GOD SAVE LES CAVES

Questo post la prenderà inizialmente alla larga rispetto all'argomento principale (il cosiddetto "punto"), butterà lì qualche banalità storica infiocchettata da luogo comune ritenendola comunque necessaria per arrivare al punto, e alla fine di questo andamento leggermente ubriaco, arriverà dove vuole arrivare. Quindi si invitano i gentili lettori ad avere un minimo di pazienza perché si giura fin da ora che il punto da raggiungere riguarda sempre e solo vino e bottiglie bevute.

In una ipotetica classifica sulla Prosopopea Nazionalista, gli inglesi sarebbero nei primissimi posti da qualche secolo e questo, di per sé, non è una cosa negativa in assoluto. Diciamo che, spaccando la prospettiva in quattro, è sempre meglio che detenere la coppa Rimet per Menefreghismo e Cialtronaggine come noi italiani. Per dire, ognuno ha i suoi problemi. 

Leggendo certa stampa britannica, quella più ingessata e ufficiale, verrebbe da pensare che Noè fosse sbarcato ai docks di Londra e che la vite abbia un accento cockney. Spesso c'è aria da tè alle cinque e sopracciglio alzato e "Adesso ti spiego come va il mondo". Ed è chiaro, cose da dire ce le hanno (gli inglesi). Tutto questo girare e colonizzare qualcosa di buono l'ha prodotto. La nascita della viticoltura in Australia e Nuova Zelanda. La conservazione e/o rivoluzione e/o commercializzazione del Porto e dello Sherry. Il Marsala. I Bordeaux. Tutto ciò che ora è divenuto classicità nel vino deve in buona parte merito del suo rango agli inglesi. E Londra ne è  tuttora la capitale economico-commerciale (riguardo la produzione del Nuovo Mondo è addirittura un hub fondamentale per la sua distribuzione).  
Va da sé che l'enorme prestigio di cui l'eno-giornalismo anglosassone godeva, e gode, sia in gran parte dovuto a ciò che scrive sulla classicità, su ciò è storicamente cristallizzato e, in qualche modo, mappizzato nella mente. Il giornalista british parla di Bordeaux, di Borgogna discernendo le annate e i cru; parla della Spagna e tratta di Vega Sicilia o Rioja storici; parla di Penfolds o Ridge, di Sassicaia o Brunello. Tutto questo va benissimo. Questa cultura enciclopedica ha prodotto wine-writers del livello di Hugh Johnson (il suo Atlante Mondiale dei Vini è stata una lettura quasi obbligata per chiunque sentisse il richiamo del vino nella sua vita, per non dire del diderottiano Il Vino: Storia, Tradizioni, Cultura) o di Jancin Robinson (per ribadire il concetto di enciclopedismo britannico, sua è la Guida ai Vitigni del Mondo). Gente in grado di ripetere a memoria le 20 migliori annate nel mondo, zona per zona e in ordine alfabetico, e di parlare di Chateau Yquem 1895 non per sentito dire.
Ma tutto questo è il suono mainstream. 
Perché in mezzo a questa serie di impeccabili riti e di compostezza serena, qualcosa di underground salta fuori. Qui sono pur sempre nati il punk e i Monty Python.
E l'underground in-attesa-di-santificazione nel vino ha un nome, ha un suo nucleo forte e battagliero in quel commando vino-naturalista che è Les Caves De Pyrene.

Ora, se siete andati al link e avete aperto quel pdf dall'apparenza innocua intitolato wine list, vi conviene sedervi o appoggiarvi a qualcosa di solido: è semplicemente l'ingresso verso tutto ciò che di desiderabile c'è nel vino oggi. Mettiamola così: se Dio Bacco mi puntasse il ditone addosso e dicesse: "Esprimi un desiderio e fai un elenco dei vini che vorresti avere", al 99% quell'elenco sarebbe quel pdf. 
Perché questi eco-terroiristi hanno, e cito solo alcuni nomi a caso, Barral, Dard & Ribo, Cornelissen, Panevino, Gramenon, Massa Vecchia, Pacalet. E' come un gioco: pensate di essere morti e cosa vorreste bere in paradiso.
Ma che ce frega, direte voi, questi stanno in Inghilterra e noi siamo qui a pensare che la DC non era poi così male, che il 90% della popolazione italica considera 5 euro la spesa massima per una bottiglia di vino e tu ci fai sognare e/o suggerisci l'espatrio?
Ce frega, invece. Perché Les Caves ha una succursale in Italia. Succursale rappresentata dalla persona fisica di Christian Bucci (non siamo parenti o fratelli di latte ma solo di vino e il nostro primo timido incontro fu testimoniato qui). Che è una forza della natura. Macina chilometri, promuove, fa assaggiare tutto quello che può spiegando per filo e per segno cos'hai nel bicchiere. E non è saccente, presuntuoso, arroccato. Nessuna puzza sotto il naso (giocoforza, a vino-naturale s'accoppia uomo-naturale). Un appassionato al turbo con in mano un forziere di tesori. Forziere meno ricco della casa-madre (questioni di diritti, importazioni, etc etc). Ma comunque ricco.
E l'altra settimana Les Caves di Bucci era a Casalecchio al Soul Wine a presentare una selezione delle sue chicche assieme a qualche produttore. Tanta, tanta roba e zero appunti miei. Tante conviviali chiacchierate, tanto vino nello stomaco e zero problemi. Perciò ecco  un piccolo reportage con qualche nota sui vini che mi hanno colpito di più. E il grosso del lavoro rimandato al prossimo ViniVeri e al suo banchettino sempre affollato.
Si inizia con le bolle. Champagne. Gli amanti delle rigidità, delle rasoiate acide, del vitigno in purezza non saranno d'accordo. Però nel lotto uno si elevava per complessità e piacevolezza di beva. Il Brut Nature Petraea di Francis Boulard. Uno storico biodinamico che in questa cuvèe utilizza il metodo soleras. Così è il compendio di 9 annate, dal 1997 al 2006, in prevalenza Pinot Nero e poi Chardonnay. Uno Champagne dallo stile ossidativo ma di aromaticità variopinta, dalla bocca lunga senza asperità. Uno stile Selosse per uscire dai soliti canoni e riappacificare i dubbiosi con l'universo Champagne.

