il Raboso può essere un brutto animale selvatico. Perché ha un'acidità importante. Perché si rischia l'effetto <i>rasoiata</i>. Ma tutto questo qui viene solo sfiorato. Tutto è ricondotto nei limiti della rusticità. Quella buona. Quindi odori quasi primari da mosto che invadono il naso. Prugna. Mela con un accenno di ossidazione. Amarena. Bocca ruvida, nervosa ma non scomposta. Deliziosamente <i>naif</i> dove il naif è semplice e primitiva espressione del bello. Quindi elementi forti, <i>ingenui</i>, che si uniscono per formare equilibrio di opposti. Senza masturbazioni mentali. Solo terra e uva. Quindi puramente contadino. </span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN7hE9oz-YX0-3pgvf26BFOjAFHW4pO6LJn9ngmEHyl3FlmyVJTRL-nfko2V76TFrTeD5AHq5HZCmfztErYpc7967FVC_-_mpMwO4QWWjv8Ur4awYoi2z0XzQqHg_wNzCsu-9B8oDy9Gg/s1600/IMAG0169.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN7hE9oz-YX0-3pgvf26BFOjAFHW4pO6LJn9ngmEHyl3FlmyVJTRL-nfko2V76TFrTeD5AHq5HZCmfztErYpc7967FVC_-_mpMwO4QWWjv8Ur4awYoi2z0XzQqHg_wNzCsu-9B8oDy9Gg/s320/IMAG0169.jpg" width="190" /></a><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"> Finale in dolcezza. <b>Moscato d'Asti Vigna Vecchia 2008</b> di <b>Ca' D'Gal</b>. Lavoro zen di preparazione: dimenticarsi quasi tutto quello che si è bevuto della tipologia. Qui siamo dalle parti di un Moscato che gioca con armi diverse dal solito. Che vuole essere bevuto non giovane. Che lavora su consistenze più ampie. Su carbonica ridotta. Su elementi aromatici che partono dall'uva per divenire più complessi. Dalle parti di una dolcezza che vira al caramello. Di un'acidità più dinamica che ti amplia la bocca e non permette fuoriuscite amarognole o impastanti. Dalle parti di un vino che pensa di potersi confrontare con tutte le grandi tipologie. Che pensa di essere un vino <i>tout court</i> e non solo un fine-pasto carino e simpatico. E che ha trovato un nuovo discepolo.</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><i><br />
</i></span></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div>Ilcampovinatohttp://www.blogger.com/profile/06173806954182436571noreply@blogger.com7tag:blogger.com,1999:blog-454056535761927461.post-66126080292258773302011-01-29T14:44:00.001+01:002011-01-31T21:02:38.168+01:00PAOLO FRANCESCONI. O LA VITICULTURA UNDERSTATEMENT.<div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">C'è un'Italia che lavora seriamente. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Senza proclami, senza guardarti con gli occhi iniettati di sangue, senza alzare il livello dei decibel e procurarti un ronzio alle orecchie e al cervello. Un'Italia ai limiti dell'eversività che considera una retribuzione la diretta conseguenza della quantità e qualità del proprio lavoro. Gente che messa in un'agorà spesso caciarona e viziosa come il web o il giornalismo cartaceo, si ritroverebbe spaesata e quantomeno fuori posto. Gente che, diciamo, tende a defilarsi dalla marea di guano che parrebbe ricoprire tutto e tutti perché questa è gente che sgobba e che cerca un confronto sereno con quello che fa. Gente che coltiva il dubbio, nel senso che è nel dubbio che scatta la scintilla per migliorarsi. Gente che ha pudore. Gente che lavora, fatica, si appassiona e le chiacchiere stanno a zero. Gente che è ossigeno per questa stanzetta convulsa e sovraffollata che è l'Italia. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Non so se in ogni casella di questo ritratto italiano possa ritrovarsi un viticultore come <b>Paolo Francesconi</b> da Sarna (Faenza). Se fosse un <i>file</i> potremmo di sicuro catalogarlo alle voci: <i>serietà</i>, <i>competenza</i>, <i>passione</i>. Essendo un uomo, poi, le cose si mischiano e "complessizzano". </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E così <b>Andrea Spada</b> lunedì scorso nel suo <b><a href="http://ilcampovinato.blogspot.com/2010/11/le-grandi-domande-delluomo-moderno.html">Noè</a></b> ha presentato la serata e poi lasciato la parola a Francesconi al che è venuto da sorridere dell'ironia della cosa perché, in effetti, Francesconi non è quello che si definisce un <i>affabulatore</i>, uno che sta ore a raccontarti vita morte e miracoli della sua azienda con annessi aneddoti, è più il tipo che snocciola qualcosa del suo percorso (l'essenziale, diciamo) e qualche dato tecnico e poi si defila e dice una cosa del tipo: "Lasciamo parlare il bicchiere".