L'IMMIGRATO

Ciao, mi chiamo Franco e sono siciliano. Siciliano dell'Etna. La Montagna, come la chiamiamo noi. Per anni ho lavorato nel mio paese importando birra. Io amo la birra. La birra mi emoziona. Cioè, certe birre. Così ho iniziato a girare. Volevo capire come si facesse, chi erano gli uomini che la facevano. Volevo vedere dove nasceva. Poi mi sono deciso. Ho trovato un posto meraviglioso, del luppolo stupendo e mi sono trasferito. In Belgio. Sembra assurdo, vero? Un italiano che va a fare la birra in Belgio, in casa dei migliori produttori. Però avevo le mie idee. Volevo lavorare naturale e pulito. Volevo cercare di far esprimere a quel territorio il meglio possibile. Senza compromessi. Ho fatto prove, ho commesso errori, qualcuno beveva le mie birre e mi guardava storto. Ma poi. Ma poi tutto piano piano ha cominciato ad andare meglio. Le birre piacevano sempre più. La gente ha cominciato a volermi bene. E sono diventato più belga dei belgi. E' non è un lieto fine?
Questa è una storia vera o simil-vera. Basta invertire i paesi, mettere vino al posto di birra, e chiamare il nostro uomo col suo vero nome: Frank Cornelissen.
Perché il nostro Frank lavorava come importatore in Belgio appassionandosi negli anni a certi vini, naturali o bioqualcosa, comunque diversi e il nostro Frank ha poi deciso di andare in giro a vedere chi e come si facevano questi vini girando mezza Europa con spirito pragmaticamente (si fa per dire) nordico e il nostro Frank alla fine si è deciso a prendere, pur avendo tutta l'Europa a disposizione, un appezzamento proprio su di un vulcano discretamente attivo, in una zona dove, diciamo, ti fai una certa idea del vero significato dell'espressione Potenza della Natura. 
Il nostro Frank inizia così questa avventura nel 2000 nei 12 ettari della sua tenuta di cui 8,5 a vigneto ad alberello e il nostro Frank ci dà tutti dettagli sul suo sito. 
Al nostro Frank devo delle scuse perché nel corso degli ultimi 3 anni ho sentito i suoi vini in varie manifestazioni e non mi sono mai piaciuti troppo, diciamo che li trovavo sottili ed esili come un filo di seta pur apprezzando l'impostazione del sapore, eppoi, all'improvviso, una sera li ho bevuti e sono stato colto da un rapimento mistico, per cui alla fine col nostro Frank forse non è una questione di scuse riducendosi la cosa al fatto che forse non ero pronto io o non erano pronti i vini e avevo cominciato ad ignorarli e quasi a snobbarli anche in posti come le enoteche francesi che parevano invase dai prodotti del nostro Frank o in blog di amici. 
Così sono debitore, se non al nostro Frank (che non conosco personalmente ma che giuro un giorno andrò a trovare a costo di scavalcare a balzi tutte le colate laviche di sua maestà l'Etna), perlomeno ai suoi prodotti di un tentativo di descrizione dell'estasi (laicamente) mistica per completare il mio salutare bagno d'umiltà. 

