SFIDA TRA TREBBIANI: CRONACA E MOVIOLA (SOTTOTITOLO: LA NOIA)

"Cos'è il Trebbiano?"

Se fossi il discepolo di una qualche antichissima disciplina orientale e accanto avessi il mio sensei e se anche solo mi passasse per la testa l'insensata idea di porgli tale domanda, questo (il sensei) mi guarderebbe come se avesse di fronte una bestia immonda e/o un bambino deficiente, mi bacchetterebbe le dita con un ramo di giunco e mormorerebbe: "Domanda sbagliata".

E' chiaro che la sapienza la si raggiunge anche facendo le domande sbagliate e venendo corretti (a bastonate o meno). 

E allora, ancora feriti nell'orgoglio e nelle nocche, ci fermiamo un attimo a riflettere, ci mordicchiamo le labbra come i bambini che siamo, e tentiamo una riformulazione della domanda attraverso una serie di domande sparse atte a capirci lo straccio di qualche cosa: Quanti sono i Trebbiani? Cosa si può arrivare ad ottenere da un dato clone di Trebbiano in un dato posto (ovvero, the sky is the limit)? Cosa vuole fare chi tratta con l'uva Trebbiano? E, anche se questa domanda è figlia diretta di quella precedente, cosa ci si aspetta bevendo un Trebbiano (una lunghetta ma forse interessante nota 1)? 
Le risposte possono essere diverse:
-Boh.
-Dipende.
-Il meglio.
-Sopravvivere.
Nel nostro piccolo, in quel microcosmo chiamato Romagna-Imola-Anonimafornelli, si è tentato di dare una chiave di lettura per diradare la coltre dai nebbiosi dubbi e arrivare così ad intravedere la luce di una qualche risposta.
Che non è arrivata, è bene chiarirlo subito.
Perché forse aldilà delle nostre (mie) capacità. O perché la struttura della serata era più un "buttiamo 'sti trebbiani nell'arena e lasciamo che si scannino da soli". O perché l'eterogeneità delle bottiglie  e perché l'imprinting umano è parso schizofrenico. 
Allora, cos'è venuto fuori? 
Primariamente che è la manona dell'uomo a decidere, nel bene e nel male. In 8 bottiglie  un bel campionario di stili, di idee, di approcci riguardo questo vigneto (che, per dovere di cronaca, una profetico-disfattista Jancin Robinson definì "zavorra anonima" qualche anno fa).
E questa manona riesce, in certi casi, a far uscire il Trebbiano da sé, a farlo scattare verso qualcos'altro oltre l'immaginario (l'aspettativa) che si ha, tendenzialmente un immaginario di vini sottili, aspri e poco profumati. In mezzo ai 100 parametri che portano a formare un vino (dico a casaccio biotipo, terreni, annata, forme d'allevamento etc etc), è sempre l'uomo che interviene e compie delle scelte. Più o meno coerenti.
E a sentir parlare gli uomini dietro a queste scelte, qualcosa di più chiaro viene fuori, l'immaginario si riveste finalmente di fatti concreti, di atti compiuti da uomini per cercare di arrivare ad un dato prodotto. Uomini che spesso un progetto ce l'hanno e questo progetto, spesso, si ritrova nel bicchiere.
Sentir parlare Andrea Bragagni, dei suo terreni esposti a nord-est, della sua filosofia non-interventista, di un certo fatalismo sui suoi prodotti ("Io cerco di essere bravo e attento ma poi il vino segue un percorso tutto suo"). Oppure Pietro Bandini di Quinzan e delle origini della sua fattoria didattica e della scelta biologica che ne è diretta conseguenza. Oppure Stefano Bariani di Fondo San Giuseppe che parte dalla sua esperienza di degustatore e dal concetto di noia che può derivare da tale esperienza (nel caso ci fosse bisogno di una nota 2) e spiega come solo nella verità dell'uva e del territorio ci si può riscattare. 
Oppure sentire parlare i bicchieri. Qualcosa da dire l'avevano, eccome.


Come i 3 vini più semplici della serata: il Trebbiano di Romagna 2009 di Leone Conti,  il Mattinale 2009 di Ferrucci, il Floresco 2009 di La Berta. 3 zone diverse eppure 3 espressioni simili. 3 Trebbiani base dall'espressività quasi muta, onestamente tecnici e fedeli al pensiero dominante sul vitigno degli ultimi decenni: dimensione minima, scheletro acido, aromaticità appena accennata. Vini che puntano forse ad un mercato che chiede pochi svolazzi e prezzo contenuto. Basta non chiedergli altro.


A salire il Fragelso 2009 di Casetta Dei Frati. Azienda di Modigliana che punta molto sul Trebbiano, tanto da farne quasi il vino di punta (e un plus per il tappo a vite). C'è l'enologo (Francesco Bordini, molto attivo nel territorio), ma la sua mano in questo vino è abbastanza contenuta. E' un Trebbiano pulito, anche tecnico nella definizione aromatica, ma non privo di personalità. Paradigmatico negli odori (la mela verde con una lieve ossidazione, qualcosa di floreale) e con una bocca nervosa ma sostenuta da una discreta consistenza. Vino capace di una certa mutazione nella serata, di far intravedere un lavoro serio sulle uve. Però sempre troppo controllato. Ecco, un vino perfettino che avrebbe bisogno di sporcarsi le mani per avere quella marcia in più.