L'etichetta del Poulsard di Ganevat

E poi. Questa bottiglia a sinistra è la Cuvèe De L'Enfant Terrible 2009 di Jean Francois Ganevat. Che è uno dei suoi Poulsard sans soufre (no, dico, quest'uomo è capace di produrre anche 40 cuvèe o micro-vinificazioni l'anno). Ed è una delizia borgogneggiante, purezza di frutti rossi quasi senza interferenze. Siamo nello Jura, una delle regioni che più si è spinta nella sperimentazione delle varietà autoctone. Come nell'altra bottiglia in degustazione. Che era Savagnin e, secondo Christian, una delle più grandi uve bianche francesi. E se i risultati sono quelli di Ganevat (qui c'è una descrizione molto bella dell'azienda), come non concordare. Un giallo carico, dorato. Lo stile ossidativo non scavalca mai il confine del bruciato ma diviene un rafforzativo aromatico. Dolce e speziato e minerale. Acidità perfettamente integrata al corpo. Beva ai limiti dell'indecenza. Zero SO2, zero filtraggio. Zero problemi se non quello di finirsi la bottiglia troppo in fretta.

E poi i rossi. Prima l'Arbois Cuvèe Des Geologues 2007 di Lucien Aviet. Sempre Jura. Uva Trousseau. Lasciamo da parte i muscoli. Pensiamo a rarefazioni sensoriali. Che non significa, però, perdita di trama. Tutto diviene sottile, un velo di seta. Le fragole diventano fragoline. Tutta la frutta a bacca piccola. E la speziatura a decorare l'ordito. E qualcosa in bocca interviene a dilatare il sapore. Che evapora con grazia e chiede gentilmente di essere riassaggiato. Un killer silenzioso e gentiluomo. 

Morgon Cote Du Py 2008 di Jean Foillard (sempre qui qualche informazione). Siamo in Beaujolais e quindi 100% Gamay. E l'onda lunga dell'Arbois arriva qui dove si inomisce, si amplia e complessizza. Senza nulla di decadente. Grande mineralità, un cesto di frutti rossi. Freschezza ed esuberanza. Beva devastante pare essere il motto della giornata. 

Back to Italy. In Veneto. Che non è stato ancora ridotto ad un cantone della Padania ma è molto di più. E' dove lavora anche Carolina dell'azienda Lorenzo Gatti. Donna appassionata (questo è un dato di fatto), simpatica (questa è una mia opinione che rasenta il dato di fatto) e curiosa. Che se ne frega delle guide e preferisce girare nel cyberspazio (ha anche un bel blog) e andare in giro a far sentire i suoi vini. Che sono due: un Prosecco Sur Lie e un Raboso. E io vi racconto il secondo che a Casalecchio era il 2009. Attenzione: Tannini in transito! era stato il suo avvertimento. Perché il Raboso può essere un brutto animale selvatico. Perché ha un'acidità importante. Perché si rischia l'effetto rasoiata. Ma tutto questo qui viene solo sfiorato. Tutto è ricondotto nei limiti della rusticità. Quella buona. Quindi odori quasi primari da mosto che invadono il naso. Prugna. Mela con un accenno di ossidazione. Amarena. Bocca ruvida, nervosa ma non scomposta. Deliziosamente naif dove il naif è semplice e primitiva espressione del bello. Quindi elementi forti, ingenui, che si uniscono per formare equilibrio di opposti. Senza masturbazioni mentali. Solo terra e uva. Quindi puramente contadino.  

 Finale in dolcezza. Moscato d'Asti Vigna Vecchia 2008 di Ca' D'Gal. Lavoro zen di preparazione: dimenticarsi quasi tutto quello che si è bevuto della tipologia. Qui siamo dalle parti di un Moscato che gioca con armi diverse dal solito. Che vuole essere bevuto non giovane. Che lavora su consistenze più ampie. Su carbonica ridotta. Su elementi aromatici che partono dall'uva per divenire più complessi. Dalle parti di una dolcezza che vira al caramello. Di un'acidità più dinamica che ti amplia la bocca e non permette fuoriuscite amarognole o impastanti. Dalle parti di un vino che pensa di potersi confrontare con tutte le grandi tipologie. Che pensa di essere un vino tout court e non solo un fine-pasto carino e simpatico. E che ha trovato un nuovo discepolo.