  Partiamo allora dal vino più semplice: Contadino 7. Che sta per il settimo anno di produzione e viene dalla vendemmia 2009. E' un assemblaggio di varie uve locali, bianche e nere. Tutto quello che non va nelle selezioni, viene messo qui. E lavorato nello stesso modo. E lavorato è una parola grossa. Qui la parola d'ordine è non-intervento. L'uva viene solo seguita, curata, niente viene spruzzato. mai e poi mai. Viene messa in giare di terracotta a macerare per mesi. E poi in bottiglia. Stop. E il prodotto arriva da noi. Ed è come se un pezzo di terra arrivasse sulle nostre tavole. Nel bene e nel male. Benissimo in questo caso. Ma c'è un'avvertenza: qui i parametri impazziscono, vanno fuori scala. Se tutti nella testa abbiamo il nostro bravo compitino fatto di sapori creati dall'esperienza, di sicurezze e paletti messi lì a rassicurarci, a dirci che le cose sono fatte così; se ciò che conosciamo come vino, e soprattutto come grande vino, è mediamente schedato, riconoscibile, riconducibile a qualcosa di già bevuto ed in grado di emozionare laddove spinge i parametri in alto; se è così per tutti, per quanto si possa essere aperti mentalmente, allora questi vini vengono a scuotere dalla pigrizia, a ripercuotersi nei nostri sensi come un canto ancestrale. Ecco, ancestrale. Che è un'amplificazione del concetto veronelliano di contadino. E' un concetto che ho già affrontato in vini come il Litrozzo Bianco de Le Coste: lo scavalcamento del gusto come lo abbiamo conosciuto fino a qualche anno fa, scavalcamento che assume la forma di una parabola impazzita producendo sensazioni che portano ad un futuro gustativo passando dal passato; come se questa parabola spazzasse via ogni nebulosa fra uva e vino, ogni fumosità simil-industriale (chimica in campo e cantina, legni piccoli e nuovi, acidificazioni e quant'altro), per porgerci un prodotto dalla semplice (non semplicistica) definizione. Bevibilità pazzesca. Questi prodotti ridefiniscono l'idea di vino, operano una frattura evidente tra prima e dopo. E questa frattura provoca lacerazioni, dibattiti i cui toni vanno dal dubbioso all'incazzato forte. Questi vini possono dare fastidio, non (solo) nel senso di interessi toccati, di annusamenti di mode destinate a sciogliersi col primo sole ("Tutti dietro al vino naturale adesso perché è in"): danno fastidio perché chi ci si appassiona, dopo fatica a tornare ad altri sapori, continuerà a bere altre cose, è naturale, e magari ad apprezzarle; ma sapendo che l'emozione è da altre parti. Niente ricerca di sapori insoliti, niente stadio-finale-del-degustatore-annoiato. Al contrario. Ritorno a sapori che più familiari non possono essere, moti quasi inconsci di piacere. Vini che scendono trasmettendo tutto il trasmissibile, che ci conducono ad una nuova frontiera per poi rendersi conto che abbiamo girato in tondo e la frontiera è casa. Come in Corman McCarthy.
Uscendo dal pistolotto a tratti mistico, com'è il Contadino 7?
Ha un colore accesissimo, un succo di fragola leggermente annacquato. E gli odori sono primariamente bucciosi (soprattutto pera) e con note di terra e una leggera pungenza da CO2. E la beva pare inarrestabile, senza liscezze eccessive ma appena rugosa da tannino mai urticante. Chiaro, siamo a livelli di consistenza non eccelsi. Ma tutti gli altri parametri amplificati lo portano nella sua dimensione più giusta: un grande vino da tutti i giorni. Nel senso che ne vorresti bere sempre e hai proprio, ma proprio, la sensazione che di una cosa così non ti stancheresti mai, anche a comprarne 360 e aprirne una al giorno. 85/100.

Munjebel 6: solo Nerello Mascalese, un taglio di 2008 e 2009. Un mix micidiale di freschezza e complessità. Una materia viva e cangiante, con continue evoluzioni nel bicchiere ma senza cedimenti ossidativi. Una dolcezza che mai lo rammolisce, mai si dissocia dal resto, che ricorda uva aromatica matura. Speziature a go go che non coprono il frutto ma ne sono parte fondante. Nulla pare aggiunto, nessun elemento che si dissoci dal resto, ma solo un lavoro sinergico tra alcool, estratti, tannini, acidità. La rusticità (nel senso di schiettezza e comunicatività non borghese) portata ai massimi livelli espressivi. Dimensionato ed equilibrato, nuovo/antico nel frutto. Un grazie al nostro caro Frengo e, umilmente, un 94/100.