Poi il Bianco Di Castelraniero 2009 di Quinzan. Azienda sulle prime colline di Faenza passata al biologico dal 2001. "La personalità della tradizione": se volete un titolo, eccolo. Quindi, il Trebbiano trattato con molti elementi dal passato. Ricerca della massima maturità. Breve macerazione sulle bucce. Veloce passaggio in botte. Ed è un vino con del fascino. Colore di pigmentazione tendente allo scuro. Naso che da una sensazione verde (mallo di noce) poi cambia e muta, si inspessisce e vira verso il floreale e una dolcezza ossidativa non decadente. Leggera carbonica iniziale e poi assestamento verso una discreta bocca, anche leggermente tannica, con acidità e alcool che raggiungono un buon equilibrio. Sorpresa della serata.


E il Téra 2009 di Fondo San Giuseppe. A conferma dell'ottimo lavoro fatto da Bariani con Albana e Riesling, ecco una piccola chicca dal loro fratellino minore. Trattato come gli altri: zero chimica, zero solfiti. L'uva al centro di tutto, nel bene e nel male: questo il motto aziendale. E vino preciso senza essere ingessato, all'interno del varietale ma andando anche oltre. Bocca di acidità buona, quella che non viaggia da sola e ti crepa il palato ma è inserita e contestualizzata nel vino. Un vino che è un silent killer, che non si esalta in esibizioni muscolari ma lavora di fino, ti costringe a berne ancora attraverso l'eleganza fino a farti inconsapevolmente finire la boccia. Tutto il resto è gioia. 


Gheppio 2008 di Andrea Bragagni. Cos'altro aggiungere a quanto scritto qui? Niente. Qualcuno storce il naso per la volatile, qualcun'altro per gli aromi strani (quell'incenso, quell'oliva in salamoia, quella pepatura), perché è troppo. E a qualcun'altro scoppia una passione irrefrenabile e ne diviene dipendente. Si, forse Marilyn aveva lo strabismo di Venere e le ginocchia storte: ma io le volevo bene lo stesso. Per me numero 1 e poche storie.

Ed infine la bottiglia X, la fuori regione che doveva darci un confronto e tarare il gusto. Ovvero, Trebbiano Marina Cvetic 2007 di Masciarelli.  Che è entrato sbattendo la porta, ha fatto caciara tutta la sera e se è andato sgommando nel parcheggio. Insomma, c'entrava poco. Perché è un vino legno (tanto legno) che assomiglia ad altri 100 vini legno fatti con una qualsiasi uva. Perché era pieno di ciccia e glicerina, di aromi vanigliati e di zero fragranza. Perché ci ha fatti tornare indietro di 10 anni all'invasione-degli-chardonnay-barriquati-e-dei-lieviti-selezionati. Perché mica faceva schifo ma adesso posso non riberlo per un bel po'. Perché tutto questo è noia.

Nota 1: parrebbe quasi ridondante ribadire come le aspettative determinino quasi sempre le conclusioni critiche o, perlomeno, vadano ad incidere grandemente nel giudizio. Se, ad esempio, bevo un vino X che è un vino di una data tipologia e zona (ovviamente) oppure di un produttore di cui ho assaggiato quasi tutto, mi aspetto che questo vino X rimanga in tale range gustativo. Ma più mi aspetto certe cose, più è probabile che io stia andando col pilota automatico. Ed è probabile che gli schemi e le impostazioni automatiche della mia testa vadano ricalibrate. Ed è, ancora, probabile che incominci a fare confusione tra tradizione e territorio e innovazione e tecnologia (ossia, l'intervento dell'uomo), tra il modo in cui è stata trattata un'uva e il dove può arrivare tale uva. Ora. Mettiamo che il vino X sia un Sangiovese di Romagna. Romagna che ha una tradizione, certo, ma non così soverchiante come in altre zone. Eppure qualcuno si aspetta ancora che il Sangiovese sia chiaro e aspro e sottile e beverino (che è la somma dei tre fattori, credo). E allora tende a negare l'esistenza di vini scuri e concentrati, tende a resettarne mentalmente il gusto e a rigettarne la validità. Basta. Troppa roba. Troppo scuro. Troppo sapore. De gustibus e tutti a casa. L'aspettativa diventa una guerra di religione. Così, come nelle grandi storie d'amore, forse è meglio non aspettarsi niente. E' meglio usare il proprio vissuto come una rampa di lancio, non come un'ancora legata ad un piede. Parrebbe ridondante farlo notare ma io lo faccio.
Nota 2: quando nella vita di un assaggiatore (o degustatore o semplice-uomo-della-strada-appassionato-di-vini) si è bevuto tanto e di tutto e di più, la frequenza principale nell'aria è la noia. Non c'è bisogno di spiegare il concetto. Accade in qualsiasi campo. Musica. Arti figurative. Anche calcio. Col salire della competenza o anche solo dell'esperienza, l'asticella dell'emozione si alza. Ci si annoia di vini tutti uguali. L'assaggio di un sapore provato 100, 1000 volte non può che portare ad una forma di deja-vu, non ne rinnova proustianamente il ricordo, non ricostruisce il presente attraverso il passato ma lo sfalda, lo opacizza. Una goccia nel mare del "già sentito". E' qualcosa che ha a che fare con l'omogeneizzazione del gusto ma non solo. E' qualcosa che richiede una partecipazione attiva dell'assaggiatore, un suo interrogarsi su cosa va a scavare nel proprio inconscio, su cosa arriva a penetrarlo (l'inconscio) innervando i sensi. Che per Bariani è il riconoscimento di un territorio e dell'uva, un'unione naturale, un surplus nell'assaggio che trascende categorie come buono/cattivo (cioè, le trascende inglobandole, fornendo tale risposta nelle premesse) per riportarlo ad uno stato primigenio dove scompare la noia. E a ognuno la sua risposta.