</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E la cosa buffa è che dove l'uomo è così pacato e <i>understatement</i> e semplice (ma non semplicistico), il bicchiere si ritrova invece a proclamare, ad esprimersi con tono baritonale, a cercare un rapporto continuo e diretto con chi lo ascolta.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Sono strani questi incroci uomo-vino. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E dentro il bicchiere a gorgheggiare c'erano le 10 annate del suo vino di punta, l'<b>Impavido</b>.</span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://farm3.static.flickr.com/2519/4232941763_721ef01e32.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="http://farm3.static.flickr.com/2519/4232941763_721ef01e32.jpg" width="240" /></a></div><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Questo Merlot coltivato in un accenno di collina fuori Faenza è un capostipite della <i>new(golden)-age</i> romagnola. Una rivoluzione gustativa nello stitico </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">(allora)</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"> panorama enologico romagnolo. Lui e gli altri biologici (Vigne Dei Boschi o Campiume o Il Pratello o Andrea Bragagni) che cominciarono a venire fuori nel 2000/2001 ed esplosero con quelle meraviglie che furono i 2003, capaci di vertici assoluti di consistenza e, allo stesso tempo, di solarità ed espressività. Bere quei vini procurava uno stordimento, ridisegnava i confini del sapore e ti faceva annaspare alla ricerca di qualcosa di similare, ti faceva sfogliare un catalogo mentale che riportava alla Spagna o al Meridione o a qualsiasi cosa di buono nel pianeta baciato dal sole (</span><span class="Apple-style-span" style="color: purple;">nota 1</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">).</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">E adesso <b>Impavido</b> incomincia ad avere una sua storia. 10 annate che possono fornirci l'occasione per un piccolo bilancio e cronistoria.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Intanto il nome. L'<b>Impavido</b> non doveva essere <b>Impavido</b>. L'idea originaria era di chiamarlo Garibaldi. Ma, come in ogni buon romanzetto rosa, ci si è messo di mezzo il destino. Nelle vesti di un misterioso messicano che pare detenere i diritti del marchio <i>Garibaldi</i>: cioè, se vuoi chiamare qualcosa con quel nome, devi pagare lui. Allora il nostro Francesconi ha attuato il piano B, altro nome e un bel Garibaldi a cavallo in etichetta.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Le vigne, piantate nel 1992, iniziano a produrre, siamo nel 1999 ed ecco il primo imbottigliamento. Una resa di 45 quintali per ettaro quasi autoregolamentata da una sorta di tara genetica che ne riduce naturalmente la produzione. <i>Naturalmente</i> è un'altra parola chiave con Francesconi: sin dall'inizio l'idea base era lavorare in biologico, idea che poi negli anni, attraverso il confronto con altri vignaioli e tanti assaggi, si è trasformata, completata col passaggio al biodinamico. Quindi, al centro di tutto, è il lavoro in vigna e la sanità (a 360°) delle uve. E la loro trasformazione in cantina (o <i>garage winery</i> che dir si voglia) è la diretta conseguenza di un tentativo di conservarne l'integrità. Tentativo che ha subito delle evoluzioni: dai primi anni in cui non c'era solfitazione in vinificazione (solo qualcosa in imbottigliamento) ma si aggiungevano lieviti selezionati (</span><span class="Apple-style-span" style="color: purple;">nota 2</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">), è poi passato dall'annata 2005 ad una leggera solfitazione e solo lieviti indigeni. I tempi di macerazione sono invece rimasti pressoché identici, una quindicina di giorni con le normali variazioni minime da annata ad annata. Poi barrique di 2° passaggio per 12 mesi. Tutto qua.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Ultima nota a margine. Pare divertente proporre una piccola ricostruzione della sua disomogenea fortuna critica. Il primo a incensare e letteralmente ricoprire di voti sonanti i suoi vini fu un Luca Maroni agli ultimi fuochi, il quale diede 90/100 (31-29-30) a <b>Impavido 2003</b> e, addirittura, 95/100 (33-31-31) al <b>2004</b> (in realtà invertendo la qualità dei vini in una sorta di ammenda sotterranea). Il Gambero Rosso li ha sempre messi in un anonimo calderone di vini discreti, addirittura preferendo in certe annate il pur buon Sangiovese Limbecca in un delicato gioco di trasformazione della realtà. L'Espresso quasi come sopra. Slow Wine che lo doppia-premia come cantina e per il Sangiovese Riserva Le Iadi 2007. Io li amo da sempre.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Ma rulliamo i tamburi e avanti con la verticale:</span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br />
