Ci sono dei nuovi eroi in città. Non hanno super-poteri, le loro tute sono due salopette blu e vengono per salvare il mondo dai vini brutti e cattivi.
Il loro nome è Dard & Ribo. Vengono da Mercurol, Rodano del nord, un paese piccolo piccolo nello strano pianeta Terra, e combattono la loro battaglia a colpi di uva, rame e zolfo e qualche botte. Il loro nemico mortale è il Dottor StranaChimica, una misteriosa entità che vaga nei vigneti e nelle cantine di tutto il mondo impossessandosi della mente di contadini e viticoltori.
Jean-René Dard e Francois Ribo (discretamente importante nota 1) iniziarono la loro avventura insieme nell'anno intergalattico 1980 con un piccolo vigneto e subito iniziarono ad applicare le loro idee non-interventiste decisamente di un altro pianeta all'epoca. L'imbottigliamento vero e proprio ebbe inizio con l'annata 1984 e da allora acquistarono o presero in affitto altro terreno sino a raggiungere gli 8,5 ettari attuali (con 0.5 in affitto). Da allora è stato un crescere discreto e costante di notorietà fatto di innamoramenti folli da parte di chi sentiva i loro vini a cui erano affidate le loro parche strategie di marketing. E la formula è rimasta pressoché immutata nelle sue basi principali: solo rame e zolfo in vigna; nessuna aggiunta nella trasformazione dell'uva; nessuna macerazione carbonica o a freddo; uso quasi nullo di SO2 in cantina. Partendo da queste basi, il resto è un aggiustarsi a seconda dell'uva che arriva in cantina. Uva che può essere diraspata (come nel 2009 con chicchi molto piccoli e poco succosi) o meno e poi messa a fermentare in tini di legno aperti fino a 20 giorni, anche qui senza una ricetta precisa, si assaggia e si decide. Poi tutto viene spostato in barrique (usate) dove vengono poi travasati solo una volta nei 12 mesi (in genere) di permanenza. L'idea della ricetta-non-precisa si applica anche in un approccio non talebano verso la SO2: comunemente non ne aggiungono nei rossi e pochissima nei bianchi, ma anche qui tutto varia a seconda dell'uva che arriva in cantina e dei continui assaggi. Ecco, sentendo quello che dichiarano viene fuori l'idea di gente che segue maniacalmente ogni fase, che assaggia e si informa, che monitora costantemente i loro prodotti (nota 2) per andare vicino ad ottenere quello che vogliono nel rispetto di quello che Natura ha dato. E la grande domanda allora è: cosa cacchio vogliono fare Dard & Ribo (poco seria nota 3)?
Vogliono fare dei vini che si bevano, non dei vini da esposizione (verrebbe da dire, non dei vini grandi ma dei grandi vini). Partono e ritornano sempre al concetto che il vino è fatto per essere bevuto e goduto per quello che è, senza esibizioni muscolari. E significativo ed esplicativo di questa filosofia è quello che dicono delle degustazioni a cui prendono parte: e cioè che capita che i loro vini vengano criticati, che altre bottiglie appaiano più esuberanti e/o massicce, ma che alla fine della giostra le loro bottiglie sono quelle con meno vino rimasto. E altrettanto e significativo ed esplicativo (e sorprendente per dei francesi) è come pensino al vino non come a qualcosa da conservare e aspettare e sul quale fare assurde previsioni di durata, ma come un prodotto gourmand, da godere subito, hinc et nunc.
Così, mentre io godo a sentire queste parole, andiamo a tastare il godimento del loro vino:
Saint-Joseph 2008: la 2008 è stata un'annata difficile. In vigna e anche un incendio in cantina che ha distrutto 3000 bottiglie di Hermitage. E quindi vini meno potenti del solito, più giocati sulla finezza che è poi il loro marchio di fabbrica. Finezza che qui riacquista un senso intendendosi con raggiungimento del massimo equilibrio e purezza di frutto possibile. C'è tutto dello stile Dard & Ribo con lo syrah: esplosività olfattiva (turbo-frutto e speziatura non legnosa ma dell'uva); suadenza in bocca, la seduzione della nonchalance, di chi non fa nulla per apparire ma che magicamente diventa maestro d'eleganza. E se anche la consistenza non è ai massimi, noi con questo bobo ci passeremmo tutta la sera. 90/100.
SCrozes-Hermitage 2007: grande annata. Qui lo stile Dard & Ribo viene esaltato, spinto in orbita in ogni componente. Tutto è moltiplicato: l'odore maestoso mix orientale di spezie e frutta; il sapore che entra nella sfera denso/non denso, una percezione tattile lattiginosa eppure mai invasiva o frenante. Un sapore che ti rimane in bocca e che a distanza di ore rimane formato in bocca e in testa, come se avessi cercato a lungo una parola che non ti veniva e ora che è lì, che sei riuscito a pronunciarla, godi anche solo nel ripeterla. Se il concetto di bevibilità è mutabile e mutante, qui intanto un paletto è stato posto. 96/100.
Cnota 1: molte delle informazioni su di loro sono un mix di ciò che mi disse Gianmarco Antonuzi, mister Le Coste, e di questo ottimo blog di un fotografo francese che scrive in inglese e che se ne va a zonzo per Parigi e la Francia a bere e magnare e si, muoriamogli dietro di invidia.
nota 2: inoltre monsieur Dard dice che "Fare vino è come lavare i piatti di continuo", ossia ore e ore a pulire attrezzi, vasche, botti proprio perché lavorando senza additivi e quasi senza SO2, è fondamentale creare un ambiente massimamente igienico, al massimo della pulizia. Pulizia che poi si andrà a riscontrare nei loro vini e che effettivamente andrebbe fatta sentire a coloro i quali associano spesso vino naturale=puzza.
nota 3: bisogna ammettere che anche solo il loro marchio (Dard & Ribo) suona alla perfezione, è breve e ritmico e rimane impresso e pare studiato a tavolino da un branco di rampanti copywriter pubblicitari; tanto che, se mai dovessi mettermi a produrre vino, cercherei un tizio dal cognome breve e insieme faremmo una strepitosa Bucci & ....
Son tornato ieri dalle ferie, mi metto in pari con i post non letti e si fan due chiacchiere!
RispondiEliminaCiao!
ueilà, fammi sapere tutte le novità.
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