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/_AFklynF1LJg/TULRsWI3nhI/AAAAAAAAAsc/_8iHhWa7fXA/s1600/IMAG0151.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="191" src="http://4.bp.blogspot.com/_AFklynF1LJg/TULRsWI3nhI/AAAAAAAAAsc/_8iHhWa7fXA/s320/IMAG0151.jpg" width="320" /></a></div><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>1999</b>: i primi vagiti di Impavido sono diventati una tranquilla vecchiaia. E' il più evoluto, il più <i>caffettoso</i> e dimagrito. Colore ancora di una certa profondità, ma tutto il resto è sulla via dell'evaporazione. Acidità discretamente presente, sapore discreto, ma la parabola è quella discendente.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>2000</b>: ecco il cambio di marcia. All'epoca primo piccolo capolavoro di Francesconi. Col problema di una partita sbagliata di tappi che offriva molte variabili da bottiglia a bottiglia. Ma quella buona era uno schianto. E quella assaggiata qui era assolutamente in forma. Carnosa, ampia. La componente più terziarizzata è venuta fuori dopo un'oretta ma senza coprire del tutto il frutto. Bocca ancora molto viva, senza scompostezze particolari. Diciamo una piena maturità.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>2001</b>: sulla falsariga del 2000, mostra i segni di uno stile-Impavido con sorprendente sicurezza. E allora polpa, frutto, speziatura non invadente. Uva matura al centro della scena. Chi dice che il Merlot dà vini tutti uguali, dovrebbe fare un pellegrinaggio a Sarna (</span><span class="Apple-style-span" style="color: purple;">nota 3</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">). L'aerazione lo porta poi sul versante della decadenza e, certo, gli anni incombono. Però il gusto c'è ancora tutto così come la capacità di graffiare. Grintoso.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>2002</b>: <i>annus horribilis</i> dappertutto. E anche <b>Impavido</b> non ne è scampato. Però. Però questa bottiglia si difende. All'epoca passò molto in sordina, schiacciato da due <i>blockbuster</i> come la 2001 e la 2003. Tutto è sottodimensionato. Meno consistente, frutto più aspro, meno alcool (13,5° contro i soliti 14,5°/15°). Però il quadro d'insieme tiene. Acidità avvertibile però ben integrata. Sviluppo in bocca più duro però di sorprendente integrità. Però. Sorpresa della serata.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>2003</b>: i giudizi vivono di aspettative. Quindi, cosa aspettarsi ora da quello che fu uno dei vini della vita? Di ritrovare quell'esplosione di frutto, quella vertigine gustativa, quella consistenza terrosa da uva riempita di sole? Difficile. E difatti ora è buonissimo ma tutt'altra cosa. 2003. Annata bollente ma nulla intervenne a cuocere o bruciare. Solo uva all'apice del suo potenziale. Il rigoglio della gioventù è divenuto una maturità più chiusa, quasi riflessiva. Una sensazione polverosa avvolge il frutto, la potenza è scesa di qualche grado, l'acidità fa capolino. Questo splendido decatleta ora arranca in alcune gare, tira un po' il fiato. Ma sempre con grande <i>surplace</i> e la zampata del campione.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>2004</b>: appena sotto al 2003 all'uscita, adesso ha guadagnato terreno. E gli va davanti sul filo di lana. Davvero in grande forma, rappresenta l'ultimo di quella generazione di <b>Impavido</b> solare e generosa nel concedersi, comunicativa a tuttotondo. <b>Impavido</b> che poi muta col 2005: non in peggio o meglio, semplicemente muta stilisticamente. Qui il frutto croccante si è mantenuto quasi intatto e le note di terziarizzazione donano una nota speziata non cotta. Bocca placidissima e ampia, un sapore che resta e marchia quasi il DNA del degustatore. Praticamente immobile dall'apertura al fine serata. <i>Highlander</i>.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>2005</b>: il cambio di stile, si diceva. Da qui in poi Francesconi smette di usare lieviti selezionati. E, fatto strano (</span><span class="Apple-style-span" style="color: purple;">nota 4</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">), i vini appaiono più precisi, in certi casi di una compostezza ai limiti della rigidità. L'annata è stata fredda e piovosa e questo <b>Impavido</b> è anche figlio di quel meteo. Più primario nei sapori, un'acidità da maturazione non ottimale. Discreto ma carente in fascino ed espressività. Interlocutorio.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>2006</b>: valeva la pena avere un 2005 se poi la natura ha donato il 2006. Il vino della serata. Dai valori analitici da sballo che però non riescono a spiegare la bontà di questo Merlot. Siamo sempre dalle parti di una maggior precisione stilistica. Ma, in questo caso, l'espressività non ne perde. Anzi. Tutto è teso a concentrare i valori, una gara di solidarietà tra alcool, consistenza, acidità per raggiungere il traguardo comune: l'eccellenza. Una meraviglioso ventaglio di odori lontani anni luce dal varietale. Qui c'è un quadro aromatico ridisegnato, frutta rossa mischiata con spezie dolci, un sottofondo da oliva come certi Porto senza stucchevolezza. E bocca semplicemente perfetta. Acclamazione dei partecipanti per tacito sguardo d'intesa: <i>simply the best</i>. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>2007</b>: di nuovo annata molto calda. E qualcosa in questo senso lo paga. Si avverte un alcool appena sopra le righe e il frutto bruciato. Niente di drammatico, sia chiaro. Ma nel complesso ora appare irrigidito e appuntito. La tanta materia pare in movimento, in assestamento sotto la coltre fumosa. Ora fatica ad imporre lo stacco gustativo dello stile Francesconi. Domani chissà. Turbolento.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>2008</b>: vino in uscita in questo periodo e decisamente più equilibrato del 2007. Il frutto torna carnoso e il legno è in via di smaltimento. Il quadro meno esplosivo tende a definirne meglio i contorni, tende ad un lavoro di sfumature ancora in divenire. Per il resto si avvertono già tutte le qualità che hanno portato l'Impavido di Paolo Francesconi ad essere una pietra di paragone. Non solo nei Merlot, non solo in Romagna. La sfida (o, meglio, il confronto) è lanciata ovunque. Lasciate solo parlare il bicchiere. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="color: purple;">Nota 1</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">: della serie <i>una nota di colore</i>, c'è anche l'episodio di un noto enotecario di Orvieto che commerciava con Stati Uniti e Francia e Asia e beveva di tutto e poi gli capitò di sentire l'Impavido 2003 e giù di corsa a cercare di accaparrarsene quante poteva e, a domanda diretta, rispose che quelle erano per suo consumo personale e altro che Petrus o merlot vari, non ce n'era per nessuno, anche se gli sarebbe piaciuto metterlo in mezzo a qualche batteria di Bordeaux o California per la sua clientela che ragionava per compartimenti stagni e vedere metterli KO uno ad uno. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="color: purple;">Nota 2</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">: come spiegava Francesconi, ad un vignaiolo poco esperto può quasi prendere un colpo nel non vedere partire la fermentazione e allora ci si precipita a mettere giù una bella bustina di lieviti e si tira un sospiro di sollievo. Poi certe cose si imparano e se tutto viene lasciato al lavoro del lievito indigeno, basta solo armarsi di pazienza per veder partire le mille bolle rosse. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="color: purple;">Nota 3</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">: sarebbe in effetti ora di finirla una volta per tutte con questo ragionar col prosciutto negli occhi e le paratie nel cervello e riequilibrare il giudizio su quei bravi ragazzi che sono il Cabernet o il Merlot. Rispetto i quali posso solo elencare alcune delle poche cose che so nella mia vita: che sono grandi vitigni; che si adattano ad un sacco di situazioni, a terre e uomini diversi, che sopportano anni di legni nuovi e a iper-tostature senza quasi mai lamentarsi; che <i>non</i> danno vini tutti uguali e possono essere molto ma molto seducenti.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="color: purple;">Nota 4</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">: in realtà strano fino a un certo punto se, come afferma Marco Casolanetti, i lieviti sono bestie strane e possono rimanere nell'ambiente della cantina per anni. </span></div>Ilcampovinatohttp://www.blogger.com/profile/06173806954182436571noreply@blogger.com5